title: Luis González de Ubieta

text: Luis González de Ubieta y González del Campillo (León (España), 18 de noviembre de 1899-Bocas de Ceniza, Colombia, 30 de diciembre de 1950) fue un militar español, condecorado en varias ocasiones y que durante la Guerra Civil Española prestó sus servicios en el bando republicano.


title: Luis González de Ubieta

text: Luis González de Ubieta nació en León (España) el 18 de noviembre de 1899 en el seno de una extensa y acomodada familia de Gordejuela. Hijo de Juan Daniel González de Ubieta y Ubieta, ingeniero de montes, y Matilde González del Campillo. Su hermano Álvaro González de Ubieta fue ingeniero artillero superior, también al servicio de la Marina. La quinta hermana de ambos, Carmen González de Ubieta, es tía abuela de Joaquín Almunia, político del PSOE que fue candidato a la presidencia del gobierno de España en el año 2000.


title: Luis González de Ubieta

text: Ingresó en la Escuela Naval en 1917 a la edad de 18 años. En 1922 es ascendido a alférez de fragata. Durante la Guerra del Rif fue comandante segundo del guardacostas "Uad-Martín". Gracias a los servicios prestados y al valor demostrado recibió la cruz de primera clase de la Real y Militar Orden de María Cristina.


title: Luis González de Ubieta

text: En 1931 firmó, junto a Ramón Franco Bahamonde y Ricardo Burguete Reparaz (ambos militares de carrera y condecorados como él) un manifiesto crítico con el Gobierno Provisional republicano de Niceto Alcalá-Zamora, al que acusaban de no haber cumplido con los compromisos contraídos con el pueblo y estar en manos de los "monárquicos", mostrando de forma temprana su afiliación al movimiento republicano, en el que militará hasta el final de sus días.


title: Luis González de Ubieta

text: Al inicio de la Guerra Civil Española en julio de 1936 era capitán de corbeta, y mandaba el ""Ártabro"", un buque de investigación oceanográfica fondeado en Cartagena (Murcia). El 19 de julio se hace cargo en Cartagena del destructor José Luis Díez (JD), partiendo con él con rumbo a Alicante para sofocar la sublevación en dicha ciudad. En el mes de septiembre está ya al frente del crucero Miguel de Cervantes, con el que participa en la expedición al Mar Cantábrico (septiembre y octubre de 1936).


title: Luis González de Ubieta

text: En junio de 1937 es nombrado Jefe del Estado Mayor de la Marina y, meses más tarde, el 27 de octubre es nombrado Jefe de la Flota. Bajo su mando, la Marina republicana se centra en la protección del tráfico marítimo con rumbo a los puertos republicanos y en el entrenamiento de las dotaciones de sus barcos. También bajo su mando tuvo lugar la Batalla del Cabo de Palos, el 6 de marzo de 1938, en donde la Flota republicana, en un combate nocturno, consiguió hundir con torpedos al crucero Baleares. Por esta victoria, le fue concedida la Placa Laureada de Madrid.


title: Luis González de Ubieta

text: El 8 de enero de 1939 deja la jefatura de la Flota, y pasó a mandar la Base Naval de Mahón y todas las fuerzas de la isla de Menorca. El 8 de febrero de 1939, ante la inminente derrota y bajo fuertes presiones dentro de los republicanos de la isla, rindió Menorca a los rebeldes.


title: Luis González de Ubieta

text: El 7 de febrero de 1939 el crucero británico "Devonshire" fondeó en la bahía de Mahón con orden de no intervenir en la contienda. El comandante de este buque, Muirhead-Gould, llevaba a bordo a un alto representante del bando nacional, Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza (Conde de San Luis) que tenía como misión lograr que González de Ubieta rindiera la isla para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Las negociaciones fueron tensas y el 8 de febrero se sublevaron tres batallones en San Cristóbal, Ciudadela y Ferrerías. Poco después se organizó desde Mallorca la invasión de la isla mientras aviones italianos bombardeaban Mahón. Ante este escenario González de Ubieta reunió a tres de sus colaboradores - Redondo, Izquierdo y el Jefe de E. M. de Marina - y les comunicó que el enviado franquista le había ofrecido una rendición honrosa para evitar el derramamiento de sangre. Sin embargo, el pánico se desató en la población civil que trató de abordar el navío inglés. Ante esta situación, el comandante Muirhead-Gould decidió lanzar las escaleras y logró rescatar a 600 republicanos, 150 mujeres y un número indeterminado de niños.


title: Luis González de Ubieta

text: Tras la rendición de Menorca embarcó en el propio "Devonshire" que lo llevó a Francia. Se instaló en París, como gran parte de los exiliados republicanos, y permaneció ahí hasta la invasión alemana, pasando entonces a México y de ahí a Venezuela. Murió al mando de un buque mercante de bandera panameña, el "Chiriquí", que no quiso abandonar al naufragar en la desembocadura del río Magdalena en Barranquilla, Colombia, el 30 de diciembre de 1950.


title: Trilantic Capital Partners

text: Trilantic Capital Partners (Trilantic) es una fondo de private equity centrado en el control e inversiones significativas a través de industrias y compañías de América del Norte y Europa. La empresa especializa en inversiones de mercado medio invierte a través de la fórmula "private equity" en servicios empresariales, al consumidor, energía y sectores de servicios financieros. En Europa busca inversiones en empresas de ocio y de consumo, industrias o sectores TMT. El fondo gestiona capitales de aproximadamente $6.000 millones de dólares (diciembre de 2013).


title: Trilantic Capital Partners

text: Trilantic se fundó en 2009 por cinco socios, todos ellos habían trabajado en Lehman Brothers, con el nombre de LBMB. Previamente, "LBMB" había nacido en 1986 durante el boom de 1980 como el brazo de "private equity" de Lehman Brothers. En abril de 2009, Trilantic adquirió LBMB al margen de la bancarrota de Lehman Brothers con el apoyo de Reinet Inversiones S.C., un fondo luxemburgués controlado por la familia Rupert y que cotizaba en la Bolsa de valores de Luxemburgo.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: El avión E1 Gavilán es una aeroplano eléctrico de vigilancia diseñado y fabricado en México por Hydra Technologies de México. El avión es uno de tipo no tripulado y controlado a distancia.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: El E1 Gavilán fue presentado el 10 de junio de 2008 en San Diego, Estados Unidos por 'Hydra Technologies de México' en la Expo Internacional AUVSI (Asociación Internacional para Sistemas de Vehículos No Tripulados, por sus siglas en inglés) de Norteamérica 2008, la exposición más grande en esta industria en el mundo.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: Un mes después de su presentación en California, el E1 Gavilán fue también presentado en la exposición de aeronáutica más importante del mundo: el Salón Aeronáutico de Farnborough el 14 de julio en Londres, Inglaterra.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: El E1 Gavilán es un aparato de sistema aéreo de vigilancia no tripulado, que plantea múltiples funciones sin arriesgar vidas humanas. Este avión plantea usos que requieren de mayor rapidez y menos espacio que los de su hermano: el S4 Ehécatl.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: Su innovación más relevante es que este vehículo no necesita de pista de despegue, ya que puede ser lanzado a mano, haciendo muy favorable su despliegue en zonas de terreno no favorable.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: Tiene una autonomía de vuelo de 90 minutos, puede volar de día o de noche y es controlado por una sola persona por medio de un GCS portátil de fácil manejo.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: Como el S4 Ehécatl, el E1 Gavilán es el resultado del esfuerzo conjunto del Gobierno Federal mexicano, el sector financiero por medio de Nafinsa, instituciones académicas y científicas como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Guadalajara y el ITESO.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: La Secretaría de Seguridad Pública lo usa en el combate al narcotráfico, pues detecta transporte y siembra de drogas. Además, monitorea zonas fronterizas y desastres naturales, debido a que está equipado con sensores térmicos, cámara electroóptica y de alta resolución que le permite hacer detecciones por medio de imágenes de cambio de temperatura.


title: Hydra Technologies E1 Gavilán

text: Otro uso importante que el E1 Gavilán ofrece es el de vigilancia aérea y monitoreo de multitudes durante eventos deportivos en estadios o de manifestaciones y marchas. También puede ser empleado en operativos antisecuestro, vigilancia de inmuebles y monitoreo ecológico.


title: Todos Tus Muertos (álbum)

text: Todos Tus Muertos es el álbum debut de la banda de reggae punk argentina Todos Tus Muertos, lanzado en 1988. El álbum les dio algunos éxitos necesarios para ser conocidos a mayor escala llevándolos de gira por otros países.


title: Todos Tus Muertos (álbum)

text: El álbum fue grabado en los estudios Panda, Buenos Aires, y producido por Carlos 'Mundy' Epifanio. La canción del álbum más famosa es "Gente que No", canción que fue escrita con Jorge Serrano (cuando era parte de la banda). La portada cuenta con los cuatro integrantes del grupo en versión cadavérica (en irónica referencia a las portadas de los viejos discos de soul y al "Let It Be" de Los Beatles).


title: Todos Tus Muertos (álbum)

text: En la portada están, de izquierda a derecha, arriba: Christian y Fidel (con rastas); abajo: Gamexane y Félix. Las fotos de los músicos con una radiografía de cráneo superpuesta. “Parece lo que quedó de Los Beatles después de un tiempo”, dice Félix.


title: Quiero ver

text: «Quiero ver» es el último sencillo del álbum ""Sino"", de la banda mexicana de rock alternativo Café Tacvba. El álbum ""Sino"" fue publicado en 2007.


