title: Sebastián Abreu

text: Una vez finalizado ese campeonato comienza una puja entre Nacional, Defensor, Danubio y Peñarol para tener al "Loco" en sus divisiones formativas. Finalmente, Defensor Sporting logra hacerse de sus servicios. Abreu realiza un rápido ascenso por las divisiones inferiores del club hasta llegar a Primera División. Con tan solo un año en quinta división y medio año en cuarta a fines de julio de 1994 Abreu asciende al primer equipo. En 1996 participa en la Copa Libertadores de América y marca 6 goles. Su equipo quedó eliminado en octavos de final por la Universidad de Chile en la tanda de penales, pero la actuación de Sebastián no pasa desapercibida.


title: Sebastián Abreu

text: En Nacional, club del que es hincha entusiasta, Abreu jugó por tres períodos diferentes: en 2001, 2003 y 2004-2005. En las tres etapas conquistó títulos para el club de sus amores: la Copa Apertura en 2003, y el Campeonato de Primera División en 2001 y 2005. Su confeso fanatismo por Nacional lo llevó a ser reconocido y respetado por la hinchada antes de ponerse la camiseta alba. Ejemplo de su fervor "tricolor" es el hecho de que Abreu siempre jugó en Nacional por una mínima fracción del sueldo que otros clubes habrían pagado de acuerdo a su cotización internacional, llegando incluso en un período a jugar sin aceptar remuneración. Dirigido por Hugo De León logra el Campeonato Uruguayo, ser el goleador del equipo, ganarle las finales del Campeonato a Danubio, ganar y anotarle a Peñarol y marcar la escalofriante cifra de 17 goles en 18 partidos. En 2003 luego de disputas administrativas, y la constante oposición del Peñarol por impedir que el "Loco" jugara en Nacional, le permiten jugar solamente 7 partidos donde anota 8 goles, incluidos 2 goles en el encuentro clásico, festejados de una manera muy particular. Su aporte en esos 8 partidos resulta fundamental para la obtención del Campeonato Apertura 2003, dirigido por Daniel Carreño.


title: Sebastián Abreu

text: En enero de 2008 acordó su llegada a préstamo por 18 meses con el Club Atlético River Plate, su primer gol en River fue contra su exequipo, San Lorenzo de Almagro por el Torneo Pentagonal de Verano 2008.


title: Sebastián Abreu

text: El 17 de abril de 2008 a través de su conversión de tres goles a San Martín de Porres, River Plate se clasifica para la tercera fase de la Copa Libertadores 2008, quedando actualmente segundo en la tabla de goleadores del torneo con siete goles. En 2008, cuando le restaba un año de contrato y el presidente Aguilar deseaba extenderle el vínculo por una temporada más, Sebastián Abreu aceptó el ofrecimiento de Beitar Jerusalén, de Israel. La crítica relación que se generó en el plantel, tras el escándalo que protagonizó Ortega, fue una de las razones que empujaron al uruguayo a tomar la decisión. El atacante, que convirtió nueve goles en el semestre, dos en el torneo y siete en la Copa Libertadores, firmó un contrato de 1.200.000 dólares por año por 3 temporadas. "Es una baja que se va a sentir muchísimo, Abreu era fundamental para el grupo", reconoció un allegado al DT Simeone.


title: Sebastián Abreu

text: El 20 de septiembre de ese mismo año, el Loco regresó a River Plate firmando contrato hasta diciembre de 2010. En lo que resta de dicho año solo podrá disputar la Copa Sudamericana 2008 debido a que el período de pases del fútbol argentino ya se encontraba cerrado. A partir de enero de 2009, pasaría a integrar con normalidad el plantel que disputará el torneo local, pero el 9 de enero de 2009 aceptó el ofrecimiento de la Real Sociedad, de la Segunda División de España.


title: Sebastián Abreu

text: Abreu llegó a la Real Sociedad "apadrinado" por el que había sido su entrenador en Dorados de Sinaloa, Juanma Lillo. Debutó en la última jornada de la primera vuelta de Liga con la Real Sociedad, el 24 de enero de 2009. Desde su llegada se convirtió en el referente indiscutible del equipo "txuri-urdin" en la delantera, jugando 18 de los 22 partidos que restaban de temporada. (se perdió algún encuentro por compromisos de su selección). Marcó 11 goles siendo el máximo goleador del equipo a pesar de haber jugado solo media temporada. Sin embargo los goles de Abreu no fueron suficientes para enganchar al club a la lucha por el ascenso, ya que la Real Sociedad quedó descolgada en el tramo final de la Liga y acabó 6.ª a 15 puntos del ascenso. En el recuerdo de su breve paso por la Real Sociedad quedó especialmente la tripleta que marcó a domicilio al Xerez Club Deportivo, equipo que a la postre quedaría campeón y lograría el ascenso. A pesar de su gran rendimiento y sus números de gran goleador, el jugador uruguayo no acabó de cuajar del todo entre la afición realista por el estilo poco combativo y parsimonioso de su juego y por la forma en la que se produjo su marcha del club, al haberse anunciado ya su fichaje por el Aris Salónica antes de finalizar la temporada.


title: Sebastián Abreu

text: La estancia de Abreu en el fútbol griego se prolongó por menos de medio año. Abreu jugó un total de 9 partidos oficiales con el Aris, 8 en la Liga y 1 en la Copa, marcando 5 goles (3 en Liga).


title: Sebastián Abreu

text: El 18 de diciembre de 2009 se anunció el abandono de Abreu del equipo griego a causa de los impagos del Aris Salónica y de no "haberse cumplido las expectativas creadas".


title: Sebastián Abreu

text: Abreu firmó por uno de los grandes de Río de Janeiro, el Botafogo, por dos temporadas en enero del 2010 tras plantearse ir a la Real Sociedad y el Málaga Club de Fútbol. Pero finalmente firmó por el Botafogo por dos temporadas. Rápidamente se tornó referencia del actual equipo y el gran ídolo de la afición no solo por el buen fútbol pero también por llevar el número 13, el mismo que llevaba Zagallo, una de las leyendas. Ayudó al Botafogo a ser campeón del Campeonato Carioca, siendo el 2.º goleador de la competición con 12 goles y anotó el penal que dio a Botafogo el triunfo y el título en la victoria 4-1 sobre el grande rival del equipo, el Flamengo.


title: Sebastián Abreu

text: La directiva de Botafogo resolvió extender el contrato que Sebastián Abreu tenía con el club hasta el 31 de diciembre de 2011 y además de incluir una cláusula especial de recisión con multa de 20 millones de reales (11,3 millones de dólares al cambio). El "Loco" aseguró que fue consultado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, pero se siente cómodo en Río de Janeiro donde ya es ídolo de la "torcida" del club de la "Estrella Solitaria". También logró un acuerdo para recibir un porcentaje de las ventas de la camiseta "Celeste Albinegra" número 13, que homenajea su participación en el Mundial 2010.


title: Sebastián Abreu

text: El "Loco" tras su desvinculación con Botafogo vuelve al club del cual es hincha, Nacional. El ídolo tricolor fue recibido y presentado en el Gran Parque Central con una concurrencia de tres mil hinchas.


title: Sebastián Abreu

text: Abreu debutó en un partido contra Barcelona en la Copa Libertadores marcando un gol en el empate 2-2. Además de haber marcado otro gol por el campeonato local a pocos minutos de haber ingresado contra Liverpool el "Loco" no queda en los planes del técnico, quedando como quinta o sexta opción y es cedido a préstamo Rosario Central.


title: Sebastián Abreu

text: La etapa como jugador del Club Atlético Rosario Central se dio luego del ascenso a Primera División de Argentina en el año 2013. En el balance del primer torneo que le compete al uruguayo, jugó 9 partidos y convirtió 5 tantos (0.55%) siendo el máximo artillero de su equipo en esa Temporada Inicial. En su repertorio como goleador con la camiseta "canalla" ese torneo anotó: 3 (tres) de penal contra Godoy Cruz, Colon y Argentinos Juniors; y, 2 (dos) de jugada contra Arsenal de Sarandí y Boca Juniors. A partir del torneo final 2014, el "loco" se ganó la titularidad en el equipo, y con el cariño del público "canalla", y aunque no pudo lograr ser convocado nuevamente para la selección, logró asentarse nuevamente en un equipo de primera división. El contrato con la entidad rosarina caducaba, en principio, a mediados de 2014. En ese momento surgió la posibilidad de que el delantero vuelva a Botafogo, sin embargo, la comodidad que le había proporcionado Rosario hizo que decidiera quedarse, al menos por un torneo más, dejando de lado la desprolijidad de la dirigencia canalla, que tardó en renovarle el contrato e hizo que Abreu se entrenase sin contrato por un tiempo. Ya en el torneo de transición 2014 del fútbol argentino, Sebastián Abreu continuó como titular del conjunto auriazul, convirtiendo una anotación importante para que el equipo de Miguel Ángel Russo derrote a Tigre por 1 a 0 en los cuartos de final de la Copa Argentina 2013/2014 y tuvo la oportunidad de jugar desde el comienzo del clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys del 19 de octubre de 2014, donde tuvo incidencia en los 2 goles de su equipo en lo que fue la victoria por 2 a 0 y que lo consagró como vencedor en las 3 ediciones del clásico rosarino que disputó desde que llegó al club.


title: Sebastián Abreu

text: Luego de convertir un gol en la semifinal de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, coincidente con su partido numéro 700 en el profesionalismo, Abreu salió lesionado y recién pudo volver a entrar unos minutos en la final de dicha copa, que finalmente Rosario Central perdería enfrentando al Club Atlético Huracán en instancia de penales. Este encuentro sería el último que Sebastián disputase con la camiseta de Rosario Central, en total, el uruguayo jugó en el club rosarino por 1 año y medio.


title: Sebastián Abreu

text: Terminado su pasaje por Rosario Central, el delantero de 38 años volvió a Nacional, propietario de su ficha, quien lo cedió nuevamente a préstamo, esta vez al Aucas de Ecuador, club que se convirtió entonces en el número 20 en la carrera del futbolista. El 17 de mayo del 2015 jugó su último partido contra Barcelona en su despedida del Fútbol Ecuatoriano.


title: Sebastián Abreu

text: Una vez que Abreu terminó su pasaje por el Aucas de Ecuador, el minuano volvió al bolso de Gustavo Munúa.


title: Sebastián Abreu

text: El 2 de febrero de 2017, Abreu logró alcanzar su gol número 400 de su carrera futbolística, en el partido correspondiente al Campeonato Carioca 2017, en la derrota del Bangu 1-3 frente al Vasco da Gama. Luego del Bangú, Abreu tuvo un fugaz pero exitoso paso por Central Español, equipo de la Segunda División Uruguaya. El club llevaba algunas temporadas en la categoría de ascenso sin ser protagonista, y junto con el "Loco" finalizó la primera rueda en la primera colocación. Para el segundo torneo Abreu se fue, el club perdió protagonismo y no pudo mantenerse en las posiciones de ascenso.


title: Sebastián Abreu

text: El 16 de junio de 2017, Abreu llegó a acuerdo con el Deportes Puerto Montt, equipo de la Primera B de Chile, donde jugó por 6 meses en el Torneo de Transición Loto Primera B 2017 y la Copa Chile MTS 2017. El día 29 de julio de 2017, Abreu convierte su primer gol con la camiseta salmonera ante Rangers, por el Torneo de Transición Loto Primera B 2017.


title: Sebastián Abreu

text: Posteriormente, el 26 de diciembre de 2017, Abreu llegó a un acuerdo con Audax Italiano, para el refuerzo estrella del equipo itálico, para la Copa Sudamericana 2018, la Copa Chile MTS 2018 y el Campeonato Nacional Scotiabank 2018. Además, con su fichaje en Audax Italiano, Abreu logra el Récord Guinness como el futbolista que jugó en más clubes de manera profesional.


title: Sebastián Abreu

text: Antes de partir de Chile, Abreu pasó por el Club Magallanes, para luego retornar a Brasil y competir por el Rio Branco Atlético Clube.