title: Línea 124 (Montevideo)

text: La línea 124 de Montevideo une la Ciudad Vieja con Santa Catalina. Cuenta además, con un servicio semidirecto los días hábiles, el cual ha reemplazado a la Linea D2, realizando su mismo recorrido entre la zona de la Aguada y los accesos al Cerro.


title: Libro de los estados

text: El Libro de los estados es una obra de don Juan Manuel redactada entre 1327 y 1332. Su argumento aparece ya en el capítulo II


title: Colágeno V

text: El colágeno tipo V es un tipo de colágeno fibrilar presente en la mayoría del tejido intersticial. Se asocia con el "tipo I". Es un componente minoritario de los tejidos no cartilaginosos. Por inmunohistoquímica se demostró su localización en el espacio subendotelial mientras que en la arteriosclerosis se lo observa difusamente distribuido en la túnica media.


title: Línea 124 (Montevideo)

text: Nota: Desde Av. Rondeau y Colombia hasta Camambú y Dionisio Coronel en la ida, y desde la Escuela Marítima hasta la torre de ANTEL en la vuelta, la línea semidirecta no cuenta con paradas.


title: Libro de los estados

text: Se trata de un diálogo en que los cien primeros capítulos tratan sobre la educación mundana y los últimos cincuenta sobre la religión. Los personajes son el rey pagano Moraván, su hijo Johás, un hombre santo llamado Julio y el caballero Turín. La disputa entre el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo termina con la previsible victoria de este último. Se trata de la primera traducción al castellano de la leyenda budista de "Barlaam y Josafat", cuyo contenido religioso queda convertido en un mensaje ético de prudencia y sabiduría. El libro deriva de cerca de la "Blanquerna" de Ramon Llull. Hay ediciones modernas de 1968 y 1974.


title: Colágeno V

text: El colágeno tipo V está formado por dos cadenas polipeptídicas "a1V"y "a2V". La composición molecular de la cadena "aV" está aún por definir.


title: Línea 124 (Montevideo)

text: El 124 atraviesa los siguientes barrios de la capital: Aduana, Ciudad Vieja, Centro, Aguada, Arroyo Seco, Bella Vista, Capurro, Cerro, Casabo Norte y Santa Catalina.


title: Libro de los estados

text: Don Juan Manuel dividió la obra en dos libros de composición bastante heterogénea, pues contiene fragmentos plenamente elaborados frente a otros tan solo esbozados. Prueba de esto es, por ejemplo, el que en no pocas ocasiones Julio llame "libro" a lo que, desde su punto de vista, debe ser un diálogo.


title: Colágeno V

text: Este tipo de colágeno es uno los que predominan en la pared de los vasos sanguíneos (juntamente con los "tipos I y III"); en las lesiones arterioscleróticas representan el 60% del total de las proteínas.


title: Línea 124 (Montevideo)

text: El 124 normalmente los días hábiles tiene una frecuencia de 5 a 10 minutos, los sábados de 15 a 20 minutos y los domingos y feriados de 25 minutos.


title: Libro de los estados

text: Si bien hay diálogos incluso de cuatro interlocutores, no existe la menor acción: sus actantes no tienen otro objeto que dar vida al pensamiento del autor. Los personajes son planos y carecen de desarrollo psicológico, de forma que expresan mentalidades distintas y, aun en sus preguntas y respuestas, se ponen fácilmente de acuerdo para no entorpecer la línea del pensamiento.


title: Colágeno V

text: Interviene esencialmente en el mantenimiento de la fuerza y la tensión de la pared del vaso. En situaciones normales predomina el colágeno "tipo III" pero en la aterogénesis hay mayor proporción de colágeno "tipo I", patrón que se asocia con menor elasticidad vascular. El papel del "colágeno tipo V" es aún incierto.


Línea 124 (Montevideo)


title: Libro de los estados

text: Algunos de sus recursos estilísticos característicos son las constantes referencias a partes del texto ya redactadas, la inserción de frases coloquiales, el humor y muy escaso uso de los "exempla".


title: Colágeno V

text: Además de participar en la estructura tisular, el colágeno V interviene en múltiples procesos vasculares. En el espacio extracelular se une a citoquinas y lípidos.


title: Libro de los estados

text: En lo que toca a las fuentes, es conocido que la más importante -pues le presta el marco narrativo- es el "Barlaam e Josafat"; sin embargo, hay diferencias:


title: Colágeno V

text: Además, el colágeno fibrilar es importante en la determinación de la estructura fibrilar y la organización de la matriz.


title: Colágeno V

text: El colágeno V se ha descrito también en la membrana basal de la placenta. Esto es un ejemplo de cómo esta proteína se adapta a distintas funciones biológicas que van apareciendo a lo largo de la evolución de las especies.


title: Colágeno V

text: Existen 10 tipos de este síndrome. El colágeno 5 se asocia con el tipo "Clásico". Esta enfermedad se caracteriza por la presencia en el afectado de una piel suave, aterciopelada y muy elástica que se rasga, lacera o presenta hematomas con facilidad y que cura lentamente, con tendencia a desarrollar crecimientos grasos o fibrosos benignos en áreas bajo presión.


title: Colágeno V

text: Todo ello viene asociado a una mutación del gen COL5 A1 para la cadena alfa 1 (V) del colágeno de tipo V.


title: Tegea

text: Tegea (griego Τεγέα) fue, en la Antigua Grecia, la ciudad principal de Arcadia. Estaba situada en el sudeste del país. Su territorio se llamaba Tegeátida y limitaba con Cinuria y Argólida al este, con Laconia al sur, con Menalia al oeste y con Mantinea al norte.


title: Tegea

text: Desde el año 2011, tras la reforma de la organización territorial, forma parte del municipio de Trípoli, del cual es una unidad municipal. Su emplazamiento estaba en la población de Stadio.


title: Tegea

text: La importancia del lugar fue debida a su posición central en el Peloponeso, y a la presencia del templo de Atenea Alea, uno de los más suntuosos de toda Grecia. El témenos fue fundado por Aleo. El sitio está muy deteriorado, pero ha conservado muchas obras del arquitecto y escultor Escopas de Paros, y ha permitido desarrollar el conocimiento del culto de Atenea Alea en Arcadia.


title: Tegea

text: Según la tradición recogida por Pausanias, surgió de la unión de ocho pueblos: Gareatas, Filaceenses, Cariatas, Coriteenses, Potáquidas, Eatas, Mantireenses, Equeuetenses, a los que después se añadió Afidantes durante el reinado del rey legendario Afidante. Los tegeatas estaban divididos en cuatro tribus: Clareótide, Hipotétide, Apoloniátide, y Ataneátide, cada una con sus ciudadanos y un grupo de residentes de otras ciudades ("metoikoi"). Otro rey legendario fue Équemo, mencionado por Heródoto.


title: Tegea

text: Los tegeatas se enfrentaron a los espartanos cuando estos intentaron dominar Arcadia. En una de las guerras, el rey Carilao invadió el país después de que un oráculo hubiera predicho la victoria y fue derrotado y hecho prisionero con sus hombres. Otra guerra tuvo lugar en tiempos de los reyes Leónidas I y Agesicles y los espartanos fueron derrotados otra vez. Pero con el rey Anaxándridas II, los espartanos derrotaron a los tegeatas y les obligaron a reconocer la hegemonía de Esparta (hacia 560 a. C.) y pese a que conservaron la independencia sus fuerzas militares hubieron de permanecer al servicio de Esparta. Participaron en las Guerras Médicas y 500 tegeatas lucharon en las Termópilas y 3000 en Platea. Según Estrabón, después de la batalla de Salamina, los tegeatas participaron en la destrucción de Micenas, junto con los argivos y los cleoneos.


title: Tegea

text: Después de la guerra con los persas, Tegea entró en guerra con Esparta, quizá para recuperar la independencia plena (dos guerras entre el 479 a. C. y el 464 a. C.) pero fueron derrotados dos veces, la primera junto con sus aliados los argivos y la segunda con los otros arcadios (menos Mantinea) en la batalla de Dipea.


title: Tegea

text: En esta época fue famoso el templo de Atenea Alea de la ciudad de Tegea, lugar de refugio de los exiliados espartanos, como los reyes Hegesístrato y los reyes Leotíquidas II y Pausanias. Este templo fue destruido en el 394 a. C. y Escopas construyó otro más grande.


title: Tegea

text: Más tarde, en la Guerra del Peloponeso, los tegeatas fueron aliados de los espartanos. Tegea estaba bajo un gobierno aristocrático y entonces su enemiga era Mantinea, que tenía gobierno democrático. En el año 421 a. C. rechazaron una alianza con Argos contra Esparta y por el contrario ayudaron a los espartanos en su ataque a Argos en el 418 a. C.


title: Tegea

text: En la Guerra de Corinto combatió al lado de Esparta en el 394 a. C., pero después de la batalla de Leuctra del 371 a. C. el partido aristocrático perdió el poder y el nuevo gobierno se unió a otras ciudades de Arcadia y fundaron Megalópolis, y seguidamente la Liga Arcadia. Pocos años después fue Mantinea la que se enfrentó al gobierno confederal arcadio y se alió con Esparta, y Tegea permaneció leal a la liga y combatió a las órdenes de Epaminondas en la batalla de Mantinea en el 362 a. C.