title: Sebastián Abreu

text: Luego de su paso por Chile, Abreu retornó a El Salvador, para asumir como técnico interino del Santa Tecla FC (ya había pasado como jugador en 2016, en un exitoso pasaje en el que acabó como goleador y campeón). El minuano acumuló una victoria, un empate y dos derrotas, en los cuatro partidos que dirigió.


title: Sebastián Abreu

text: Posteriormente volvió a su país, Uruguay, esta vez para debutar como técnico-jugador en Boston River, equipo de la Primera División. Una campaña irregular y una posición incómoda en la tabla (en zona de descenso), motivó que presentara la renuncia al cargo, tanto como jugador y como entrenador.


title: Sebastián Abreu

text: En 2021, Abreu se retira del fútbol jugando su último partido el viernes 11 de junio con el equipo de Sudamérica (I.A.S.A)


title: Sebastián Abreu

text: Debutó como director técnico en el equipo Always Ready de la Primera División de Bolivia, donde sólo dirigió 4 partidos, obteniendo 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas. Posteriormente tuvo que abandonar el cargo debido a que su hijo Facundo Abreu se tuvo que someter a una intervención quirúrgica compleja, por lo que le impedía estar entrenando al equipo.


title: Sebastián Abreu

text: Washington Sebastián Abreu está casado con Paola Firenze, quien también es nacida en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja, al igual que el futbolista. Se conocieron en Buenos Aires, en la época en que Abreu jugaba para el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Tienen cuatro hijos: Valentina, Diego, y los gemelos Franco y Facundo. Los tres varones han seguido el camino del fútbol como su padre, mientras que Valentina estudia Comunicación y se ha convertido en una personalidad con fuerte presencia en las redes sociales.


title: Sebastián Abreu

text: El mayor de sus hijos, Diego Abreu Firenze, nació en México y comenzó su carrera futbolística en el Defensor Sporting Club de Montevideo. Ha formado parte de las selecciones de México en sus categorías sub-16 y sub-18.


title: Sebastián Abreu

text: Sebastián Abreu ha participado en distintos proyectos televisivos durante los últimos años de su carrera, siendo comentarista deportivo y panelista en distintos programas, además de coconducir el programa "Noche de Locura" luego de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.


title: Sebastián Abreu

text: En el año 2019 comenzó a conducir el programa televisivo de entretenimientos "Trato Hecho", que se emitió por el Canal 12 de Montevideo. Se mantuvo en este rol hasta agosto de 2020, cuando fue sustituido por el animador Maximiliano de la Cruz.


title: Sebastián Abreu

text: De los 57 partidos en los que participó Abreu, Uruguay ganó 22 (38,6%), empató 19 (33,3%) y perdió 16 (28,1%).


title: Sebastián Abreu

text: De esos 57, 26 fueron amistosos (14 – 6 – 6) y 31 oficiales. De los oficiales ganó 8 (25,8%), empató 13 (41,9%) y perdió 10 (32,3%).


title: Sebastián Abreu

text: Fue titular en 30 de sus 57 participaciones y fue sustituido en 14 de ellas. En las restantes 27 oportunidades, ingresó desde el banco de suplentes. En esas 57 participaciones completó 3.069 minutos (a un promedio de 53'50" por partido).


title: Sebastián Abreu

text: En total anotó 26 goles (16 en partidos amistosos y 10 en partidos oficiales: dos goles a Ecuador, Brasil y Bolivia y un gol a México, Chile, Perú y Costa Rica. Fue capitán del equipo en una oportunidad (en el amistoso contra Sudáfrica, del 12/09/2007).


title: Sebastián Abreu

text: En los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2010 Uruguay llegó a los penaltis contra Ghana después de haber quedado en el partido 1-1. Abreu fue el encargado de tirar el último cobro y lo "picó" (forma coloquial de decir que lo anotó al "estilo Panenka", es decir, con un toque suave de la pelota que se eleva 1,5 metros sobre su vertical y cruza la línea de gol de manera lenta), llevando a su equipo a las semifinales del campeonato después de 40 años. Un cántico de la hinchada con el estribillo "¡La picó! ¡El Loco la picó!" recuerda este momento.


title: Gran danés

text: El gran danés, dogo alemán o alano alemán es una raza canina conocida por su gran tamaño y personalidad delicada, considerado como el «Apolo entre todas las razas» por la Federación Cinológica Internacional. También se considera que desciende del Bullenbeisser con mezcla de sangre 50/50 y es parte del grupo Generación Bullenbeisser.


title: Gran danés

text: El Gran danés, aun siendo una raza gigante, no suele ser torpe en su andar y movimientos. Su carácter suele ser amistoso y nunca tímido. Los machos deben ser de constitución más fuerte que las hembras.


title: Gran danés

text: No es un perro para novatos, requiere mucho cuidado pues, de igual forma que otras razas gigantes, es propenso a la torsión gástrica por lo que debe caminar a diario pero no hacer sobreesfuerzos ni someterse a cambios bruscos de temperatura. Los costos de mantenimiento son muy altos y hay que tenerlo presente antes de adquirir uno. Su longevidad es de 8 a 10 años de vida, aunque los perros saludables pueden llegar a alcanzar los 12 años.


title: Gran danés

text: Se registraron ejemplares de una velocidad de 70 kilómetros por hora aunque el promedio es de 48 kilómetros por hora (km/h)


title: Gran danés

text: Con una gran historia ancestral. En varios jeroglíficos y monumentos Egipcios del año 3000 A.C. Aparecen perros de un gran tamaño con rasgos muy similares al Gran Danés que conocemos hoy en día.


title: Gran danés

text: La raza fue mencionada en una colección de poemas nórdicos antiguos, escritos en lengua nórdica antigua que eran conocidos en inglés como los “Poetic Edda”. Por otra parte, el Museo Zoológico de la Universidad de Copenhague alberga alrededor de siete esqueletos de perros de caza muy grandes, con una antigüedad que data entre el siglo V a.C. y el 1.000 d.C.


title: Gran danés

text: Es considerado como antepasados del actual dogo alemán al antiguo "Bullenbeisser" así como a los "Hatz und Saurüden (perros de cacería de jabalí) que se situaban entre los poderosos mastines ingleses y un lebrel ágil y rápido. El término "Dogge" se aplicaba en ese entonces a los perros grandes y fuertes que no pertenecían necesariamente a una raza en particular. Más tarde, se utilizaron nombres especiales como "Ulmer dogge", "dogo inglés", "dogo danés" "Hatzrüde", "Saupacker" y "gran dogo", definiendo diferentes tipos de perro de acuerdo al color y tamaño. En 1878 fue integrada en Berlín una comisión compuesta de siete miembros, criadores activos y jueces bajo la presidencia del Dr. Bodinus, quien tomó la decisión de reunir todas las variedades mencionadas arriba dentro del concepto "Deutsche Doggen" (dogos alemanes), de esta manera se comienza con la base para criar una raza alemana independiente.


title: Gran danés

text: En 1880, durante una exposición llevada a cabo en Berlín, se establece el primer estándar para el dogo alemán. Este ha sido controlado por el "Deutscher Doggen-Club 1888 e.V" y alterado en algunas ocasiones a través de los años. La versión actual se conforma al modelo de la FCI.


title: Gran danés

text: El fuerte y poderoso dogo alemán no siempre fue el «gigante amable» que suele representarse y describirse en la actualidad. De hecho, era un luchador y cazador agresivo muy temido debido a su temperamento áspero y a su talante combativo. Afortunadamente, mediante excelentes programas de cría y aficionados dedicados, esta raza se ha transformado a lo largo de los años en un perro de trabajo amistoso y cariñoso, adecuado para familias de todo el mundo.


title: Gran danés

text: El gran danés reúne en su aristocrática apariencia general, una estructura grande y bien dotada. Su altura puede llegar a los 2,10 metros sobre dos patas; sus mejores cualidades son la fidelidad, orgullo, fuerza y elegancia. A simple vista llega a intimidar, pero en casi todos los casos es un perro de excelente compañía proveedor de cariño hacia sus amos. Combina perfectamente rasgos duros con el temperamento especial y único en su raza.


title: Gran danés

text: Algunos ejemplares de manchas negras tienen gris alrededor. Su pelo es algo grueso, brillante y hermoso si se cepilla a diario.


title: Gran danés

text: Toda variación de colores "Exóticos" no descrita en esta publicación se considera una falta para la raza, debido a los daños internos que está pueden ocasionar en los cachorros de manera genética. Ej. Sordera, ceguera, defectos.


title: Gran danés

text: La apariencia grande e imponente del gran danés oculta una naturaleza amistosa.La raza es referida a menudo como el «gentil gigante».Los grandes daneses normalmente se llevan bien con otros perros, otras mascotas y humanos conocidos o familiares. Por lo general no muestran agresividad extrema o un alto instinto de presa.El gran danés es un animal de guardia y compañía y con el adiestramiento (socialización) adecuado se comporta muy bien alrededor de los niños, sobre todo si crece con ellos. Sin embargo, si no se socializa adecuadamente un gran danés puede llegar a ser desconfiado o agresivo hacia nuevos estímulos, como la gente extraña o lugares y ambientes nuevos.


title: Gran danés

text: El gran danés es una raza recomendada para las familias, siempre y cuando se entrene desde cachorro y de forma constante. Es considerado por los expertos en animales como «el perro faldero más grande del mundo», debido a su preferencia por sentarse y apoyarse en sus propietarios.


title: Gran danés

text: Su estructura es casi cuadrada, particularmente en los machos. El largo del cuerpo (desde el manubrio del esternón hasta la tuberosidad isquiática) debe ser igual a la altura a la cruz; no más de un 5 % en los machos y no más de un 10 % en las hembras.


title: Gran danés

text: Alcanza hasta la articulación tibio-tarsiana. Inserción alta y ancha, adelgazándose uniformemente hasta la punta. En reposo cuelga hacia abajo formando una curva natural. Cuando el perro está excitado o en movimiento la lleva ligeramente en forma de sable, pero sin sobrepasar mucho la línea dorsal. No es deseable la presencia de pelo grueso por debajo de la cola.


title: Gran danés

text: El esqueleto completo está cubierto por músculos fuertes que hacen que la grupa, caderas y muslos tengan una apariencia ancha y redonda. Las extremidades posteriores están bien anguladas y fuertes, vistas desde atrás son paralelas a las extremidades anteriores.


title: Gran danés

text: Armonioso, ágil, cubriendo mucho terreno, levemente elástico. Las extremidades observadas tanto de frente como por detrás deben moverse en forma paralela.


title: Gran danés

text: Pegada, bien pigmentada en los perros con colores sólidos. En los perros de tipo arlequín la distribución del pigmento generalmente corresponde con las manchas.