title: Tegea

text: Un tiempo después entró en la Liga Etolia, pero durante pocos años, hasta que el rey Cleómenes III llegó al trono de Esparta, y entonces Tegea, Mantinea, Orcómeno y Esparta se aliaron y eso llevó a la lucha contra la Liga Aquea, en lo que se llamó la Guerra de Cleómenes. Tegea fue ocupada por Antígono Dosón, aliado de los aqueos e incorporada a la Liga Aquea en el 222 a. C.


title: Tegea

text: En el 218 a. C. Tegea fue atacada por Licurgo, tirano de Esparta, que la dominó, excepto la acrópolis. Después pasó a manos del tirano Macánidas, pero fue recuperada por los aqueos después de la derrota del tirano ante Filopemen.


title: Tegea

text: Pausanias destaca de Tegea, además del famoso templo de Atenea Alea, el ágora, el teatro, el estadio, otros templos o santuarios: el de Hermes Épito, el de Atenea Poliátide, el de Ártemis Hegémone, el de Afrodita llamado «en Plintio», el de Afrodita Pafia, el de Ilitía, el de Deméter y Coré Carpóforas, el de Apolo, dos de Dioniso además de altares de Zeus Teleo, de Gea, de Coré, de Pan y de Zeus Liceo y de estatuas de Apolo Agiieo, de Ares Ginecotenas, y de Quisíforo, entre otras.


title: Tegea

text: En la Edad Media, la ciudad fue conocida como Nikli y fue el asentamiento de una Baronía del Principado de Acaya.


title: Tegea

text: En el sitio de Episkopi quedan restos de un teatro del periodo helenístico, seguramente construido por el seléucida Antíoco IV Epífanes, del pórtico del ágora y de una iglesia paleocristiana.


title: Tegea

text: También se conservan restos del templo de Atenea Alea. En las excavaciones del entorno de este templo se han encontrado algunos materiales de los periodos neolítico, heládico antiguo y micénico y, en mayor cantidad, de los periodos protogeométrico y del geométrico temprano.


title: Tegea

text: La ciudad cuenta con un museo arqueológico desde el año 1909. En él se exponen objetos que abarcan desde la prehistoria hasta el periodo romano tardío.


title: Juan de Giscala

text: Juan de Giscala ( "Yojanán mi-Gush Halav" o "Yojanán ben Leví"), el hijo de Leví, (fecha de nacimiento desconocida; fecha de la muerte después del año 70), fue un cabecilla de la revuelta judía contra los romanos en la Primera guerra judeo-romana, y desempeñó un papel en la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. Durante el estallido de la guerra judía con Roma, Juan había competido con Josefo (José ben Matityahu) por el control de Galilea y se había amasado una gran banda de seguidores de Gush Halav (llamada Giscala por los romanos) y Gabara, además del apoyo del Sanedrín en Jerusalén.


title: Juan de Giscala

text: Como parte de la campaña romana para sofocar la revuelta en Judea, Tito marchó hacia Gush Halav (Giscala), la única ciudad de Galilea que aún no había sido conquistada por los romanos. Fuera de las murallas de la ciudad, llamó a los defensores a rendirse. Juan convenció a Tito de que no entrara en la ciudad ese día, ya que era Sabbat, "no tanto por respeto al séptimo día, sino por su propia conservación". Juan aprovechó la circunstancia para huir a Jerusalén esa noche, y "a Tito le disgustó mucho que no hubiera podido llevar a este Juan, que lo había engañado, al castigo".


title: Juan de Giscala

text: Poco después de su llegada a Jerusalén, entregó el control de la ciudad a los zelotes e intentó establecerse como gobernante de Jerusalén. Sin embargo, en abril del 69 su liderazgo fue desafiado por Simón bar Giora. Ambos fueron retados a su vez por una tercera facción, que encabezaba Eleazar ben Simón. Juan y los zelotes lucharon en la guerra civil contra estas dos facciones hasta que finalmente fue capturado por Tito durante el Sitio de Jerusalén. Fue condenado a cadena perpetua, llevado a Roma y paseado encadenado por las calles.


title: Juan de Giscala

text: Juan de Giscala fue el tema del drama italiano "Giovanni di Giscala" (1754) por Alfonso Varano. La obra inspiró la ópera italiana "Giovanni di Giscala" (1855) por Giovanni Gaetano Rossi y Alfonso Cavagnar.


title: Mater semper certa est

text: Mater semper certa est es una expresión latina, que puede traducirse como «La madre es siempre conocida», que hace referencia a un principio de Derecho que incluso en algunas legislaciones nacionales tiene la fuerza de una presunción de derecho, en virtud de la cual se entiende que la maternidad es un hecho biológico evidente en razón del embarazo, por lo que no se puede impugnar.


title: Mater semper certa est

text: El principio continúa con «pater semper incertus est», problema que ha sido resuelto en algunas legislaciones mediante la fórmula «pater est, quem nuptiae demonstrant».


title: Olleros (subte de Buenos Aires)

text: La estación Olleros forma parte de la línea D de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra localizada debajo de la Avenida Cabildo entre la calle "Olleros" y la "Avenida Federico Lacroze", en el límite de los barrios de Colegiales y Palermo.


title: Olleros (subte de Buenos Aires)

text: Posee una tipología subterránea con 2 andenes laterales y dos vías. Posee un vestíbulo intermedio que cumple además de cruce peatonal de la avenida Cabildo, y su acceso es mediante escaleras y cuatro escaleras mecánicas, como así también servicio de Wi-Fi público.


title: Olleros (subte de Buenos Aires)

text: Su inauguración se realizó el 31 de mayo de 1997, con la presencia del entonces de la Ciudad, Fernando de la Rúa. Se estima que el costo de la extensión de la línea y construcción de esta estación superó los 20 millones de dólares.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: El Palacio Episcopal de Murcia (Región de Murcia, España) es un edificio histórico situado en el casco antiguo de la ciudad, sede oficial de la Diócesis de Cartagena. Edificado en el siglo XVIII, hoy es uno de los inmuebles más importantes del patrimonio monumental de la ciudad de Murcia. Es Bien de Interés Cultural desde 1992.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: El primitivo Palacio Episcopal de Murcia se encontraba, hasta mediados del siglo XVIII, en la manzana configurada por las calles Salzillo por el este, calle Azucaque por el norte, Polo de Medina por el oeste, y la actual plaza de Belluga por el sur. Aquel primitivo palacio renacentista ocupaba gran parte de lo que hoy es la mencionada Plaza de Belluga, creada a raíz de la reforma urbana de los alrededores de la Catedral de Santa María tras la construcción de la nueva fachada principal del templo (o imafronte) entre 1738-1754.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Como parte de la reforma que dio lugar a esta plaza se pensó construir un nuevo palacio episcopal en el lugar que hasta entonces ocupaba el palacio del Adelantado Mayor del Reino de Murcia, propiedad de los marqueses de Los Vélez, justo enfrente del emplazamiento anterior.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: La construcción del nuevo palacio se inició en junio de 1748, impulsada por el obispo Juan Mateo López, con maestros locales vinculados a Jaime Bort, como Pedro Pagán, José Alcani y Martín Solera, activos en la obras de la fachada catedralicia.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: En 1757 los trabajos proseguían muy lentamente, por lo que el Cabildo Catedralicio solicitó al obispo Diego de Rojas y Contreras que buscara un nuevo director de las obras en la Corte, donde se encontraba al ser también presidente del Consejo de Castilla. Allí solicitó un proyecto que fue revisado por José López (discípulo de Bort), que fue quien realmente estuvo al frente de las obras.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: En 1759, el edificio, todavía inacabado, quedó presidiendo la nueva plaza de Belluga -llamada entonces "del Palacio"- tras la demolición de la vieja residencia episcopal.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Tras una nueva paralización de los trabajos en 1761, Baltasar Canestro (arquitecto de origen italiano) se hizo cargo del proyecto en 1765, concluyéndose en 1768.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Durante la Guerra de Independencia Española, cuando las tropas francesas del general Soult entraron en Murcia sometiéndola a un brutal saqueo, utilizaron el Palacio Episcopal como Cuartel General. Así mismo, cuando la ciudad recibió la visita oficial de Isabel II en 1862, el palacio sirvió de residencia a la familia real.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Con motivo de la revolución cantonal, el 15 de julio de 1873, la Junta Revolucionaria de la ciudad, adherida al Cantón Murciano proclamado el día 12, adoptó una serie de medidas que incluía el izado de la bandera roja en el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal, que quedó convertido en sede de la misma.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Durante la visita real de Alfonso XII, con motivo de los trágicos efectos de la riada de Santa Teresa de 1879, el palacio le sirvió de residencia.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: El Palacio Episcopal es un magnífico ejemplo del estilo rococó, de planta cuadrada, entre italiano y francés de sobrios volúmenes y delicada gracia decorativa evidente en sus bellas portadas.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Fue Baltasar Canestro quien aportó la riqueza de escudos frontales, curvos y triangulares, los detalles de los frisos y la decoración al fresco; sobre todo en la fachada principal, muy del gusto italiano.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: La mencionada fachada principal, que da a la plaza de Belluga, justo al lado de la Catedral, cuenta con pilastras jónicas flanqueando el arco de entrada que está coronado por un gran balcón decorado con el escudo del Obispo Rojas y Contreras. Las dos puertas laterales de esta misma fachada son más simples pero con una traza más movida; una de ellas (la de la derecha) es la puerta de la preciosa capilla del palacio, joya del barroco en su transición al rococó.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: La portada posterior orientada hacia el río Segura está dividida en dos partes en forma de L: el conocido popularmente como "Martillo", pensado como mirador al río y sus antiguos jardines y como cierre arquitectónico del paseo del Arenal (actual Glorieta), espacio urbano construido en el XVIII. Y la fachada posterior del Palacio, alineada con los otros edificios de la plaza, como el contiguo ayuntamiento. La portada de esta última fachada es de una factura excepcional y cuenta con una artística reja que la protege.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: El patio del Palacio tiene dos cuerpos. El primero es de arcos de medio punto entre pilastras toscanas. El segundo cuerpo cuenta con pilastras jónicas que sostienen balcones elegantemente decorados con medallones de obispos y friso rococó.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: Otro espacio de gran calidad es la escalera principal que da acceso desde el patio a la primera planta del palacio, donde se encuentran los retratos de todos los obispos de la Diócesis de Cartagena desde su fundación.


title: Palacio Episcopal de Murcia

text: La ya mencionada capilla del palacio es de planta circular con pilastras corintias y cornisa rococó. La capilla fue inaugurada por el obispo Manuel Rubín de Celis, el 18 de febrero de 1774.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: El castillo viejo de Manzanares el Real, conocido popularmente como Plaza de Armas, se halla en la localidad homónima, en la Comunidad de Madrid (España). Está situado en el extremo de una loma, al borde del río Manzanares, en la falda meridional de La Pedriza, la formación granítica más importante de la sierra de Guadarrama.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: No se conoce la fecha de su fundación, si bien es anterior al famoso castillo nuevo de Manzanares el Real, empezado a construir en 1475, que se encuentra en sus proximidades. Está en estado ruinoso y sólo se mantienen dos muros en pie, integrados dentro de un recinto ajardinado. Es de acceso libre.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: Fue construido por los musulmanes de Madrid (Maÿrit) como protección y defensa de los ejércitos extranjeros y en concreto por los abanderados bajo los Reyes Católicos.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: No existen referencias concretas sobre la construcción de este castillo hispano-musulmán tras la quema de textos hispano-musulmanes por la Inquisición. La primera documentación que aparece data del siglo XIV, cuando el rey Alfonso XI de Castilla emprende unas obras de remodelación en la carpintería en el edificio.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: Con la conquista cristiana de la Sierra de Guadarrama, fue objeto de disputas entre las Comunidades de Villa y Tierra de Segovia y Madrid por hacerse con el control de los bosques y pastos del curso alto del río Manzanares.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: Estuvo vinculado, en un primer momento, con la familia De la Cerda, a través de Leonor Núñez de Guzmán.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: El 14 de octubre de 1383, el rey Juan I de Castilla puso fin a los reiterados litigios entre madrileños y segovianos, haciendo donación de las tierras (y, con ello, cabe suponer que también de la fortaleza) a la Casa de Mendoza, que articuló en su entorno el señorío del Real de Manzanares


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: El edificio entró en decadencia cuando, en el último tercio del siglo XV, esta poderosa familia impulsó la construcción de un nuevo castillo en sus inmediaciones, que sirviera de residencia palaciega.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: El castillo viejo de Manzanares el Real era de planta cuadrangular. En tres de sus esquinas, se levantaban torres cilíndricas y, en la restante, se alzaba la torre del homenaje, de mayores dimensiones.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: Su trazado respondía al modelo habitual de la época, igualmente presente en el castillo nuevo, obra muy posterior.


title: Castillo viejo de Manzanares el Real

text: En cuanto a su factura, el estilo dominante es el mudéjar, a base de piedra granítica y encintado de ladrillos.


title: Castillo d'Acher

text: El Castillo d' Acher es una cima de 2384 msnm en la zona de la Selva de Oza en la parte occidental del Pirineo aragonés, en España. Debe su nombre a su aspecto de fortaleza que presenta hacia todas sus vertientes.


title: Castillo d'Acher

text: En orden ascendente, la cima pasa de un bosque frondoso de tonalidades verde-amarillenta a laderas rojizas. Su cima, que suele presentarse mucha nieve, es un pequeño valle rectangular rodeado en sus cuatro caras por una muralla que le da un aspecto de fortaleza.


title: Sueños en tránsito

text: Sueños en tránsito es el tercer álbum de estudio de la cantante chilena Nicole, lanzado en 1997, y el segundo y último con la compañía discográfica BMG. Fue producido por el músico argentino Gustavo Cerati.


title: Sueños en tránsito

text: El álbum fue recibido con muy buena crítica y superó con creces las expectativas de sus fanáticos. A pesar de ser un trabajo muy distinto a sus dos placas anteriores, logró posicionar a Nicole como una de las cantantes chilenas más importantes de aquellos tiempos. Además, fue reconocida como una de las artistas femeninas de mayor proyección de Latinoamérica, junto a la en ese entonces, naciente Shakira.


title: Sueños en tránsito

text: A finales de 1996, la cantante junto al músico Andrés Sylleros comienzan a escribir canciones y a registrar los demos para un nuevo disco. Nicole necesitaba un productor musical y decidió contactar personalmente a Gustavo Cerati mientras éste se encontraba en Chile. El músico aceptó inmediatamente.


title: Sueños en tránsito

text: Durante enero de 1997, el Ingeniero de sonido Guillermo Ugarte (exintegrante del grupo electrónico Los Mismos), Gustavo Cerati, Nicole y Sylleros ingresaron a los estudios Master de Santiago, para ir dando forma al disco. En abril del mismo año, fue masterizado en Londres.


title: Sueños en tránsito

text: "Sueños en tránsito" fue publicado el 19 de junio. Bajo un estilo Pop-Rock con matices electrónicos, la placa ofrece un sonido muy adelantado a la época en que fue publicado.


title: Sueños en tránsito

text: Más adelante, se lanzó una Edición Limitada: CD Multimedia o Enhanced CD del Disco, que contiene imágenes de la grabación del Álbum, videos, fotos, material exclusivo, acordes, archivos de prensa, etc.


title: Sueños en tránsito

text: El primer sencillo, es «Despiértame». En el videoclip, filmado en blanco y negro, Nicole pasea por las calles de Buenos Aires. La canción se posiciona en los primeros lugares de Rankings radiales en Chile y varios países de Latinoamérica.


title: Sueños en tránsito

text: «Todo lo que quiero» es el segundo sencillo. En el videoclip, Nicole representa a una sensual "Cat Woman". El video fue nominado a un premio MTV Latino en 1998.


title: Sueños en tránsito

text: «No soy de nadie», de la compositora argentina Carola Bony, es el tercer sencillo. A diferencia de los dos anteriores, no tiene videoclip.


title: Sueños en tránsito

text: El cuarto sencillo es «Noche», una balada romántica escrita por el argentino Leo García. Es la canción más recordada del disco, junto a «Despiértame».


title: Sueños en tránsito

text: «Sirenas» fue elegido el quinto sencillo promocional, es una canción inspirada en una joven lesbiana, amiga de Nicole. No tiene videoclip.


title: Madonna como icono de la moda

text: Madonna se convirtió en un ícono de la moda desde su debut en los años de 1980. Se presentó como una «artista visual» e hizo de su estilismo una parte esencial en toda su carrera, lo que le ayudó a ser un referente y adjetivo en esta industria. Como consecuencia, su aparición supuso un punto de inflexión en la industria de la moda en general, lo que hace concordar a muchos expertos que fue ella la que cambió y desdibujó la frontera que existía entre esta industria con la musical. Incluso, se creó el término «Madonna wannabe» para definir a los millones de jóvenes que se vestían igual a ella en diferentes partes del planeta. Además, su figura ha sido el epicentro de variados estudios sobre el impacto de la imagen, la importancia de la moda e interpretaciones sobre los conceptos de la estética, la belleza, la apariencia, la semiótica, el estilo e identidades. Su posición fue descrita por el modista estadounidense Todd Oldham de la siguiente manera: «Madonna es a la moda lo que el Big Bang a la creación».


title: Madonna como icono de la moda

text: Según varios investigadores, Madonna es la primera mujer en la historia en tener control completo de su imagen y música, y la primera cantante en reinventar sus estilo; a través de cada , , actuación en directo y otras apariciones culturales. Esta constante reinvención de imágenes y estilos por parte de ella, ha sido un hecho «universalmente conocido» y descrito como «legendario» por varios autores, quienes sugieren que ha sido una parte clave para mantenerse vigente y marcar tendencias en casi toda su carrera con cada nueva producción. Posee el récords guiness al mayor cambio de vestuarios en una película, con "Evita" de 1996, donde recurrió a unos 85 cambios de prendas. Jeffrey Katzenberg indicó que los cambios que hace la intérprete «reflejan nuestra cultura de hoy día». Sarah Boyd de "Forbes" explica que «las elecciones de moda de la cantante cambiaron la forma en que las personas ven a los artistas».


title: Madonna como icono de la moda

text: En toda su carrera se ha vestido y colaborado con las principales casas de moda y diseñadores de la época contemporánea, además de ser la musa que le ha dado la fama a varios de sus colaboradores, como el caso de Dolce & Gabbana y Jean-Paul Gaultier o los fotógrafos Mario Testino y Herb Ritts por nombrar algunos ejemplos. De esta forma, se le hace responsable de hacer rutinarias las colaboraciones entre los artistas y diseñadores. También ha sido inspiración para varios modistas como Anna Sui, quién gracias a ella, dio apertura a su primer desfile de moda. Otros se han inspirado en ella para sus colecciones y productos de belleza como perfumes. Madonna también ha lanzado sus propias líneas de ropa, perfumes y de belleza.