title: Gran danés

text: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación del estándar.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Hawkeye (titulada Ojo de Halcón en España) es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jonathan Igla para el servicio de streaming Disney+, basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre. Está ambientada en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM, por sus siglas en español), compartiendo continuidad con las . La serie tiene lugar después de los eventos de la película "" (2019) y presenta a una nueva superheroína llamada Kate Bishop / Hawkeye. Igla se desempeña como escritor principal con Rhys Thomas a la cabeza del equipo de dirección.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Jeremy Renner repite su papel de Clint Barton, con Hailee Steinfeld uniéndose a él como Kate Bishop. Y junto a ellos también están, Tony Dalton, Fra Fee, Brian d'Arcy James, Aleks Paunovic, Piotr Adamczyk, Linda Cardellini, Simon Callow, Vera Farmiga, Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Florence Pugh, y Vincent D'Onofrio. Marvel Studios estaba desarrollando una serie limitada para Disney+ centrada en Hawkeye para abril de 2019, con Renner regresando. La serie se anunció oficialmente que julio e Igla se unieron en septiembre, con Steinfeld uniéndose extraoficialmente en ese momento. Thomas y Bert & Bertie se unieron como directores en julio de 2020 y el rodaje comenzó en la ciudad de Nueva York en diciembre. Steinfeld y otros miembros del elenco fueron confirmados y el rodaje concluyó a fines de abril de 2021, con rodajes adicionales en Atlanta, Georgia. El cómic "Hawkeye" de Matt Fraction y David Aja sirvió como una gran influencia en la serie.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: "Hawkeye" estrenó sus dos primeros episodios, el 24 de noviembre de 2021 como parte de la Fase Cuatro del UCM. La serie recibió críticas positivas elogiando las secuencias de acción y la química entre el elenco. Una serie derivada centrada en el personaje de Cox, Maya Lopez / Echo está en desarrollo.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Un año después de los eventos de "" (2019), Clint Barton debe trabajar junto con la joven Kate Bishop para enfrentarse a los enemigos de su tiempo pasado como Ronin para poder volver con su familia a tiempo para Navidad.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Los recurrentes en la serie son Carlos Navarro como Enrique, un ejecutor de los Tracksuits, Ben Sakamoto, Ava Russo y Cade Woodward repiten sus respectivos papeles como los hijos de Barton, Cooper, Lila y Nathaniel de películas anteriores del UCM, y Jolt, un golden retriever, interpreta a ; Clayton English, Adetinpo Thomas, Robert Walker-Branchaud y Adelle Drahos como Grills, Wendy, Orville, y Missy, respectivamente, LARPers de Nueva York que se hacen amigos y ayudan a Barton y Bishop; e Ivan Mbakop como el detective Caudle de la policía de Nueva York.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: También aparecen Jonathan Bergman como Armand VII, el nieto de Armand III, y Franco Castan como el detective Rivera, miembro de la policía de Nueva York. El ficticio Steve Rogers / Capitán América del musical dentro de la serie, "Rogers: The Musical", ve a actores de teatro interpretar a Thor (Jason Scott McDonald), Loki (Jordan Chin), Rogers (Tom Feeney), Bruce Banner / Hulk (Harris Turner), Barton (Avery Gillham), Romanoff (Meghan Manning), Tony Stark / Iron Man (Aaron Nedrick), Scott Lang / Ant-Man (Nico DeJesus), y guerreros Chitauri. Adam Pascal hace cameo como Ciudadano Principal en el musical. El presentador de noticias Pat Kiernan aparece como él mismo.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: En septiembre de 2018, Marvel Studios anunció que estaba desarrollando varias series limitadas para el servicio de streaming de su empresa matriz Disney, Disney+, que se centrarían en personajes de «segundo nivel» de las películas del Universo cinematográfico de Marvel (UCM) ya que no lo habían hecho y era poco probable que protagonizarán sus propias películas. Para abril de 2019, había comenzado el desarrollo de la serie protagonizada por Jeremy Renner interpretando a su personaje del UCM, Clint Barton / Hawkeye. Se esperaba que la trama siguiera a Barton mientras le transfiere el manto de Hawkeye a Kate Bishop. Feige produciría la serie limitada, que duraría de seis a ocho episodios. Renner había firmado originalmente para protagonizar un largometraje independiente centrado en su personaje, pero aceptó protagonizar una serie en su lugar después de que Feige decidiera volver a desarrollar el proyecto para Disney+. La productora ejecutiva Trinh Tran agregó que cambiar a una serie de una película le permitió a Marvel "la flexibilidad creativa" de tener seis horas para explorar más a fondo la historia de fondo de Barton, presentar a Bishop y "darles suficiente tiempo para unirse y crear esa dinámica especial que todo el mundo encuentra tan atractiva en los cómics" en lugar de dos horas dentro de una película. Feige anunció oficialmente "Hawkeye" en la Convención Internacional de Cómics de San Diego en julio.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: En septiembre de 2019, se reveló que Jonathan Igla se desempeñaría como el escritor principal de la serie. Aunque Amy Berg también había sido candidata a escritora principal. En julio de 2020, Rhys Thomas fue contratado para dirigir un bloque de episodios de la serie y para servir como productor ejecutivo, con el dúo de cineastas Bert & Bertie contratado para dirigir otro bloque. Borys Kit de "The Hollywood Reporter" sintió que la contratación de estos directores indicaba que la serie podría tener un «tono alegre», dado el trabajo anterior de cada uno. Brad Winderbaum, Victoria Alonso, y Louis D'Esposito también se desempeñan como productores ejecutivos. La serie consta de seis episodios. Posteriormente se informó que los presupuestos para cada episodio ascendían a los 25 millones de dólares.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Katie Mathewson, Tanner Bean y Elisa Climent son los escritores de la serie. Al anunciar oficialmente la serie, Feige y Renner dijeron que la serie seguiría a Barton mientras le enseña a Bishop a ser una «superhéroe sin superpoderes», y que exploraría más el tiempo de Barton como el vigilante Ronin que se mostró por primera vez en "" (2019). En octubre de 2019, la productora ejecutiva Trinh Tran dijo que la serie exploraría el pasado de Barton, y confirmó que el manto de Hawkeye pasaría a Bishop. "Hawkeye" está influenciada por los cómics de Matt Fraction con el personaje de los cómics. y adapta elementos como , un golden retriever quien es el compañero de Barton y Bishop, los ; y la pérdida auditiva de Barton. Barton tiene una "alegría" para él que no se había visto anteriormente en sus apariciones pasadas, que fue influenciada por la interpretación de Fraction del personaje en su cómic. Igla esperaba que la serie mostrara un lado más humorístico del personaje mientras exploraba más a fondo su papel de mentor de apariciones anteriores y mostraba lo que hace cuando no está con los Vengadores (que también se mostró en el cómic de Fraction). La serie quería resaltar el "vínculo y la camaradería" entre los dos de los cómics, a pesar de que la versión del personaje de Renner es diferente de la versión de los cómics, incluidas las bromas que tienen los dos en el cómic de Fraction. Fraction se desempeñó como consultor de la serie y había planeado hacer un cameo como miembro de los Tracksuits, pero no pudo debido a la pandemia de COVID-19.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: "Hawkeye" se desarrolla en la ciudad de Nueva York alrededor de la temporada navideña después de los eventos de "Avengers: Endgame" en 2024, y Tran citando que muchos, pero no todos, los ciudadanos de Nueva York se han "recuperado y continuado prosperando" después del Blip. Renner describió la serie como ambientada en el UCM "actual", mientras que ocurría en el transcurso de aproximadamente una semana. Thomas señaló que se había discutido durante el desarrollo establecer la serie dos años después de "Endgame" en 2025. Hablando más sobre el escenario de las fiestas, Tran dijo que "tenía sentido" que la historia de Barton se desarrollara durante ese tiempo, ya que tiene a su familia y se concentraría en tratar de pasar la Navidad con ellos después de perderlos durante el Blip, y el "espíritu navideño" proporcionaría una "atmósfera y entorno diferente" que contrastaría con la conducta seria de Barton.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Con el anuncio oficial de la serie en julio de 2019, se confirmó que Renner protagonizaría la serie como Barton. A principios de septiembre de 2019, a Hailee Steinfeld se le había ofrecido el papel de Kate Bishop, pero aún no había firmado contrato con la serie. "Variety" informó que una de las razones de esto fue una cláusula de no competencia en su contrato con Apple TV+ para protagonizar la serie "Dickinson", algo que "Variety" sintió que Steinfeld podría negociar, ya que la producción no se había contactado con otras actrices para el papel de Bishop. Cuando se le preguntó acerca de su participación en la serie poco después, Steinfeld dijo que «no es algo que necesariamente esté sucediendo». Steinfeld fue confirmada como Bishop en diciembre de 2020. Tran señaló que Marvel Studios "no podía hablar sobre su participación" antes de que la anunciaron para el papel, y agregó que Steinfeld nunca estuvo fuera de discusión y Marvel solo estaba "tratando de averiguar cómo podemos llevar a cabo la serie" entre los informes iniciales y el inicio del rodaje para que se estrenara durante la temporada navideña de 2021.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Los miembros adicionales del reparto también anunciados en diciembre de 2020 fueron Vera Farmiga como Eleanor Bishop, Florence Pugh como Yelena Belova / Black Widow, Fra Fee como Kazi, Tony Dalton como Jack Duquesne, Alaqua Cox como Maya Lopez / Echo, Zahn McClarnon como William Lopez, y Brian d'Arcy James como Derek Bishop. Pugh repite su papel de la película "Black Widow" (2021), que tiene una escena poscréditos en la que Belova es encomendada por Valentina Allegra de Fontaine para cazar a Barton por su rol en la muerte de su hermana Natasha Romanoff. El mismo mes, las fotos del set revelaron que Ben Sakamoto, Ava Russo y Cade Woodward repetirían sus respectivos papeles como los hijos de Barton, Cooper, Lila y Nathaniel de películas anteriores del UCM en la serie. Se reveló que Linda Cardellini estaba retomando su papel como la esposa de Barton, Laura, en octubre de 2021. Aleks Paunovic y Piotr Adamczyk también forman parte del elenco de la serie como Ivan y Tomas, respectivamente, miembros de los Tracksuits. junto con Simon Callow como Armand Duquesne III, y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk / Kingpin repitiendo su papel de la de Marvel Television, "Daredevil" (2015–2018).


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: El rodaje comenzó a principios de diciembre de 2020 en la Ciudad de Nueva York, con la dirección de Bert & Bertie y Rhys Thomas, y Eric Steelberg como director de fotografía. La serie fue filmada bajo el título provisional "Anchor Point". Dicha filmación tuvo lugar en el Centro de Brooklyn, incluida la estación de metro Hoyt-Schermerhorn Streets, y en Manhattan en Washington Square Park, Midtown, Hell's Kitchen, East Village, y el Lotte New York Palace Hotel. Las fotos del set también indicaron que la serie ocurriría durante la temporada navideña y presentaría una fiesta navideña. La filmación adicional tuvo lugar en Trilith Studios en Atlanta, Georgia. La filmación adicional tuvo lugar en los estudios Trilith y Tyler Perry Studios en Atlanta, Georgia. El 22 de febrero de 2021, la filmación comenzó en el centro de Canton, Georgia durante una semana, continuando en el área entre el 4 y el 5 de marzo. El rodaje concluyó el 21 de abril de 2021. Las regrabaciones se produjeron en Toronto, Canadá, del 7 al 9 de septiembre. Terel Gibson, Rosanne Tan y Tim Roche se desempeñan como editores.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Se reveló que Christophe Beck estaba componiendo la partitura de la serie en septiembre de 2021, después de haberlo hecho anteriormente para "Ant-Man" (2015), "Ant-Man and the Wasp" (2018) y "WandaVision" (2021). Michael Paraskevas se une a él como co-compositor de los tres primeros episodios. Los episodios «Never Meet Your Heroes» y «So This Is Christmas?» presentan un número musical para el musical ficticio de Broadway, "Rogers: The Musical", titulado «Save the City», centrado en la Batalla de Nueva York y escrito por Marc Shaiman y Scott Wittman. Fue lanzado como sencillo el 24 de noviembre. y está incluido en el "Vol. 2" de la banda sonora de la serie. La banda sonora de los tres primeros episodios se lanzaron el 10 de diciembre, mientras que la banda sonora de los últimos tres episodios de Beck se lanzó el 22 de diciembre.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: El arte conceptual de la serie con diseños para los disfraces de los personajes se incluye en "Expanding the Universe", un especial de Marvel Studios que debutó en Disney+ el 12 de noviembre de 2019. En enero de 2021, Marvel anunció su programa «Marvel Must Haves», que revelaría nuevos juguetes, juegos, libros, indumentaria, decoración para el hogar y otros productos relacionados con cada episodio de "Hawkeye" el lunes siguiente al estreno de un episodio. Un avance se lanzó el 13 de septiembre de 2021. Jeremy Mathai en "/Film" dijo que todo en el avance se veía "sorprendentemente encantador, desde el tono relajado y cómico" hasta la química entre Steinfeld y Renner. Estaba entusiasmado con las bajas apuestas de la historia de la serie con Barton tratando de llegar a casa para Navidad. Chaim Gartenberg de "The Verge" se sintió atraído por el "tono sorprendentemente ligero" del avance y sintió que la serie sacaría elementos de las películas navideñas "Home Alone" (1990) y "Die Hard" (1988). Sam Warner de "NME" describió el avance como un "primer vistazo festivo" a la serie y destacó el uso de la canción «It's the Most Wonderful Time of the Year». Stephen Iervolino, de "Good Morning America", dijo que el avance era una mezcla de "acción, humor y escenas de espías con apariencia de 007". Ryan Parker, que escribe para "The Hollywood Reporter", notó el tono único del avance que presentaba la serie como "más una comedia, un jugueteo navideño, aunque con un montón de acción". Christian Holub, de "Entertainment Weekly", sintió que el escenario navideño agregó un "ambiente como el de "Home Alone"" a la serie y notó las muchas referencias del teaser a los cómics, particularmente a Fraction. El póster oficial de la serie se lanzó a fines de octubre, y John Lutz de "Collider" señaló la mayor inspiración del cómic de Fraction en los trajes usados por Barton y Bishop en el póster y los colores utilizados, así como el logotipo de la serie. Un episodio de la serie "" fue lanzado el 12 de noviembre de 2021, para la celebración del «Disney+ Day» de Disney+, explorando a Barton usando imágenes de sus apariciones en películas del UCM. Además, se lanzó una escena extendida en «Disney+ Day».


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: "Hawkeye" debutó con sus dos primeros episodios en Disney+, el 24 de noviembre de 2021. Los cuatro episodios restantes se estrenaron semanalmente y concluyeron el 22 de diciembre. Formará parte de la Fase Cuatro del UCM. Una proyección de estreno se llevó a cabo en Londres el 11 de noviembre de 2021, así como el 17 de noviembre en Los Ángeles en El Capitan Theatre.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: El sitio web del agregador de reseñas, "Rotten Tomatoes" informó una calificación de aprobación del 92% con una calificación promedio de 7.55/10, basada en 85 reseñas. El consenso crítico del sitio dice: ""Hawkeye" comienza lentamente, pero la acción a nivel de calle es un cambio refrescante de ritmo para el MCU, y la química entre sus clientes potenciales brilla incluso cuando la trama se retrasa". "Metacritic", que usa un peso ponderado de media, se le asignó una puntuación de 66 sobre 100 sobre la base de 27 críticas, lo que indica "críticas en general favorables".


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Andrew Webster de "The Verge" sintió que "Hawkeye" era "algunas cosas diferentes", y agregó: "Es una oportunidad para pasar más tiempo con uno de los Vengadores menos conocidos, es una historia de origen para un héroe prometedor, y es un drama de detectives ambientado en medio del telón de fondo de la Navidad en la ciudad de Nueva York cuando el MCU agrega otro género a su envolvente pliegue ". Lo consideró junto a "WandaVision" y "Loki" como lo mejor del UCM en Disney+. Escribiendo para "Empire", Laura Sirikul le dio a la serie 4 de 5 estrellas y la describió como "encantadora y llena de corazón". Richard Trenholm de "Cnet" le dio a la película una crítica positiva y señaló que "En general, "Hawkeye" no es un antihéroe torturado en busca de redención, todavía es el afable Jeremy Renner dando vueltas con aspecto de mal humor. Y el programa principalmente lo sabe, metiéndolo en escenas de acción que son más divertidas que peligrosas. El episodio 2 en particular tiene a Clint y Kate involucrados en un combate simulado que es divertido de ver en lugar de peligroso para su salud, un giro alegre en la fórmula descarnada de escena de acción en cada episodio."


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Ben Travers de "IndieWire" le dio a la serie 'C-', sintiendo que estaba "más preocupado por preparar a Kate Bishop para futuras fases de MCU que por crear un problema digno del tiempo de dos héroes".


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: En febrero de 2021, se anunció la serie documental "Marvel Studios: Assembled". Cada especial va detrás de escena de la realización de las películas y series de televisión de UCM con miembros del elenco y creativos adicionales. Un especial para "Hawkeye", con Renner, se estrenará en Disney+ una vez que concluya la serie.


title: Hawkeye (serie de televisión)

text: Una serie derivada protagonizada por Alaqua Cox como Maya López / Echo fue anunciada en marzo de 2021, con Etan Cohen y Emily Cohen listos para escribir y producir la serie. "Echo" se anunció oficialmente en noviembre de 2021. momento en el que se reveló que Marion Dayre se desempeñaría como escritora principal.


title: Historia de la moda

text: La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir, tanto en su vertiente material como estética y sociológica. La moda (del latín "modus", «modo» o «medida») es el arte del vestido (también denominado ropa, traje, vestimenta o indumentaria, todos ellos sinónimos), de la confección de prendas sobre la base de parámetros funcionales y estilísticos. Comprende tanto ropa como accesorios (sombreros, guantes, cinturones, calzado, pañuelos, bolsos, carteras), así como diversos objetos como joyas, relojes, abanicos, sombrillas, bastones, gafas o, históricamente, armas; asimismo, suele abarcar campos como la peluquería, la perfumería y la cosmética e, incluso, artes corporales como el tatuaje y el "piercing". Según Marnie Fogg, el objetivo de la moda es «adornar el cuerpo humano como expresión de identidad». O bien, en palabras de Georgina O'Hara, «la moda es un reflejo cambiante de nuestra forma de ser y de los tiempos en que vivimos». Cabe señalar que la historia de la moda no es exactamente la historia del vestido, ya que el concepto de moda lleva aparejado ciertos componentes sociales, culturales y estéticos que no se han dado en todas la épocas y lugares; sin embargo, aquí se analizará toda la evolución de las prendas de vestir.


title: Historia de la moda

text: El vestido es una necesidad básica para el ser humano, para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Durante su evolución, el ser humano fue perdiendo el pelo, que tuvo que suplir con pieles de otros animales o, más tarde, con lana o productos vegetales como el lino y el algodón. Sin embargo, partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el vestido adquirió un carácter estético, por cuanto reflejaba el gusto y el carácter de su portador, y se fue convirtiendo en un adorno más de la persona, sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización. Asimismo, en el vestido intervienen factores climáticos y geográficos, así como sociales —el vestido como reflejo de una determinada posición social—, morales, religiosos o sexistas —el vestido ha servido a menudo como objeto de diferenciación sexual—.


title: Historia de la moda

text: Como término ambivalente, el vocablo «moda» tiene varios significados: en general, puede hacer referencia a los usos, gustos y costumbres más aceptados por la sociedad en un determinado momento y lugar; en un sentido más restringido, suele englobar al arte e industria de la vestimenta, de la confección de prendas de vestir y sus diversos accesorios y complementos. Según la Real Academia Española —en su segunda acepción—, la moda es el «gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos». Derivado de ello, el término «modista» define al creador de prendas de vestir, cuyo proceso de creación parte de un modelo o patronaje que delimita la forma de la prenda para pasar después a su confección mediante diversos procedimientos textiles y con distintos materiales. En este sentido, el oficio de modista suele englobarse dentro de las artes textiles, que a su vez forman parte de las artes aplicadas. Por otro lado, el diseño de vestuario puede servir para la elaboración de prendas y su posterior venta al público, o bien como atrezo para diversas artes del espectáculo como el cine, el teatro, la danza o la ópera, donde pueden ser prendas de carácter histórico, coetáneo, exótico, de fantasía u otras tipologías.


title: Historia de la moda

text: Las artes textiles se manifiestan principalmente en tejidos y bordados. Un tejido es una obra de telar compuesta por varios hilos dispuestos en trama y urdimbre. Según la multiplicidad o el entrelazamiento de los hilos se obtienen distintos tipos de tejidos, como el tafetán, sarga, raso, satén, seda, terciopelo, damasco, percal y otros. Estas telas pueden ser naturales o estampadas, al aplicar tintes sobre el tejido. Los bordados son labores en relieve realizadas con aguja sobre tejidos ya confeccionados. Los materiales más comunes para la elaboración de telas han sido históricamente la lana y la seda —de origen animal— y el algodón, el lino y el cáñamo —de origen vegetal—; más recientemente aparecieron las fibras sintéticas y artificiales, como la acrílica, el nailon, el rayón y el poliéster.


title: Historia de la moda

text: Un factor de relevancia en la moda es la estética, las diversas apreciaciones de gusto, tanto individual como colectivo, aplicados a los diversos elementos que intervienen en la vestimenta: forma, color, material, ornamentos, etc. La moda tiene un fuerte componente social, por cuanto el ser humano vive en sociedad y se rige por normas y costumbres de aceptación general; pero también tiene un componente individual, por cuanto cada persona adapta su vestuario a su gusto personal y crea con ello su propia imagen, que puede estar más o menos en consonancia con el gusto general, por lo que puede ser una seña de diferenciación individual. La vestimenta produce diversos efectos estéticos, tanto en quien la lleva como en quien la observa: de prestigio (uniformes militares, togas de magistrado, batas de médicos), sensación de cuidado personal, de elegancia —que llevada al exceso puede devenir en dandismo—, de inconformismo —quien se sale de la moda al uso—, etc.


title: Historia de la moda

text: En su aspecto sociológico, la moda es un fenómeno social que aglutina aspectos psicológicos, políticos, económicos y de otra índole, así como de gusto y estilo. Según Georg Simmel ("Filosofía de la Moda", 1905), la moda es «una continua emulación de los grupos prestigiosos», por cuanto las clases inferiores buscan emular a las superiores y estas intentan desmarcarse de nuevo para diferenciarse del resto de la sociedad, con la sola excepción de sociedades primitivas y de castas. Por todo ello, la moda es un proceso en continuo cambio, donde tiene un papel esencial la innovación y la originalidad. Como factor selectivo se sitúa el gusto, del que depende la aceptación o el rechazo de nuevas propuestas. De ella se deriva el estilo, entendido como formas de expresión reconocibles en un momento y lugar determinados. Cabe señalar que la moda en indumentaria corre paralela generalmente a otras formas de expresión sociales y culturales, como el arte, la literatura, la música, la peluquería, la decoración, etc.


title: Historia de la moda

text: La difusión de la moda ha corrido por diversas vías a lo largo del tiempo: en tiempos antiguos, las sociedades entraban en contacto a través del comercio, alianzas políticas, conflictos militares, delegaciones diplomáticas y diversos procesos sociales de intercambio cultural; en la Edad Media, el libro manuscrito ilustrado fue el principal medio difusor; en la Edad Moderna, la aparición de la imprenta y el auge del grabado permitieron la difusión de nuevos estilos a través de la imagen. Desde el , Francia adquirió la hegemonía en moda y personajes como Madame de Pompadour o María Antonieta marcaron las directrices en moda de su tiempo. Entonces aparecieron las primeras publicaciones sobre moda, que llegaban a un público más numeroso. En el aparecieron los primeros almacenes, así como los viajantes de moda, que ofrecían las últimas novedades puerta a puerta. Con la Revolución Industrial, los nuevos procesos técnicos permitieron un auge de la producción y una distribución cada vez mayor a todos los ámbitos sociales. A finales de esa centuria aparecieron los primeros modistas y el concepto de «alta costura», caracterizado por desfiles de temporada para la exhibición de novedades, mediante «modelos» o «maniquíes» que lucen la ropa ante los clientes. Surgió entonces la dicotomía entre los modelos únicos y la fabricación en serie, cada una de ellas orientada a un determinado nivel adquisitivo. En el la moda se volvió más simple y funcional, al tiempo que los nuevos adelantos tecnológicos permitieron poner productos de calidad al alcance de más capas de la sociedad. Los nuevos medios de comunicación de masas, como el cine y la televisión, ayudaron cada vez más a la internacionalización de la moda, creando una moda global a nivel mundial.