title: Madonna como icono de la moda

text: Como uno de los rostros más conocidos del planeta, varias fuentes la sitúan como (posiblemente) la mujer más fotografiada del mundo y la celebridad en vida con más portadas de revistas. Además, es la primera celebridad en aparecer en la primera página de la revista "Vogue" y la primera mujer en protagonizar una portada para "Forbes". También es la persona y mujer que más portadas ha protagonizado para "Vanity Fair" y "Rolling Stone" respectivamente. Aunque fue un hecho polémico en la época, el primer ejemplar de la revista "Vogue" con una celebridad como protagonista (la portada de Madonna de mayo de 1989), abrió paso a la revista a acercarse al público "mainstream" y joven. También ayudó a ser habitual la aparición de famosas no supermodelos en la primera plana de varias otras revistas de moda desde entonces. La edición de 2003 donde aparece en la primera plana de "W", se convirtió en la mejor vendida de la publicación. Kanye West la consideró como «el artista visual más grande de la música de todos los tiempos».


title: Madonna como icono de la moda

text: Madonna es la «Reina/Diosa de la moda», «Reina/Diosa de la reinvención», «Reina de la belleza», «Reina de las alfombras rojas» y «Reina de la imagen» entre varios otros apelativos de acuerdo con las estimaciones de varios medios de comunicación y autores internacionales. Según Gaultier, ella es «el ícono de la moda más influyente del mundo» y para Karl Lagerfeld, es «la mayor influencia de la moda del planeta». Su imagen y varias de sus prendas convertidas en objetos de culto, han sido exhibidas en exposiciones internacionales de arte y moda. Algunas han llegado a ser parte común en las fiestas de "halloween" y en el Día de Todos los Santos. Artistas y celebridades como Lady Gaga, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, Miley Cyrus y Kim Kardashian son algunas de las personalidades que se han inspirado en ella en cuanto a sentido estético.


title: Madonna como icono de la moda

text: Si bien ha recibido elogios por parte de sus estudiosos, críticos de arte, fotógrafos, diseñadores, escolares y estilistas, también ha sido reseñada desde perspectivas contradictorias y ambivalentes, muchas veces por su ambigüedad y declaraciones políticas que la artista hace a través de su vestimenta. También ha llamado la atención de organizaciones como PETA por su uso de prendas con pieles de animales y considerada el máximo exponente del "camp" que pone a escalas planetaria e industrial esta sensibilidad. No obstante, muchos autores han dado contrarespuestas a estas críticas.


title: Madonna como icono de la moda

text: Varios autores muestran el sentido de la moda, estilo e imagen que Madonna ha tenido desde su niñez, su evolución siendo una adolescente y el desarrollo constante en toda su carrera profesional. Del primer punto, Pilar Ángel de Terra Networks observó que tras la pérdida de su madre cuando tenía 5 años de edad, la cantante reflejó su rebeldía en la ropa. Si bien era una estudiante con calificaciones sobresalientes, de pequeña mostró su excentricidad y exhibicionismo al enseñar su ropa interior a sus compañeros, además de no usar maquillaje como las otras niñas o afeitarse las axilas. Siempre se caracterizó por ser «muy especial» y creó una moda en su colegio al cambiar el estilo de la prenda escolar, pues doblaba las mangas de su uniforme y coloreaba sus medias, que le llegaban hasta las rodillas. La propia Madonna comenta que expresó su rebelión a través de la moda desde que era niña, junto a una amiga: «Sabíamos que a nuestros padres no les gustaba. Pensamos que era divertido; conseguíamos sostenes y los rellenábamos, usábamos suéteres grandes, 'toneladas' de pintalabios, maquillaje muy mal aplicado, marcas de belleza y nos levantábamos el cabello como Tammy Wynette».


title: Madonna como icono de la moda

text: El biógrafo Leo Tassoni en "Madonna" (1993) apuntó que entre las aficiones de una joven Madonna, era ir a tiendas de segunda mano, donde buscaba ropas llamativas para formar su peculiar vestuario. Compraba camisetas baratas y las cortaba, se ponía ropa que le venía grande, pantalones de hombre, zapatos de tacón y cintas en el pelo. Su adorno preferido era un rosario de turquesas que había pertenecido a su abuela. El consultor Antonio Díaz-Deus notó otro punto, de una Madonna que quería ser de raza negra, mientras citó las palabras de la intérprete: «[...] Estaba muy celosa de mis amigas negras porque tenían trenzas en el pelo y se les quedaba pegado. Así que decidí ponerme alambre en el pelo y trenzarlo para que pudiera pegarse. Me ponía de todo».


title: Madonna como icono de la moda

text: Siendo ya una cantante y en un sentido más general, durante la década de 1980, la industria del entretenimiento reconoció el valor de la moda y del estilo como formas de codificación visual para ganar popularidad entre la audiencia, como lo explican los autores Adam Geczy y Vicki Karaminas en el libro "Queer Style" (2013), mientras mencionaron a la artista. La filósofa Ana Marta González, dijo que este decenio fue el «apoteosis de la apariencia», en los que después de vender y comprarlo todo solo restaba ya la compra y venta de imágenes e identidades. Lo que a partir de aquí permite explicar la sintonía de Madonna con tantos millares de adolescentes del momento por todo el mundo (fenómeno sociocultural definido más adelante como «Madonna wannabe»).


title: Madonna como icono de la moda

text: El editor en jefe Jon Pareles en una nota de 1986 para el "New York Times", describió que en la década de 1980, para un puñado de artistas, la forma de presentarse visualmente se volvió tan importante como la forma que sonaban en sus discos. Con el formato de los videoclips, varios de ellos crearon personajes públicos a través de una poderosa combinación de letras, música e imágenes, y a medida que la imagen se volvió más importante para construir una carrera, estos artistas saquearon la historia del arte y el cine, dijo Pareles. Como el caso de Cindy Lauper, Michael Jackson y Madonna entre otros. La intérprete, por su parte, se presentó a sí misma como una "blonde bombshell" ('bomba rubia').


title: Madonna como icono de la moda

text: Las influencias de la cantante en este sentido, fueron principalmente actrices de la época dorada de Hollywood, en especial Marilyn Monroe. Esta simbiosis entre Madonna-Marilyn ha sido un punto bastante estudiado por críticos del cine, y de las industrias musicales, académicas y de la moda. Otros también lo han hecho con Eva Perón. Para Joe DiMaggio, quien fue esposo de Marilyn, algunos íconos modernos que utilizaron la imagen de Monroe, no fueron de su agrado, a excepción de Madonna.


title: Madonna como icono de la moda

text: Si bien la intérprete se ha inspirado en otras celebridades en el sentido estético, González también explica que antiguamente, las divas cultivaban un estilo muy determinado y personal, pero ella demostró que una estilización es suficiente. De esta forma resaltó que «nadie marcó la cultura pop de los ochenta ni mantuvo una relación tan estrecha con la moda como Madonna». Más referencias que podemos encontrar al respecto, es una nota de 1990 en "Los Angeles Times", escrita por la profesora Barbara Clare Foley en donde dijo que «no había ninguna otra mujer en la escena de la moda durante este decenio que influyera más que la cantante». Una posición que se mantendría casi intacta en las décadas siguientes desde el punto de vista de un sinfín de autores internacionales según fuentes de antaño y contemporáneas.


title: Madonna como icono de la moda

text: Como preámbulo, hay que entender que desde el inicio de su carrera, Madonna a menudo se ha inspirado en los vestuarios tradicionales y regionales de otras culturas. En sus primeros años se caracterizó por el estilo callejero ("street fashion") y recurrió más adelante en prendas de alta costura, así como un constante uso de una tendencia que ella generó llamada "Underwear as outerwear", donde se enseña la ropa interior. También han sido recurrentes los vestuarios masculinos e imaginería religiosa, siendo la primera artista en mezclar los crucifijos como accesorio de moda. Las autoras del libro "Icons of Beauty: Art, Culture, and the Image of Women" (2009) escribieron que a principios de los años 1980, la cantante tomó prestado de la escena punk rock de Nueva York, el new wave, y la iconografía de su educación católica para crear su apariencia y una personalidad desafiante. Los corsés han sido de las prendas más comunes durante su carrera.


title: Madonna como icono de la moda

text: Los lazos, encajes, tules blancos, además de cruces, cadenas y guantes con los dedos cortados, así como camisetas de tiendas de segunda mano, chamarras de mezclilla, piel pálida, colores estridentes, labios rojos y cabello rubio por el peróxido fueron solo algunos de los elementos que Madonna usó en los inicios de la década de 1980. Se destacó el cinturón «Boy Toy»; un apodo que también se había ganado en Nueva York por sus coqueteos con hombres. En su película "Buscando desesperadamente a Susan" de 1985 se caracterizó por utilizar labios rojos, pelo ondulado, gafas Ray-Ban, pendientes dorados, collares, camisetas y chaquetas de corte masculino. Parte del vestuario en el filme pertenecía a la propia cantante. Muchos autores indican que con su participación en esta película, cimentó su estatus de «ícono de la moda».


title: Madonna como icono de la moda

text: Entre la transición de la era "True Blue" y su matrimonio con Sean Penn, se cortó el pelo y apostó por camisetas XL, "blazer", "leggins" y bolsos "hippie". En el clip «La isla bonita» de esta era, promociona variados "looks", que incluyó un uso de lunar en la boca, el pelo rubio y uñas rojas. Aquí se pueden ver sus primeras influencias hispanas en su estilo, y su continuidad en la época con la gira Who's That Girl World Tour. Para el álbum "Like a Prayer" (1989), la cantante se tiñó la cabellera a un tono oscuro y pelo corto. En muchas de las presentaciones de la época optó por una imagen masculina. Con el lanzamiento del videoclip «Express Yourself» de este mismo álbum, comienza su experimentación con la androginia, aunque bien hay fuentes que señalan el clip de «Papa Don't Preach», y también «Open Your Heart» como ejemplos de un estilo andrógino por parte de la artista.