title: Historia de la moda

text: La historia de la indumentaria comienza con la aparición del "Homo sapiens", que en principio se cubrió de pieles de los animales que cazaba. Durante el Paleolítico el ser humano vivió una época de glaciación, por lo que el motivo principal de cubrirse era protegerse del frío. Tras cazar al animal y procurarse su piel, se encontraba con dos problemas fundamentales: hacerla flexible, ya que al secarse la piel se endurece; y darle forma, para adaptarla a los movimientos del cuerpo. El primero se solucionó inicialmente a través de la masticación o humedeciendo la piel y golpeándola con un mazo, hasta que se descubrió que aplicando aceite o grasa de ballena la piel se mantenía suave y flexible. Otra solución descubierta en esta época fue la aplicación de ácido tánico procedente de la corteza de algunos árboles, especialmente el roble y el sauce, que además de flexibilidad proporcionaba impermeabilidad. El siguiente paso era darle forma, para lo que fue fundamental el invento de la aguja de coser, un adelanto que antropólogos e historiadores comparan con la invención de la rueda y el dominio del fuego. Confeccionadas con huesos de reno, marfil de mamut o colmillos de focas, existen vestigios arqueológicos de estas agujas desde hace 40 000 años. Las agujas permitían coser pieles unas con otras y confeccionar prendas con formas adaptadas al cuerpo. Algunas de estas técnicas aún se emplean, en pueblos como los esquimales.


title: Historia de la moda

text: En el Mesolítico y Neolítico el clima empezó a templarse y, en algunas zonas tropicales, las pieles se fueron sustituyendo por materiales más ligeros, basados en fibras animales y vegetales. Una de las primeras técnicas utilizadas para tratar las fibras fue el afieltrado, surgido en Asia Central, consistente en peinar la lana o el pelo de animales, humedecerlos y colocarlos en hileras sobre una esterilla que luego se enrolla y se golpea con un palo, con lo que se unen las hebras y resulta un fieltro flexible y duradero, que se puede cortar y coser fácilmente. Otro método, intermedio entre el afieltrado y la tejeduría, consistía en cortar tiras de corteza —sobre todo de higuera o morera— que, una vez remojadas, se colocaban en tres capas —la central a contraveta— y se golpeaban con un mazo; una vez unidas las hebras se les aplicaba una capa de aceite. La última técnica y más efectiva fue el tejido, elaborado con fibras animales o vegetales mediante el entrecuzamiento de trama y urdimbre. Entre las fibras animales la más empleada fue la de oveja en Europa y Asia, y la llama, la alpaca y la vicuña en América; entre las vegetales destacan el lino, el cáñamo y el algodón.


title: Historia de la moda

text: Tras el desarrollo de las diversas técnicas para elaborar prendas fueron surgiendo las diversas tipologías de indumentaria: la más sencilla parece haber sido una tela enrollada alrededor de la cintura en forma de falda. El siguiente paso fue probablemente una tela que cubriese los hombros, sujeta con una fíbula. Estas telas eran drapeadas, es decir, enrolladas en torno al cuerpo sin adaptarlas a la fisonomía del cuerpo, lo que fue el principal tipo de indumentaria hasta época romana. En cambio, los pueblos nómadas de las estepas asiáticas, que vivían en climas más fríos, fueron los que desarrollaron las prendas más adaptadas al cuerpo, con mangas en las prendas superiores y pantalones para cubrir las dos piernas por separado, una prenda que facilitaba montar a caballo, algo indispensable en estos pueblos que recorrían grandes distancias en sus cabalgaduras.


title: Historia de la moda

text: La Edad Antigua se inicia con el surgimiento de las primeras civilizaciones y la aparición de la escritura, que marca el paso de la Prehistoria a la Historia. Los primeros focos de civilización fueron Mesopotamia, Egipto y algunas regiones de la India y China. Más adelante se dio la llamada Antigüedad clásica, formada por las culturas de Grecia y Roma. Este período de la Historia finalizó con la caída del Imperio romano de Occidente (476).


title: Historia de la moda

text: En Mesopotamia, la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates (Próximo Oriente), surgieron las primeras civilizaciones basadas económicamente en la agricultura y, socialmente, en la estratificación y la división de tareas, al tiempo que la aparición de la escritura permitió el desarrollo cultural. Según los testimonios más antiguos, en verano el hombre iba prácticamente desnudo, mientras que en invierno llevaba una falda de vedija, elaborada con piel de oveja, y se cubría con un sobretodo de pelleja. Las mujeres llevaban largos vestidos de lana o pelleja. Los reyes llevaban una «falda de red», que se ajustaba a las rodillas. Con el paso del tiempo, la industria textil adquirió un gran auge y fueron surgiendo numerosos tipos de vestidos: con y sin mangas, ceñidos o tirados, faldas fruncidas, tableadas y de volantes, etc. Se apreciaban mucho los elementos ornamentales, como cenefas, ribetes y bordados. También portaban numerosos abalorios de materiales preciosos, como oro, plata, bronce, piedras preciosas, marfil, carey, conchas, vidrio y otros, que se usaban para hacer collares, pendientes, diademas, brazaletes, pulseras, anillos y otros accesorios. Para el calzado, se usaban sandalias de cuero o esparto.


title: Historia de la moda

text: Los sumerios solían vestir con largos mantones de lana, de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con pliegues y largos mechones de tela. Los asirios usaban túnicas de lana, cuya largura dependía de la clase social: hasta las rodillas el pueblo llano, hasta los pies las clases dirigentes. Los persas usaban prendas de vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, y adornados con dibujos de colores, generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul, blanco o amarillo. Los antiguos persas solían llevar una túnica sobre la que colocaban una bata de amplias mangas, con dobleces y una faja a modo de cinturón. Estas batas o levitas se decoraban con motivos guerreros o rosetas azules y blancas. Calzaban sandalias atadas con correas y llevaban unos gorros de fieltro de forma cilíndrica, de 12 a de altura (excepto el rey, que era de 20 a ). Otro pueblo iranio, los medos, llevaban una túnica hasta las rodillas y unos calzones de cuero, así como una capa de paño sujeta al pecho con dos correas; usaban también un gorro cilíndrico de fieltro.


title: Historia de la moda

text: En Egipto ya se dan vestigios de prendas muy elaboradas, con el lino como principal materia para confeccionar telas. El vestido era un privilegio de las clases altas, mientras que el pueblo llano y los esclavos iban casi desnudos. La base de su indumentaria era el "shenti", una pieza de lino que envolvía las caderas, sujeta con un cinturón. Durante el Imperio Nuevo apareció el "kalasiris", una túnica ceñida al cuerpo, considerada de lujo. Otra prenda era el "sush", un manto utilizado por faraones y nobles. La principal prenda femenina era la "blusa", una túnica larga y ceñida de distinto color según la posición social: blanca para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más elevados. Los faraones y altos dignatarios solían cubrir su cabeza con un tocado llamado "klaft", un cuadrado de tela rígido con rayas de dos colores. Los faraones llevaban un tocado llamado "pshent", formado por la corona blanca del Alto Egipto ("hedjet") y la corona roja del Bajo Egipto ("desheret"). También llevaban el "ureus", una figura en forma de cobra erguida que simbolizaba la diosa Uadyet, que portaban en la frente.


title: Historia de la moda

text: El tejido se centró en el lino, tanto en el vestido como en tapices y alfombras. Destacan los vestidos hallados en la tumba de Tutankamón, revestidos de cuentas de cerámica y plaquetas de oro. Los egipcios también trabajaron el cuero, como se denota en las sandalias de Tutankamón, de cuero verde con hojas de oro, y en la tienda fúnebre de la reina Isimjeb (dinastía XXI).


title: Historia de la moda

text: Un antecedente de la civilización griega fue la cultura minoica, desarrollada en la isla de Creta. Los hombres llevaban el torso desnudo y una falda-delantal de lino, lana o cuero, con cinturones de cuero y metal. Las mujeres también llevaban una falda, que llegaba hasta el suelo, adornada con volantes y fruncidos, así como un corpiño en el tórax. Los tonos de estas prendas eran de colores vivos, preferentemente amarillo, rojo y azul. Como adornos llevaban collares, brazaletes y alfileres en el pelo.


title: Historia de la moda

text: En Grecia se usaba el lino, la lana y el algodón y, más tarde, la seda —proveniente de Oriente—, con prendas de piezas rectangulares ribeteadas por los cuatro lados, sin costura ni dobladillo, acompañadas de fíbulas y cinturones. El vestido más antiguo era la "exomis", una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo, anudada bajo el brazo derecho y ceñida por un cinturón. Los campesinos llevaban pieles curtidas o vestidos gruesos de lana, con un gorro de cuero llamado "kyné". Las clases más favorecidas portaban vestidos de lino o lana fina, llamados quitón, cubiertos por un manto denominado himatión. El quitón, utilizado desde el hasta el , era una túnica sin mangas sujeta a los hombros mediante broches, utilizada tanto por hombres como por mujeres. Existieron dos variedades: el quitón dórico, de lana, y el jónico, de lino. El quitón surgió en las costas jónicas del Asia Menor y se extendió por la Grecia continental entre los siglos y  a. C. Consistía en dos tiras de tela cosidas, sujetadas sobre los hombros por un broche, una costura, botones o agujas. Era generalmente de lino blanco, pero podía ser de otras telas, podía teñirse y podía llevar ribetes o bordados. Se ceñía a la cintura con un cinturón de dos o tres vueltas. El himatión era una capa rectangular de lana tejida de tres metros de largo por medio de ancho.


title: Historia de la moda

text: Las mujeres llevaban una túnica larga llamada peplo y también usaban himatión, plegado de otra forma. El peplo era una tela rectangular de lana o lino de tres metros de largo por dos de ancho; podía ablusarse mediante un cinturón, que formaba un pliegue llamado "kolpos", que podía usarse como bolsillo. Los colores más usados eran el gris, el verde y el violeta; los colores oscuros se consideraban de luto.


title: Historia de la moda

text: Los efebos y guerreros jóvenes usaban la clámide, una prenda corta y ligera que permitía el movimiento, especialmente para cabalgar. Solían usar también un sombrero llamado pétaso, de fieltro, con alas y barboquejo. Otro tipo de sombrero era el píleo, de forma alta y redonda. Las mujeres no solían llevar sombrero, aunque en su lugar se colocaban velos o redecillas. Como calzado usaban sandalias o coturnos, un calzado alto atado con correas. También solían usar adornos como fíbulas, diademas, brazaletes, pendientes, collares y anillos.


title: Historia de la moda

text: Por influencia de las esculturas griegas se suele pensar que las telas que vestían los antiguos griegos eran blancas, pero solían estar teñidas de colores, sobre todo en las clases altas. Los más habituales eran el rojo, el amarillo y el morado. Por otro lado, los bordes de las telas se decoraban con bordados, generalmente de flores, animales y la llamada «greca griega».


title: Historia de la moda

text: En cuanto al peinado, en época arcaica tanto hombres como mujeres llevaban el pelo largo, pero posteriormente fue costumbre que los niños se lo cortasen al llegar a la pubertad. Entre las mujeres era costumbre sujetarse el pelo con cintas, así como recogerse el pelo en moños. Hasta el la mayoría de hombres llevaba barba, pero desde entonces fue más corriente el afeitarse.


title: Historia de la moda

text: En Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda, a veces entremezclados. La prenda más antigua era el "subligaculum", un taparrabos alrededor de los riñones. En época republicana surgió la "subúcula", una túnica que podía ser de dos tipos: "dalmática", con mangas, o "colobium", sin mangas. Encima llevaban una "toga", una capa semielíptica drapeada según la ocupación: estrecha para los filósofos, ceñida para los guerreros, con una banda púrpura para sacerdotes y magistrados. El vestido femenino se componía de taparrabos y "strophium" —antecedente del sujetador—, sobre el que iban dos túnicas, la "subúcula", larga hasta los pies y sin mangas, y el "supparum", túnica corta semejante al quitón griego, que podía sustituirse por la "stola", túnica de mangas cortas, o la "palla", un paño rectangular sujeto al hombro por fíbulas. Encima podían llevar un manto llamado "pallium" que, colocado sobre la cabeza, significaba viudez. Los colores preferidos eran rojo, amarillo y azul. En época imperial se llevó también una túnica larga hasta los tobillos llamada "caracalla". También, tras el contacto con tribus germánicas, empezaron a llevar pantalones ("braccae"), sobre todo en el ejército.


title: Historia de la moda

text: La toga, elaborada generalmente de lana, podía medir seis metros de largo por dos de ancho. Se enrollaba en torno al cuerpo, para lo que hacía falta una gran habilidad, aunque en las clases altas era una tarea que hacían los esclavos. Una variante, la "toga candida", era totalmente de color blanco y la empleaban los políticos que se presentaban a algún cargo, de donde deriva el término «candidato». En tonos oscuros (toga "pulla") era para el luto. La toga morada y bordada en oro (toga "picta") era usada por los emperadores.


title: Historia de la moda

text: Como en Grecia, en Roma las prendas se confeccionaban de paño tejido, lo que requería mucha mano de obra, por lo que dichas prendas se consideraban demasiado valiosas para recortarlas o entallarlas: por ello, se llevaban superpuestas al cuerpo, bien doblándolas o bien plegándolas, frunciéndolas o, en menor medida, cosiéndolas alrededor del cuerpo. Durante la República, la confección la solían hacer las mujeres o esclavos, en el ámbito doméstico, pero en época imperial el oficio se profesionalizó y llevar prendas de elaboración propia se consideraba vulgar.


title: Historia de la moda

text: Las principales piezas de calzado romano eran la sandalia ("solea") y el "calceus", un zapato cerrado a la altura del tobillo. Para el mal tiempo usaban borceguíes o unas botas cerradas llamadas "gallicae". Aunque generalmente no se cubrían la cabeza, a veces llevaban un gorro sin ala llamado "pileus" y, en ocasiones, usaban el gorro frigio; también usaban una capucha llamada "cuculus", bien como prenda independiente o unida al manto. Los romanos usaban numerosos complementos, como guantes, abanicos, sombrillas y bastones.


title: Historia de la moda

text: Los romanos solían llevar el pelo corto y afeitarse. Las mujeres llevaban peinados más complicados, sobre todo en época imperial, cuando se puso de moda un peinado en forma de cono llamado "tutulus". Era corriente teñirse el pelo de rubio y, en ocasiones, usaban pelucas y postizos. Por otro lado, era corriente cubrirse la cabeza con un velo. También usaban tiaras, diademas, collares, pendientes, brazaletes y tobilleras.


title: Historia de la moda

text: En la península ibérica, los íberos lograron un alto grado de especialización en labores textiles, cuya belleza y calidad fue admirada por Estrabón. Se confeccionaban prendas de lana, lino y esparto, que solían ser teñidas y adornadas. Polibio reseñó en sus obras la riqueza de los mantos turdetanos, elaborados en lino y teñidos de púrpura. Los hombres vestían túnica y manto, drapeados al estilo griego. Las mujeres llevaban dos túnicas superpuestas, así como un manto sobre los hombros, a veces cruzado oblicuamente bajo un brazo; en ocasiones, también llevaban un velo sobre la cabeza. Estas prendas solían estar adornadas con flecos o cenefas y se ceñían con cinturones, broches y fíbulas. En el peinado femenino destacan los complejos tocados que se aprecian en las esculturas denominadas «damas», formados por cofias o diademas de las que colgaban joyas y abalorios, o bien mitras cónicas sobre las que se colocaba el velo. En ocasiones, llevaban unos rodetes sobre las orejas, como se aprecia en la "Dama de Elche".


title: Historia de la moda

text: La Edad Media abarca desde la caída del Imperio romano de Occidente (476) hasta el , en el que se produjeron varios hechos significativos, como la caída de Constantinopla (1453) o el descubrimiento de América (1492). En general, fue una mala época para la economía y la cultura, con graves carestías para la población, especialmente las clases bajas. La sociedad medieval se basaba en el feudalismo, un sistema por el que una clase privilegiada —compuesta de aristocracia, ejército y clero— tenía la supremacía sobre el resto de la población, sometida a vasallaje.


title: Historia de la moda

text: El Imperio bizantino heredó en buena medida los usos y costumbres romanos, aunque también se recibió, por su posición geográfica, una fuerte influencia de Oriente: a Constantinopla llegaban las sedas y los brocados de Persia, India y China. Unos monjes lograron traer de China gusanos de seda, con lo que se desarrolló una notable industria sedera, cuyos productos estaban reservados a las clases altas. Se crearon así unos vestidos y túnicas de lujo y gran vistosidad, con intensos coloridos que denotaban la posición social: los colores púrpura, violeta y jacinto estaban reservados para la familia imperial, hecho recogido en el Código de Justiniano. Los tejidos bizantinos llegaron a Europa a través del comercio con Venecia, donde gozaron de gran éxito. La tipología de las prendas fue evolucionando con el tiempo: de las túnicas de herencia romana se pasó al uso del pantalón por influencia persa y, en el , al uso del caftán, una túnica de origen persa. Los tejidos más usados eran la seda, el damasco y el brocado, adornados con dibujos de animales, flores y plantas. También solían llevar múltiples joyas.


title: Historia de la moda

text: Los pueblos germánicos que acabaron con el Imperio romano de Occidente introdujeron la práctica de coser la ropa y usaban prendas de lana, generalmente una túnica corta de mangas largas, unos calzones largos o pantalones —que adoptaron los soldados romanos tras la conquista de la Galia— y un sayo sobre los hombros. Uno de los rasgos más característicos de este período en indumentaria masculina fue la utilización de prendas bifurcadas para las piernas (pantalones), de las que había dos variantes: las calzas y los calzones. Las primeras —también llamadas "hoses" o "chausses"— llegaban hasta las rodillas, mientras que los calzones o "braies" eran hasta los tobillos.


title: Historia de la moda

text: En la Edad Media el material más utilizado fue la lana, siendo muy apreciados los paños de Frisia; el lino fino —llamado "cainsil"— se usaba para camisas y calzas. Por lo general, el hombre llevaba dos túnicas: una fina de hilo a modo de camisa, llamada "brial", y otra de lana más larga, de mangas estrechas y ceñida con un cinturón de cuero; además, llevaba calzones y una capa. La mujer también llevaba dos túnicas, la "camisia", interior de mangas estrechas, y la "estola", larga hasta los pies y de mangas anchas; encima podían llevar una capa, un manto o una clámide y era común el uso de un velo que cubría la cabeza. En el Medievo también fue corriente el uso de guantes, de hilo para el verano y de piel para el invierno. Desde el aumentó el uso de la seda, así como del algodón, que tenía su principal centro de producción en Italia. También empezaron a usarse las pieles preciosas (oso, marta, cibelina), procedentes de Armenia o Siberia. En el apareció el "vellux" (terciopelo) y aumentó la elaboración de peletería.


title: Historia de la moda

text: Eginardo describió en su "Vita Karoli Magni" la forma de vestir de Carlomagno: «se cubría el cuerpo con una camisa y unos calzoncillos de lino; encima llevaba un jubón, guarnecido con una franja de seda, y unos pantalones; también cubría sus piernas con cintas o vendas y calzaba zapatos. En invierno se cubría el torso y los hombros con una chaqueta de piel de nutria o marta; finalmente llevaba un manto de color azul y una espada».


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text: Entre los siglos y se fusionaron las tradiciones bizantina y germánica: los hombres llevaban camisa o bata corta, otra más larga y ceñida y chaqueta con faldón plisado, abrochada con cinturón; encima se colocaba una piel o un jubón de cuero y llevaban pantalones, cintas o vendas para las piernas, así como sandalias o zapatos. Las mujeres llevaban una larga túnica con mangas y escote, generalmente con una segunda pieza similar por encima y un manto abrochado sobre el pecho. En el , mientras que los campesinos seguían usando pantalones, los hombres de clases altas empezaron a usar calzas, ceñidas a las piernas con ligas, elaboradas en escarlata o grana, un tipo de lana fina de color rojo.


title: Historia de la moda

text: Las cruzadas reactivaron el comercio con Oriente, de donde se introdujeron numerosos elementos de moda, que también se introdujeron a través de la Hispania andalusí; ello se denotó en complementos como los velos usados por las mujeres, que se desarrollaron en forma de toca o griñón. También se introdujo el uso de botones para ajustar el talle, así como el gusto por las mangas muy largas y ensanchadas en las muñecas.


title: Historia de la moda

text: En la Plena Edad Media (siglos -) hubo un refinamiento de las costumbres y el vestuario buscaba aportar una mayor elegancia al portador. La mujer fue objeto de veneración por su gracia y belleza, y se convirtió en modelo de emulación social. Por otro lado, el vestuario tuvo una tendencia cada vez mayor a la individualización y surgieron los primeros sastres profesionales. Las clases bajas continuaron con las vestiduras tradicionales: pantalón, blusa o túnica y manto sin mangas. Fue en las clases altas donde se dieron las principales innovaciones: la nueva moda eran los trajes ceñidos al cuerpo y, cuando la figura no correspondía al ideal, se añadían lazos y trencillas. Ambos sexos usaban una larga túnica de hilo, abrochada lateralmente; las mujeres llevaban encima un vestido de mangas con cintas y, por encima, un manto semicircular anudado al pecho con un cordón o un broche; los hombres llevaban medias y unos pantalones cortos bajo la túnica, y un manto similar al de la mujer. Era habitual en ambos sexos adornar sus cabellos con cintas o diademas. También estuvieron de moda los sombreros altos con plumas de pavo real. Los principales materiales eran el algodón, la seda y la lana, pero también pieles de marta, armiño, ardilla o foca. Usaban adornos como broches, fíbulas, anillos, brazaletes, agujas, cinturones y plaquitas de oro troqueladas como prendedores.


title: Historia de la moda

text: En esta época surgieron los principales gremios del sector de la moda: sastres, pañeros, merceros, zapateros, calceteros y sombrereros. Más tarde, cuando la confección empezó a industrializarse, surgieron nuevas profesiones, como los tintoreros, bataneros y esquiladores. En el se inventó el telar horizontal, que permitía confeccionar piezas de hasta de longitud y 2 de anchura. Ello permitía cortar las telas para darles forma, con lo que se empezó a entallar las prendas y se abandonó el sencillo vestido en forma de T (cota) usado hasta entonces mayoritariamente. El entalle de las prendas también favoreció una mayor diferenciación por sexos. El material más usado era la lana, cuyo mayor productor era Inglaterra; el mayor centro productor de tejidos era Flandes.


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text: En el se vivió una época de mayor hedonismo, en que se buscaba disfrutar de la vida, lo que se reflejó en la moda, siempre de acuerdo con las diferenciaciones sociales: según Johan Huizinga ("El otoño de la Edad Media"), «las clases sociales estaban perfectamente definidas y ordenadas de acuerdo con las diferencias de sus vestidos, sus pieles y los colores predominantes, sus gorras y sombreros. El vestir expresaba también la dignidad de las autoridades, la alegría y el dolor, las relaciones entre amigos y amantes». La mayor transformación se dio hacia 1350 en el traje masculino, que se volvió más llamativo y fue objeto de mayores cambios de moda que el femenino. Se abandonó la túnica por un traje de dos piezas: un jubón o chaqueta estrecha, abotonada o ceñida a la cintura, con cuello cerrado o escote abierto, y unas medias con suela como pantalones, sujetas al jubón con prendedores. Estuvieron de moda los cinturones ricamente decorados, de los que pendían dagas y bolsillos. Las mujeres llevaban la "cota", una túnica larga interior escotada y ceñida al cuerpo, y un vestido exterior sin mangas y de larga cola ("surcot"), con aberturas para los brazos muy largas ("fenêtres d'enfer", «ventanas del infierno»); encima llevaban un corpiño corto, de rico paño y bordado en oro. Solían cubrirse la cabeza con un manto, capucha o cofia. En esta época surgió el "décolletage" (escote), una abertura en la parte superior del vestido que mostraba el nacimiento del pecho, lo que comportaba ciertas connotaciones eróticas y denotaba un mayor relajamiento de las costumbres sociales respecto a la moral cristiana que imperaba hasta entonces. De igual manera, se abandonó el velo, que solo continuaron utilizando monjas y viudas.