title: Madonna como icono de la moda

text: Para los expertos, en los años 90, su uso de la moda fue aún más ecléctico. En el inicio del decenio, promocionó una imagen más sexual, en especial con el lanzamiento del álbum "Erotica". Con la promoción de la película "Evita" utilizó un vestuario y "look" clásico. Para mitad y finales de la misma década, se inspiró en el budismo y se inclinó por las diferentes culturas practicantes para la nueva creación de sus letras, que acompañó, de una nueva imagen. En aquel entonces, fue un cambio fuerte e inesperado para sus fanes y los medios de comunicación. Durante sus presentaciones en varios eventos, acostumbraba llevar vestidos estilo túnica y maquillaje sobrio.


title: Madonna como icono de la moda

text: A mediados de la década del 2000, se inspiró en estilos tipos "wéstern" para álbumes como "Music" y "American Life" con estilismos más formales y clásicos. En 2005, se inspiró en el dance y sus estilismos para promocionar el disco "Confessions on a Dance Floor". En su siguiente material discográfico y gira mundial, "Hard Candy" y el Sticky & Sweet Tour respectivamente, la intérprete vistió prendas en su mayoría, étnicas, inspiradas especialmente por su fascinación a la cultura gitana y otras con un toque atlético y deportivo. En las presentaciones del The MDNA Tour, de 2012, utilizó varios vestuarios con influencias góticas. Para promocionar su siguiente era discográfica, en el Rebel Heart Tour de 2015, volvió a vestir varias prendas étnicas, inspiradas esta vez en la cultura latina y la "chinoiserie". Ferrán Farled de "La Vanguardia" explicó su evolución de esta manera:


title: Madonna como icono de la moda

text: Durante su carrera, Madonna se ha vestido y ha colaborado con las principales casas de moda y diseñadores del mundo. Empezó a forjar amistades y colaboraciones con varios de ellos mucho antes de que se convirtiera en algo común entre músicos. En 1987, en una entrevista con Kristine McKenna de "Los Angeles Times", la propia artista dijo que le encantan los diseñadores con humor como Gaultier, Lacroix, Gigli y Marciano. La periodista notó que todos los diseñadores que mencionó como influencia, son herejes de la moda, notoriamente irreverentes que ponen un giro posmoderno en la alta costura, combinando elementos de periodos y estilos dispares, que adoptan un enfoque irónico y algo "kitsch".


title: Madonna como icono de la moda

text: Estas colaboraciones han sido analizadas por varios periodistas y críticos y suscitado comentarios positivos por parte de sus colaboradores. El periódico "El Universal" mencionó que quizás, Madonna «no hubiera sido un icono de la moda sin la ayuda de otras personas». Aunque bien, el equipo de redacción del diario destacó que también ha impulsado la carrera de varios creadores como se verá más adelante con Olivier Theyskens y múltiples diseñadores se beneficiaron por vestirla como los casos de Rick Owens y Tom Ford cuando estaba bajo el mando de Gucci. Muchos autores concuerdan que la artista se ha convertido en algún momento en la carrera de algún diseñador, en su musa. En los Estados Unidos en las últimas décadas del siglo xx, las supermodelos fueron reemplazadas por estrellas como Madonna.


title: Madonna como icono de la moda

text: La estilista Maripol es la responsable del estilo de sus primeros dos álbumes: "Madonna" y "Like a Virgin" y de otras apariciones mediáticas de la artista en la época. Se conocieron en una noche en un club de Nueva York donde Fab Five Freddy de MTV pidió a Maripol elegir a una linda chica, mientras miró alrededor notó a Madonna y le pidió que subiera al escenario y seguido, que se quitara el "brasier". Después de eso, la cantante concertó una cita con la estilista para crear su "look". La primera colaboración fue la portada del álbum debut de la intérprete. La periodista Lyndsey Parker dijo que sin ella, «quizás Madonna nunca llegaría ser Madonna». Hay otras fuentes que indican, que posiblemente Maripol fue más conocida por trabajar con ella que con cualquier otro artista. En esa misma década colaboró con Marlene Stewart, para el "look" del clip «Like a Prayer».


title: Madonna como icono de la moda

text: Arianne Phillips es otra estilista y diseñadora, conocida por trabajar especialmente para la intérprete. Tienen un historial de colaboración de más de 20 años, relación laboral que empezó en 1997. Phillips dijo que la artista la ha inspirado y siempre está abierta a las ideas, lo que crea una atmósfera de confianza creativa que es esencial en su proceso. También dijo que nadie entiende de las prendas mejor que Madonna, al tener la capacidad de crear personajes y contar una historia a través de ellas; ya sea haciendo un clip, una sesión de fotos para la portada de algún álbum o preparando la vestimenta para una gira. También señaló que ella está conectada a una narrativa más amplia y a una historia general. Le comentó a Daphne Merkin del "New York Times", que la cantante «eclipsó su carrera». Bea Åkerlund es otra estilista que trabajó para ella, en obras como los sencillos «4 Minutes» y «Celebration» o su primer filme como directora, "Filth and Wisdom". Åkerlund confesó adorar trabajar con ella y mencionó que la intérprete es una «verdadera inspiración».


title: Madonna como icono de la moda

text: Jean-Paul Gaultier es el autor del corsé cónico rosa que Madonna usó originalmente en el Blond Ambition World Tour de 1990. La artista se puso en contacto con el modista tras el "prêt-à-porter" de París en octubre de 1989. Elaboró 150 trajes de alta costura para ella, sus bailarines y coristas, siendo el vestuario y efectos visuales de igual o más importancia que la propia música. Años más tarde, en el programa emitido por BBC en 2001, titulado "There is Only One Madonna", el francés dijo que la primera vez que la vio por televisión le impresionó profundamente. Desde esa gira han colaborado en repetidas ocasiones y han mantenido una estrecha relación de amistad. De hecho, Gaultier ha sido el diseñador predilecto para la artista y ella convertida en su musa. Esta relación ha sido la más fructífera entre los demás diseñadores para la intérprete. Paloma Herce de "Harper's Bazaar" comentó que «el tándem cantante y diseñador no cobró nunca tanto sentido con ellos dos». Eduardo Limón del sitio Cultura Colectiva también describió esta relación laboral de la siguiente manera:


title: Madonna como icono de la moda

text: Al igual que Gaultier, la casa de moda Dolce & Gabbana se hizo famosa gracias a la artista. La primera colaboración fue en 1991, cuando la vistieron para la premier de su documental "En la cama con Madonna" llevada a cabo en el Festival de Cannes. En 1993, la casa diseñó el vestuario para el Girlie Show Tour con más de 1 500 prendas. En 2009, la cantante protagonizó la campaña de verano 2010 de la marca, con fotografías por Steven Klein e inspiradas en los filmes italianos de mediados del siglo siglo.


title: Madonna como icono de la moda

text: Madonna fue muy amiga de Gianni Versace, creador de la casa de moda que lleva su nombre. La revista "Mirabella" lo describió como «el diseñador de moda que asociamos con Madonna que muestra a Madonna como si fuera una artista del renacimiento». La primera colaboración entre la cantante y la casa de moda fue para su campaña de 1995, seguido del año 2005 y 2015. Donatella Versace dijo: «...es uno de los verdaderos íconos de nuestra firma». Donatella más adelante también confesó que la artista fue su mejor apoyo tras el asesinato de su hermano Gianni.


title: Madonna como icono de la moda

text: En 2008, Riccardo Tisci de la marca Givenchy creó parte del vestuario del Sticky & Sweet Tour y de su presentación en 2012 del Espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLVI. En esta misma gira, la intérprete y su equipo de bailarines utilizaron unas 3 500 prendas. Tisci confesó sentir mucho respeto y admiración por ella como artista y como mujer. Durante la dirección de Riccardo, la intérprete se convirtió en una de las musas de la casa de moda. En 2015, parte del vestuario para el Rebel Heart Tour fue confeccionado por Alessandro Michele de Gucci, inspirado mayormente en un estilo "chinoiserie". Justo ese año, Michele asumió el puesto de director creativo para la firma, por lo que vestir a la cantante fue uno de sus retos. Le comentó a Suzy Menkes su anécdota de conocerla: «Fue como si estuviéramos en un templo, donde íbamos a conocer a la diosa». Al igual que Tisci, Michele también la elogió, especialmente por su capacidad de trabajo.


title: Madonna como icono de la moda

text: El entonces desconocido y joven diseñador Olivier Theyskens, recibió un fax de Madonna para que confeccionara un vestido que llevaría a la premiación de los Academy Awards de 1998. La imagen del vestido amarillo inspirado en un estilo gótico, se hizo famoso a nivel mundial y propulsó la carrera de Olivier. El modista Azzedine Alaïa creó su "look" en el videoclip «Bad Girl». Otras casas de moda y diseñadores que han colaborado o vestido a Madonna a través de las décadas son: Louis Vuitton, Prada, Cartier, Dior, Armani, Miu Miu, Moschino y modistas como Stella McCartney o Alexander Wang entre muchos más.