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text: En la segunda mitad del estuvo de moda la hopalanda ("houppelande"), una capa larga de uso tanto masculino como femenino, que podía ser sin mangas o con ellas, siendo entonces de forma acampanada o de saco; solía confeccionarse con telas de distinto color en cada lado del cuerpo ("mi-parti"). Surgida hacia 1360, la hopalanda era una sobrevesta de estructura ancha y abierta por delante, de materiales ricos y muy decorada. Los hombres la llevaban sobre el jubón y las calzas, hasta el muslo o las pantorrillas, con anchas mangas que se recogían en los hombros. La mujer la llevaba cerrada por delante, con largo hasta el suelo y, en ocasiones, con cola; tenía igualmente las mangas anchas y los pliegues se sujetaban bajo el pecho en un talle alto. Por lo general, las mangas y los dobladillos tenían flecos o festones en colores distintos a los de la prenda, para contrastar. Desde la segunda mitad del la hopalanda, conocida más entonces como "gown", pasó a ser usada principalmente por ancianos o bien por doctores y magistrados.


title: Historia de la moda

text: En esta época tuvieron gran importancia los sombreros y tocados: hasta 1380 estuvo de moda una capucha con un largo "liripipe", que en ocasiones se enrollaba en la cabeza en forma de turbante; más tarde se llevó el chaperón, un rollo de tela circular unido a una gorguera sobre los hombros. Las mujeres llevaban crespina, un tocado en forma de cofia de redecilla de seda, sustituido en el por el «tocado nébula», una diadema de lino que enmarcaba la cabeza, o bien por el «tocado cojín», un rollo acolchado sobre una redecilla con el pelo en moños sobre las orejas ("templars"), que fue sustituido por el «tocado de cuernos», una estructura de alambre cubierta por un velo drapeado. Hacia 1450 el tocado ganó altura, en forma de cono puntiagudo o truncado ("hennin").


title: Historia de la moda

text: Para el calzado, entre los siglos y (entre 1360 y 1410 aproximadamente) estuvieron de moda los zapatos con puntas alargadas, a veces de hasta , conocidos como zapatos «a la cracoviana» ("crackowes") o «a la polonesa» ("poulaines").


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text: Hacia 1485 los jubones se fueron acortando, por lo que surgió la necesidad de acompañarlos de una bragueta de armar, de forma triangular, unida a las calzas con el vértice inferior cosido a la entrepierna y los dos superiores sujetos a las caderas con botones o con unos lazos denominados «agujetas de bragueta de armar».


title: Historia de la moda

text: En el se suele establecer el nacimiento de la moda como tal: a mediados de siglo se dieron los primeros vestigios de un creciente afán por las novedades, del cambio por el cambio y del uso de la vestimenta como medio de ensalzamiento personal y social, más allá de su función práctica. En esta época se buscaban trajes ceñidos al cuerpo y empezó una mayor diferenciación entre sexos: los hombres buscaron la inspiración en los trajes militares, con jubón y calzones adaptados al cuerpo que permitían mayor movilidad, mientras que las mujeres llevaban vestidos largos y ceñidos con amplio escote, que realzaba el pecho. Estos cambios fueron favorecidos por la nueva prosperidad económica y el auge de la burguesía, así como por la nueva cultura cortesana y caballeresca, que llevaba pareja un nuevo sentimiento de disfrute de la vida, de búsqueda de la felicidad.


title: Historia de la moda

text: El paradigma de la moda elegante en época bajomedieval fue la corte de Carlos el Temerario en Dijon (Borgoña). Los hombres resaltaron su forma con piezas acolchadas en hombros y pecho, y llevaban altos sombreros de fieltro de alas anchas con una larga banda de tela. Las mujeres llevaban el vestido externo alzado de un lado para mostrar el interno, de color diferente, y llevaban escotes de forma triangular ("en cœur"), así como diversos tocados, ya fuese en capucha, sombrero o turbante; el más típico fue el "hennin", una especie de cucurucho cubierto con un velo. Durante esa época, las mujeres solían afeitarse las sienes y recoger el cabello bajo la cofia. También era usual adornar las telas con bordados, joyas, perlas, pieles y botones de oro.


title: Historia de la moda

text: En este período se desarrollaron notablemente las vestiduras religiosas, debido al papel protagonista de la religión en la sociedad. En la Alta Edad Media los trajes religiosos se diferenciaban de los civiles en que eran más largos y de colores austeros; en cambio, los ropajes litúrgicos eran de materiales finos y colores brillantes. Con la aparición de las órdenes monásticas, el traje sirvió de elemento diferenciador entre las distintas órdenes: los benedictinos llevaban un escapulario sobre el hábito, de color negro; los cistercienses usaban cogulla, una túnica con capucha, de color blanco. Las monjas llevaban dos túnicas, una capa y un velo. En general, los sacerdotes solían llevar una túnica larga de color blanco llamada alba, sobre la que se colocaban una capa decorada llamada capa pluvial; en actos litúrgicos se ponían la casulla, un manto con apertura para la cabeza de distintos colores según la liturgia, así como la estola alrededor del cuello. Los obispos utilizan un sombrero escalonado llamado mitra, así como un bastón llamado báculo. Más adelante aparecieron la sotana, el roquete y la sobrepelliz.


title: Historia de la moda

text: Las artes textiles tuvieron una gran relevancia en el mundo islámico. Desarrollaron y perfeccionaron numerosas técnicas, como el damasco, el tiraz, el terciopelo y la muselina. Elaboraban vestidos, alfombras, tapices, telas estampadas y otros tejidos, con decoraciones generalmente geométricas, epigráficas, medallones con forma de media luna o motivos de origen vegetal o animal pero llevados casi a la abstracción.


title: Historia de la moda

text: La industria textil fue a inicios de la expansión islámica de gran relevancia, especialmente en sedas y brocados, así como tejidos con pasamanería ("tiraz"). Entre las prendas más usadas por los pueblos islámicos cabe citar el turbante, de distinta forma, color y tamaño según las variedades étnicas y geográficas; el fez, un gorro alto de forma cilíndrica y color generalmente rojo; el "kefijeh", un pañuelo usado por los beduinos para cubrir la cabeza, atado con un cordón negro ("okal"); la "apa", una casaca con forma de camisa; la "dchalabiya", una bata larga con especificidades regionales; el "albornoz", un abrigo largo con capucha; y el "caftán", una túnica hasta las rodillas. También usan pantalones, generalmente bombachos. Entre las mujeres destaca el uso de distintos tipos de velo, como el "hiyab", el "chador" o el "burka", así como un vestido suelto llamado "abaya".


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text: En la península ibérica, donde se establecieron varios estados islámicos entre los siglos y , hubo una hibridación entre la tradición musulmana y la cultura hispana de herencia romana y visigótica, que se tradujo en el llamado «traje mozárabe», formado generalmente por camisa, túnica, manto y pantalón. Existían diversas variedades de túnicas: "mutebag", ceñida y sin mangas; "mofarrage", abierta o hendida; "adorra", abrochada con botones; y unas exteriores llamadas "aljuba" o "pintella". Las mujeres llevaban una túnica llamada "almexia". También había varios tipos de mantos: "mobatana", forrado de piel; "barragán", de lana; "alifafe", de varias pieles. Los pantalones eran largos en las clases altas y cortos en las bajas. Había también variedad en calzado (ballugas, soccos, albarcas, zapatones), caracterizados generalmente por acabar en punta curvada hacia arriba, a la manera árabe.


title: Historia de la moda

text: En el Imperio otomano, la expansión territorial y el comercio proporcionaron una gran riqueza, que se reflejó en el vestir. Destacó la industria de la seda, con un importante centro de producción en Bursa, donde se confeccionaban brocados y terciopelos para la corte; más tarde destacaron los talleres de Constantinopla, situados en un patio del palacio de Topkapı. La indumentaria otomana indicaba el rango social: por lo general eran prendas largas, de hechuras sencillas, que destacaban por sus telas lujosas, dispuestas generalmente en varias capas para remarcar su vistosidad. Su principal prenda era el caftán, una túnica abierta larga hasta los tobillos, generalmente de seda, con predominancia de colores rojo, azul y verde. Las principales variantes de la seda que se utilizaban eran "atlas" (seda lisa con faz de satén), "kemha" (brocado de seda en relieve) y "kadife" (terciopelo de intensos colores). También se elaboraban caftanes con "seraser", unos brocados de hilos de oro y plata, decorados con llamativos dibujos. La vestimenta otomana se completaba con el turbante, unas piezas de tela de lino o algodón que se enrollaban en la cabeza alrededor de una gorra de seda brocada. Esta indumentaria típica continuó casi inalterada hasta el , cuando el sultán Mahmut II introdujo el estilo occidental de vestir.


title: Historia de la moda

text: En la India se trabajaba la lana y el algodón para vestidos y tapices, mientras que la seda se importaba de China. También se hacían bordados, en ocasiones con incrustaciones de hilos de seda, plata y oro. Los tejidos se solían teñir, con batik o con algodón grabado por impresión con planchas de madera. En el arte textil se denota la influencia irania, especialmente "saris" y chales de Cachemira con adornos florales.


title: Historia de la moda

text: Al ser un país de clima cálido, la vestimenta cumple más una función de ostentación social que de protección frente al clima. En tiempos antiguos, los hombres se tapaban con un faldellín o calzón corto, circunstancia que compensaban con una gran multiplicidad de adornos corporales. La profesión fue en ocasiones un medio de distinción en la indumentaria, con prendas adaptadas a cada uso. Igual ocurría con la religión: los ascetas y brahmanes se cubrían con pieles y hojas; los jainistas se dividían entre «vestidos de aire» ("digambara"), es decir, desnudos, y «vestidos de blanco» ("svetambara"); los budistas vestían al principio con harapos, aunque luego adoptaron un hábito de color pardo-amarillento, compuesto de tres piezas: una falda, un chal y una capa. Tanto hombres como mujeres llevaban falda como única prenda en la mayoría de las ocasiones, sujetada con un cinturón o una faja; generalmente era blanca, a veces con listas longitudinales o dibujos de adorno. En ocasiones, las mujeres llevaban una pañoleta sobre el pecho o una sobretúnica. También podían cubrirse la cabeza con un velo o pañuelo y los hombres con un turbante, o bien llevaban distintos tipos de tocados y adornos para el pelo. Lo austero del vestido se suplía con múltiples adornos, tanto en hombres como mujeres, como collares, aretes, diademas, charreteras de oro y perlas, ceñidores de muslo, aros de oro para antebrazos y pantorrillas, etc.


title: Historia de la moda

text: Durante el período mogol convivieron la cultura tradicional hindú y la musulmana, a la que pertenecían los nuevos gobernantes. En general, los hindúes preferían las prendas envueltas o drapeadas, como el "sari" y el "dhoti", mientras que los musulmanes solían llevar prendas cosidas o entalladas, como abrigos, chaquetas, camisas ("kurta", "kamiz") y pantalones ("paijama", "shalwar"). El primer emperador mogol, Babur, descendiente del conquistador mongol Tamerlán, aún vestía al estilo de Asia central, con túnica, abrigo y turbante. Su hijo, Humayun, inventó el turbante de plumas "taj-i'Izzat" («corona de gloria»). Con el hijo de este, Akbar, se inició la indumentaria más típicamente mogola: el "paijama", un tipo de pantalón ceñido, y la "jama", una túnica entallada abrochada en un costado del cuerpo, así como el turbante tipo "rajput". Preocupado por la vestimenta, inventó diversas prendas, como el "chakdar jama", una túnica abierta por el lado, o la costumbre de llevar dos chales de cachemir juntos, de varios colores. Estableció la norma por la que los musulmanes debían abrocharse la "jama" a la derecha y los hindúes a la izquierda. Las mujeres musulmanas llevaban una vestimenta similar a la masculina, incluso en el uso de pantalones, aunque con un velo en la cabeza. En cambio, las mujeres rajput llevaban faldas fruncidas ("ghaghra"), corpiños ("choli") y un velo grande de forma rectangular ("odhni").


title: Historia de la moda

text: En China surgió una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En el arte textil destaca la seda, descubierta allá en el milenio III a. C., cuya invención se atribuye a Lei-Tsu, concubina del emperador Huang-Ti. La sedería floreció especialmente desde la dinastía Han, período en el que comenzó a exportarse a través de la ruta de la seda. Ya en aquel entonces había diversas técnicas, como el damasco, el muaré, el piqué, la gasa, el tapiz y el bordado. La decoración solía ser de losanges, celosías, motivos animales y vegetales, dragones y otros animales míticos, con policromía de ricos colores.


title: Historia de la moda

text: La indumentaria más antigua consistía en una camisa larga, una falda larga y ancha y una chaqueta de mangas largas. Hacia finales de la dinastía Zhou se adoptaron los pantalones, por influencia de las tribus de las estepas de Asia Central. Durante la dinastía Han los vestidos tenían la misma tipología, aunque eran más suntuosos, adornados con oro, plata y jade. Las mujeres se cubrían con estolas y se maquillaban profusamente: se empolvaban de blanco cara, cuello y hombros, se afeitaban las cejas para dibujarlas artificialmente y se aplicaban lunares y coloretes en las mejillas.


title: Historia de la moda

text: Durante la dinastía Tang los vestidos de mujer recibieron la influencia del kimono japonés, con amplios escotes y anchas mangas de las que pendían incensarios. Llevaban anchas bufandas y el pelo se recogía en moños, decorados con peinetas, horquillas y diademas. Los hombres llevaban una pequeña chaqueta, un abrigo de manga larga, cinturón de seda y pantalones anchos, y llevaban el pelo largo y recogido también en un moño, aunque tapado con un pañuelo negro o un tocado rígido de tejido duro o tiras de ratán. En esta época la industria sedera estaba muy avanzada: algunos restos arqueológicos de principios del revelan que los telares de seda podían realizar tramas de hasta 3680 hilos en un solo dibujo. En el , en la entonces capital, Chang'an (actual Xi'an), había diez fábricas de tejido, cuatro de hilado, seis de teñido y cinco dedicadas a la confección de lazos y cordones. Los funcionarios llevaban vestidos de colores según el rango: de abajo arriba en la jerarquía, azul, verde, rojo y púrpura. Los emperadores no portaban un atuendo especial, sino que vestían ropas normales, aunque de excelente calidad.


title: Historia de la moda

text: En las dinastías Song, Yuan y Ming destacó especialmente la seda. Los Song desarrollaron nuevas técnicas de elaboración de prendas de seda, como las sedas brochadas o los brocados llamados "kin" o "che-ch'eng", así como los tejidos "k'o-se" de seda de colores. Los Yuan, de origen mongol, elaboraban unos brocados de seda con oro y plata decorados con flores que fueron elogiados por Marco Polo. Numerosas de estas prendas fueron enviadas a Europa como regalos, donde fueron muy apreciadas; muchas de ellas se emplearon en vestiduras sacerdotales. En época Ming destacaron los tejidos de intenso colorido, elaborados en técnica "k'o-se", muchos de los cuales se exportaron a Occidente.


title: Historia de la moda

text: Durante la dinastía Qing, de origen manchú, los nuevos gobernantes obligaron a la población a vestir a la manera de Manchuria, incluida la obligación de afeitarse la frente. Los emperadores vestían unos lujosos vestidos de ceremonias, decorados con los doce símbolos de la tradición imperial, junto con sombrero, cuello, cinturón y botas. Los vestidos eran de color azul por el cielo, amarillo por la tierra, rojo por el sol o blanco por la luna, según la ceremonia. Como prenda informal solían llevar los denominados «vestidos de dragones», decorados con dibujos de esos animales mitológicos. El vestido de la emperatriz era similar, pero solía tener más capas y llevaba una falda debajo y una túnica sin mangas. Los funcionarios y cortesanos vestían según su jerarquía, que se denotaba en una insignia ("buzi") fijada en su vestido ("bufu"); existían nueve rangos civiles y nueve militares. También eran característicos de los cortesanos los collares ("chaozhu") y los sombreros cónicos de bambú o ratán ("liangmao"). En esa época estuvo de moda entre los hombres afeitarse la parte frontal de la cabeza y llevar una larga trenza; también las mujeres se afeitaban la frente y estuvieron de moda las uñas muy largas.


title: Historia de la moda

text: A finales de la dinastía Qing, el estricto código de vestir se relajó un poco, especialmente durante el reinado de la emperatriz Cixí, que solía vestir de forma informal, según su gusto personal. En este período se dio la paradoja de que las mujeres de etnia han —el 90 % de la población— que no formaban parte de la élite podían llevar prendas no manchúes, por lo que las esposas e hijas de ricos mercaderes podían llegar a vestir más lujosamente que las damas de la Ciudad Prohibida. Los hombres ricos también llevaban prendas ostentosas, como abrigos de piel, anillos de jadeíta o gorros con forma de medio melón, bordados con hilos de colores y decorados con perlas y coral, rematados con cordones de seda roja con borlas. En 1911, con el fin de la era imperial, el nuevo gobierno promovió la indumentaria de estilo occidental para los altos funcionarios. Surgió el traje "zhongshan", de inspiración occidental, compuesto por chaqueta y pantalones, que tuvo su contrapunto femenino con el "qipao", un vestido largo que se llevaba sin pantalones —una prenda usada hasta entonces por las mujeres ya que sus vestidos tradicionales tenían aberturas a los lados—.


title: Historia de la moda

text: En Japón destacó también el trabajo de la seda. Aunque se introdujo procedente de Corea hacia el año 200, parece ser que hacia el se perdió la técnica y no se recuperó hasta el , importándose entre mientras sedas chinas. El principal centro productor se estableció en Nishijin, un suburbio de Kioto.


title: Historia de la moda

text: El vestido tradicional japonés se caracteriza por sus amplias hechuras y su ausencia de botonaduras, ya que se ajusta al cuerpo mediante cinturones y fajas. El material más usado era el paño de cáñamo, así como la fibra de ramio o de corteza de árbol, hasta que más tarde se introdujo la seda desde el continente. En tiempos antiguos, los hombres vestían una casaca ("kinu") y un pantalón ("hakama") ceñido con ligas bajo las rodillas, además de un cinturón de paño ("obi"); la mujer llevaba, además del "kinu", una falda larga ("mo") y una estola ("hire"). Como zapatos ("katsu") llevaban unas plantillas de cuero o fibra tejida. Solían llevar adornos ("magatama") de jade, jaspe o ágata. En el , con la introducción de la seda, se adoptaron las formas de los vestidos chinos, que se regularizaron con el código Taihō (701) en el «vestido reglamentario» japonés. Los vestidos de diferenciaron entre trajes ceremoniales, cortesanos y uniformes, distinguidos según clases sociales por los colores: los colores fuertes y oscuros estaban reservados a las clases altas. Las mujeres empezaron a llevar varias faldas superpuestas, con un cinturón de tela bajo el pecho, y llevaban un sobretodo ("osode") de amplias mangas. En el período Heian, las mujeres llevaban vestidos de seda y brocado de varias capas ("jūnihitoe"), de múltiples colores. La moda masculina también fue más recargada, con un manto ("ho") bajo el que se llevaba un traje ("sokutai") de amplias mangas y cola ("kyo"). También había unos trajes más sencillos ("ikan"), que consistían en un calzón ("sashinuki"), que podía llevarse como vestido doméstico ("noshi") o para la caza ("karaginu"). Llevaban también varios tipos de gorra: una de paño ("kanmuri") para las ceremonias y una de papel endurecido con laca ("eboshi") para el ámbito doméstico.


title: Historia de la moda

text: Durante la Edad Media, en la que ganó preeminencia la clase guerrera, se impuso una moda más sencilla: los hombres llevaban un traje ("hitatare") de chaqueta corta y pantalón largo. Los samuráis usaban en actos oficiales un traje de dos piezas ("suo") elaborado de batista, inspirado en las armaduras de guerrero. Surgió también el sobretodo ceremonial ("kamishimo"), de dos piezas, con hombros volantes y sin mangas. Como calzado se usaban sandalias de esparto ("zōri") y calcetines ("tabi"), o bien unos zuecos altos llamados "geta". Los vestidos femeninos eran más sencillos, de seda o batista ("kosode"), con una casaca ("aigi") y un sobretodo ("uchikake"). Las clases bajas y la incipiente burguesía llevaban un taparrabo, una camisa, pantalones hasta la rodilla y una casaca. En esta época se afianzó un vestido-casaca largo, de amplias mangas, cruzado a la derecha y atado con un cinturón o faja ("obi"), usado tanto por el hombre como por la mujer: el "kimono", elaborado generalmente en seda, de intenso colorido y decorado con dibujos o cenefas, cuyo diseño y color denotaban la edad y clase social del portador. Para trabajos físicos usaban unos leotardos llamados "kyahan". También usaban unos sombreros de bambú llamados "ajirogasa".


title: Historia de la moda

text: En el período Edo, la prosperidad económica propició el auge de la industria textil y la introducción de modas cada vez más fugaces. La irrupción de una nueva clase burguesa de artesanos y comerciantes, que querían mostrar su prosperidad en una lujosa indumentaria, conllevó la promulgación de leyes suntuarias que restringían el uso de telas lujosas, colores vistosos y ciertas técnicas de confección a las clases nobles. Sin embargo, estas leyes fueron soslayadas empleando telas y colores restringidos en la ropa interior y en los forros de la ropa, lo que propició una particular estética de la indumentaria japonesa. En esta época surgió la técnica de teñido "yūzen", que permitía teñir telas de múltiples colores mediante plantillas y pasta de arroz, lo que originó una nueva serie de kimonos de gran colorido y vistosidad.


title: Historia de la moda

text: Durante la era Meiji, Japón se abrió a Occidente tras varios siglos de aislamiento, lo que inició una etapa de modernización de la sociedad japonesa que incluía la vestimenta. Muchos japoneses adoptaron las formas de vestir europeas, si bien la indumentaria tradicional continuó vigente, especialmente en el ámbito doméstico. En 1872, el gobierno estableció la obligación de usar traje europeo para los funcionarios; de la administración pasó al mundo de los negocios y a otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, para las mujeres fue más difícil adaptarse a la indumentaria europea, en un momento donde predominaba el polisón, una prenda poco práctica. Por otro lado, el naciente nacionalismo derivado de las guerras con China (1894) y Rusia (1904) influyó en un cierto retorno a la tradición, con lo que las mujeres siguieron usando predominantemente el kimono.


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text: Hay que citar también en Japón el abanico, donde ya en el se decoraban con pinturas o poemas. Durante el período Heian se decoraban con textos de los "sūtras" budistas y con escenas de género. Posteriormente, el abanico pasó a China y, en el , a España y Portugal, desde donde pasó a toda Europa.


title: Historia de la moda

text: En el Sudeste asiático, la indumentaria estaba adaptada al clima tropical y a las duras condiciones del trabajo a la intemperie, ya que la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y la pesca. Así, los hombres llevaban apenas un calzón corto, así como un amplio sombrero para protegerse del sol, mientras que las mujeres usaban una falda ceñida a la cintura y caderas, el "sarong", así como el "slendang", un chal que se echaba sobre los hombros. Esta región destaca por sus técnicas de estampado, como el "batik", originario de Java, por la que se traslada un dibujo a una tela de algodón con un lápiz de madera impregnado con cera fundida, el cual aparece retirando la cera tras teñir el paño; o el "ikat", por el que se crean dibujos cubriendo la parte elegida con hilos delgados, con lo queda preservada de los efectos del tinte, tras lo que se retiran los hilos.