title: Madonna como icono de la moda

text: A menudo también ha recurrido a varios diseñadores y estilistas hispanos. En 2012, la madrileña Ángela Esteban Librero fue contratada para la confección de los trajes que la cantante y los 80 extras usaron en el clip de «Give Me All Your Luvin'». Se convirtió en el proyecto más importante de la carrera de Ángela. En 2015, la artista encargó dos trajes para su gira Rebel Heart Tour en una sastrería de Utebo, seguido de uno de los vestidos que usó para el videoclip de «Medellín» en 2019 elaborado por Alejandro Gómez Palomo, donde también contó con piezas de otros españoles como Ana Locking y Miguel Cervera. Este último describió: «Es puro perfeccionismo. Jamás había trabajado con alguien tan exigente». El vestido de novia que utilizó en la era de "Like a Virgin" es creación del modista belga-español Fernando Sánchez. También ha portado accesorios del diseñador de joyas argentino Rodrigo Otazu y el diseñador de zapatos español Manolo Blahnik, de quien confesó sobre este último que tener «unos 'manolos' era mejor que tener sexo, ya que duran más». Óscar de La Renta también llegó a vestirla.


title: Madonna como icono de la moda

text: También ha colaborado con varias marcas de productos de lujo para incorporarlos a su vestuario, como el caso de la compañía Swarovski desde el 2006, a partir de la gira Confessions Tour y las siguientes tres. En materia de números, hasta el 2016 se habían utilizado 5.3 millones de cristales en sus cuatro giras mundiales, con 2.5 millones solamente en el Rebel Heart Tour. La empresa la llamó por este motivo, como la «Reina musical de la reinvención del cristal». La estilista Phillips recalcó que es necesario los cristales de Swarovski en una gira de Madonna como lo son sus guitarras. Es parte de lo que trata el espectáculo, y parte de la ilusión mágica que se crea. «Hay cristales en todas las formas que se puedan imaginar», recalcó Phillips. En 2019, para promocionar el álbum "Madame X" utilizó parches en el ojo, varios de ellos contenían cristales de la compañía que formaban la letra «X».


title: Madonna como icono de la moda

text: Madonna es una coleccionista de arte y ha sentido fascinación por obras de fotógrafos como Guy Bourdin. Desde el inicio de su carrera ha forjado relaciones laborales y amistades con varios fotógrafos de moda, publicidad y de arte. Según el crítico fotográfico Vince Aletti, la imagen fotográfica ha estado a la vanguardia de su ascenso para elevarla a un estado icónico. Mark Lindores del diario británico "Metro" opinó que «Madonna ha sido fotografiada por los lentes de algunos de los mejores creadores de imágenes del mundo para innumerables retratos y portafolios hiperestilizados». El autor también mencionó que supo desde el comienzo de su carrera, cómo obtener el tipo de tomas que le ayudarían a hacerla famosa. El rapero y productor Kanye West consideró de ella como «el artista visual más grande de todos los tiempos», pues dijo que si miramos sus registros fotográficos, los fotógrafos con los que pudo trabajar a lo lago de su carrera «la enmarcaron de la manera correcta. Era el contexto adecuado».


title: Madonna como icono de la moda

text: Deborah Feingold fue de las primeras en fotografiarla, en el año 1982. La autora de esa sesión de fotos, recuerda que la cantante tenía completamente el control de todo, y sabía cómo quería verse, cómo moverse y cómo se vería desde todos los ángulos. Antes de alcanzar la fama mundial, Richard Corman colaboró con una joven cantante Madonna, por sugerencia de su madre Cis Corman, quién trabajaba como directora de "casting" para la película "La última tentación de Cristo" de Martin Scorsese donde audicionó para el papel de María Magdalena y quién miró en ella algo peculiar y la describió como «alguien absolutamente original». Tiempo después, Corman tomó las fotos en y alrededor del departamento de la artista en el Lower East Side. 30 años más tarde, en 2013, Richard publicó estas fotos inéditas en un libro que tituló "Madonna NYC 83". Las fotografías fueron mostradas en exposiciones de California y Nueva York y en el tour multimedia transnacional llamado "Madonna: A Transformational Exhibition" patrocinado por el W Hotel. El fotógrafo describió su primer encuentro con la intérprete, como «mágico». Resaltó de este encuentro que su presencia y carisma eran algo que no había visto nunca y se hizo evidente que ella era una persona natural frente a la cámara. Corman también dijo:


title: Madonna como icono de la moda

text: En 1984, colaboró con Brian Aris, quien mencionó que tenía una actitud seria y sabía exactamente lo que quería. Encontró en ella un gran atractivo sexual y un "look" único, además de decir que siempre se enfrenta y desafía a la cámara. Con Herb Ritts se convirtieron en amigos muy cercanos desde la sesión de fotos del filme "Desperately Seeking Susan" en 1985. Ritts también filmó el primer videoclip de su carrera con Madonna, el cual es «Cherish» perteneciente al álbum "Like a Prayer" de 1989. En una entrevista para el diario español "El País" en 1991, él dijo:


title: Madonna como icono de la moda

text: Joana Bonet de ese periódico llamó a Madonna como «la debilidad» de Ritts y su mejor clienta. Steven Meisel ha sido otro fotógrafo habitual de la artista y eventualmente ganó popularidad y fama gracias a ella. Meisel es el autor de las fotografías del primer libro de la cantante, "Sex" y su primera colaboración fue la portada del álbum "Like a Virgin". El profesor Thomas Werner en su libro "The Fashion Image" (2019) escribió que «Meisel es el fotógrafo que la cantante escogió para ayudar a definir y redefinir su personalidad pública a lo largo de su carrera». Otro colaborador habitual es Steven Klein. En 2003, crearon la instalación de exposición fotográfica llamada "X-STaTIC PRO=CeSS", donde la artista comentó a la revista "W": «No estoy interesada en ir a una sesión de moda y simplemente probarme un montón de ropa. No puedo decirte lo aburrido que es posar para las fotos. Si no siento que estoy creando algo que significa algo, no quiero hacerlo». También llegarían a trabajar en otros proyectos, como el cortometraje "Secretprojectrevolution" de 2013 y muchos otros videoclips. Sus editoriales con Madonna, además de Tom Ford y Brad Pitt publicados a través de la revista "W" le hicieron llegar al público masivo.


title: Madonna como icono de la moda

text: Mario Testino es otro fotógrafo que ha colaborado con ella y descrito por la propia cantante, como «uno de sus favoritos». Se conocieron en la campaña de Versace de 1995 que ella misma protagonizó y quién pidió que lo contrataran. Madonna llegó a ser de esta manera, en la primera celebridad en colaborar con Testino. De este encuentro, Mario le comentó en una entrevista a Nigel Farndale de "The Telegraph": «Con ella supe que había descubierto mi estilo porque me gusta creer lo que estoy fotografiando». Más tarde, esta sesión se convirtió en palabras Testino, en «la más memorable de su carrera». También ha dicho que sus tres musas han sido: Madonna, Diana de Gales y Kate Moss, responsables de hacerlo una estrella dentro del mundo fotográfico y posteriormente en el mejor pagado. La portada del disco "Ray of Light" también es de su autoría. En 2002, la exhibió en la National Portraits Gallery de Londres donde ocupó un puesto de honor justo enfrente a los de la princesa Diana. En 2006, Marcos Rodríguez de la revisa "A! diseño" describió: «Antes de fotografiar a Madonna, Testino era conocido solo en el mundo de la moda. Esta primera sesión fotográfica, tomada en 1995, lo colocó en el lugar donde actualmente se encuentra».


title: Madonna como icono de la moda

text: Mert and Marcus, son dos fotógrafos que han trabajado con ella en múltiples ocasiones. En 2015, Ignacio Omar del diario español "El País" describió que el dúo «han definido la fotografía de moda de la última década», donde también indicó que precisamente Madonna ha sido decisiva en su consagración como los grandes fotógrafos de las celebridades. Ella encarna «el ideal de mujer poderosa, sexi y sofisticada que ambos quieren mostrar en sus trabajos y tienen en ella, a la musa con la que consiguen éxito, polémica y repercusión, mientras crean imágenes icónicas al mismo tiempo», dijo Omar. El italo-brasileño Giovanni Bianco es otro responsable de varias fotografías de la cantante en discos y portadas de revistas. Mariano Toledo de la revista "Paula" dijo que comprender su carrera sería imposible sin mencionarla. Otros colaboradores en este rubro han sido: Jean-Baptiste Mondino con varios videoclips, Patrick Demarchelier, Annie Leibovitz, Horst P. Horst, Richard Avedon, Bruce Weber y David LaChapelle entre muchos más.


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text: Madonna también ha trabajado con varios maquillistas a lo largo de su carrera. Aquí encontramos a Gina Brooke, quién se convirtió en su maquillista desde 2003 hasta el 2014. Seguido de Gina, Aaron Smith Henrikson ha trabajado con ella desde 2014. En una entrevista con la revista "Nylon" en 2016, Smith resaltó el cuidado personal y estético de la artista sobre su piel, su cuerpo y su ética de trabajo. Erica Bell y Debi Mazar también fueron estilistas y maquillistas que trabajaron para la cantante. Mazar protagonizó varios videoclips con la artista desde 1986 hasta el 2000.


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text: Otros profesionales del estilo y moda con los que ha trabajado la cantante, son varios peluqueros. Meet Garren, trabajó con ella por varios años en la década de 1990, incluyendo algunas sesiones fotográficas para varias revistas, donde creó el estilo de cabello Madonna-Marilyn. También en la elaboración de su libro "Sex" en 1993. Martin Samuel trabajó con la artista en el filme "Evita" y diseñó alrededor de 42 estilos de cabello para la cantante. Samuel comentó en una entrevista que probablemente este fue la película más difícil para trabajar en su carrera, mientras mencionó que cualquiera dirá que trabajar con Madonna es un desafío, pero vale la pena, porque es una gran persona para «hacerla hermosa». Andy Lecompte es un peluquero que ha trabajado para ella desde el lanzamiento del libro "The English Roses" en 2003. En una entrevista para Refinery29 en 2018, habló sobre la inspiración que ha sido Madonna en su vida, y dijo que «nadie trabaja más duro que ella». Por esta razón considera que ella ha estado en el negocio durante tantos años. También la consideró como la mejor «perfeccionista» que hay. Ben Skervin, es otro peluquero que ha trabajado con ella, y quien dijo: «Puedo hacer con su pelo lo que quiera porque es camaleónica y lo tiene fuerte».


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text: Madonna ha sido protagonista de las portadas de revistas musicales, financieras y de moda más importantes del mundo. Con "Vanity Fair" ha sido protagonista en todas sus versiones: española, británica, italiana y estadounidense, siendo récord en ventas y agotando los ejemplares a días de su lanzamiento. En "Rolling Stone" ha aparecido de manera constante en sus portadas por su «estilo revolucionario y excéntrico». La artista también ha sido una de las favoritas para "Harper's Bazaar", sin importar la versión, donde ha posado para todas las impresiones en sus idiomas disponibles. También fue la protagonista de la portada en la edición aniversario por los 150 años de la publicación. Gracias a la obra "X-STaTIC PRO=CeSS" (2003), su aparición en la revista "W" de ese año fue la edición mejor vendida en la historia de esta publicación.


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text: La distorsión y los experimentos con el cambio de rol, identidad e imagen por parte de Madonna llegarían a ser algo constante en toda su carrera. Sabrina Barr de "The Independent" notó que la cantante usó su estilo para representar su identidad donde era un concepto nuevo cuando entró por primera vez en la escena musical. Es de los puntos más reseñados sobre ella, según comenta José Blanco F. en un artículo titulado "How to Fashion an Archetype: Madonna as Anima Figure" (2015), donde también explica que esta capacidad por parte de la cantante, en transformar de manera constante su persona, ha sido analizada desde enfoques tan diversos como el posmodernismo, la cultura popular, la deconstrucción y el feminismo entre otros. De esta forma se puede argumentar que Madonna está sobreexpuesta en la investigación académica. Sin embargo, el autor sugiere que esta fascinación surge precisamente de su hábito de transformar constantemente su imagen, una práctica que presenta un claro desafío a la codificación de su identidad y ofrece la posibilidad de múltiples lecturas sobre su personalidad.


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text: La musicóloga Susan McClary también se pronunció en este contexto y escribió que «se ha derramado una gran cantidad de tinta en el debate sobre la imagen visual de la estrella Madonna» y el profesor John Fiske notó que «la mayoría de los críticos no tienen nada bueno que decir sobre su música, pero tienen mucho que decir sobre su imagen». La editora Sabrina Peña Young, por su parte, dijo que «debido a sus provocativas imágenes visuales, Madonna ha sido objeto de estudios sobre una mujer que controla su imagen pública y su música».


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text: En la reseña del álbum "True Blue", Erica Wexler de "Spin" en 1986, notó que desde su ascenso —de tan solo tres años en aquel entonces— «vimos a Madonna transformarse a sí misma». Décadas más tarde y de manera retrospectiva, El Hunt de "New Musical Express" (NME) explica que la artista aprovechó el poder de la imagen en este, su tercer álbum, creando una mitología que coincidía con cada registro. La gira Who's That Girl World Tour llevó las cosas aún más lejos, donde la propia intérprete dijo: «Juego con muchos personajes, y cada vez que hago un video o una canción, la gente dice: "Oh, esa es la que 'ella' me gusta"».


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text: En 1990, para la promoción de la gira Blond Ambition Tour, Madonna se presentaba como un ser inalcanzable, personaje de ficción y una superheroína. En su disco "Erotica" de 1992, se presenta así misma como «Dita Parlo», su álter ego. En su libro "Sex" juega bastante con su imagen y en 1999, habló a la revista "Aperture" que le gusta transformarse en diferentes personas, al estilo de Cindy Sherman. Tras el lanzamiento de su disco "Madame X" en 2019, personaje y álter ego homónimo que promociona con esta era, la propia cantante recordó que fue la profesora de danza, Martha Graham, quién la llamó así cuando tenía 19 años de edad. La citó en estas palabras: «Voy a darte un nombre nuevo: "Madame X". Todos los días vienes a la escuela y no te reconozco. Todos los días cambias tu identidad. Eres un misterio para mí». Madonna atribuyó su comprensión del concepto «reinvención» al fotógrafo Meisel cuando trabajaron juntos para la portada del álbum de "Like a Virgin". «Trató cada sesión de fotos como si fuera una película corta e insistió en que creáramos un personaje», mencionó. En otra entrevista con la revista "Rolling Stone" en 2009, habló sobre su reinvención y evolución estilística:


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text: Esta característica de reinventar su estilo e imagen por parte de la cantante, encontró su mayor impacto en la audiencia-fanáticos, seguido de los círculos académicos. Barr mencionó de este punto, que la unión entre las elecciones de moda por parte de ella y su identidad, «la distinguió de la multitud e inspiró a sus fanáticos a explorar sus propias identidades en el proceso».


title: Madonna como icono de la moda

text: El biógrafo Chris Dicker escribió que con los fanáticos de la cantante, la música era esencial pero no tan importante como la presentación. «Su imagen es lo que hizo que ellos se volvieran tan locos por ella», destacó Chris. Aquí, el académico Douglas Kellner mencionó que para sus seguidores, ella representa lo qué es moda y estilo, pues sus constantes cambios de imagen e identidad promueven la experimentación y creación de ambas cosas. También dijo que a través de ella, ha surgido una nueva imagen de glamur, convertido en un fenómeno de poder.


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text: Por su parte, el profesor John Izod propone en el libro "Myth, Mind and the Screen: Understanding the Heroes of Our Time" (2001), que la imagen de Madonna «es un centro de energía alrededor del cual se unen ideas, imágenes, afectos y mitos». Es decir, su imagen de portadora arquetípica a la que responden sus admiradores y talvéz a quienes no les guste mucho, parecen usarla como depósito de experiencias culturales y al mismo tiempo, su imagen se utiliza como medio para concretar su sentido de diferencia cultural.


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text: Entrando en otros contextos, podemos ver la opinión de Blanco quien además de sugerir que Madonna usa la ropa desde un aspecto cultural para comunicar su persona "du jour", ella es la creadora de numerosas personalidades expresadas a través de su carrera, desde virgen, puta, chica material, adolescente embarazada, mujer fatal, "geisha", chica etérea, sacerdotisa, vaquera, soldado y mucho más. Kellner en su amplio análisis sostiene que las imágenes y la recepción de la cantante destacan la construcción social de la identidad, la moda y la sexualidad. Seguido del tema, estos cambios de estilo y de imagen por parte de Madonna, sugieren que la identidad es una construcción, pues es algo que uno puede modificar y producir a voluntad. Para el autor de referencia, la forma en que la cantante desplegó la moda en la construcción de su identidad, dejó claro que la apariencia y la imagen de uno ayudan a producir lo que uno es, o al menos, cómo se percibe lo que uno es. Al explotar los límites establecidos por los códigos dominantes de género, sexual y de moda, ella fomenta la experimentación, el cambio y la producción de la identidad individual, concluyó.


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text: Las autoras del libro "Oh Fashion" (1994), Shari Benstock y Suzanne Ferriss, apuntaron que «el "fenómeno Madonna"» sugiere que en una cultura de la imagen posmoderna se construye a través de la imagen y la moda. Involucra la propia mirada, postura y actitud. Añadieron que la moda e identidad para la artista son inseparables en sus prácticas estéticas reflejadas a través de sus , , apariciones en televisión, conciertos y otras intervenciones culturales. En una conferencia llevada a cabo en la Universidad de Navarra, la filósofa Ana Marta Gonzáles la calificó como un ejemplo extremo y paradójico de antimoda ya que representa un modo de concebir la existencia posmoderno o carnavalesco. Gonzáles, cuya conferencia llevaba por título "La antimoda: ¿otro estereotipo? A propósito de Madonna", también dijo que es un ejemplo extremo de lo paradójico que resulta a veces cuestionar las convenciones de la moda. De esta manera, Madonna representa muy bien la clase de paradojas a las que enfrenta quien persigue definir su identidad en un mundo de convenciones, tras resaltar que «busca un estilo propio mientras niega lo estipulado, y esto es signo de una cierta libertad que, sin embargo, no logra trascender las convenciones precisamente por tomarlas demasiado en serio», indicó.


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text: En su conclusión, Lydia Brugué de la Universidad de Vich, dijo que «al no poderse traducir las imágenes, aunque sí interpretarse, se crea esta multiplicidad de identidades de Madonna, que desde el punto de vista del género son realmente interesantes, y donde entran elementos como el vestuario, el maquillaje, los pastiches intertextos o melodías». Gonzáles en el libro "Ficción e identidad. Ensayos de cultura postmoderna" escribió que la cantante se ha consagrado como experta en el reciclaje y mezcla de estilos, que asimila y desecha en una sucesión sin fin. Gonzáles y Chloe Wyma de Louise Blouin Media dieron su punto de vista de la siguiente manera respectivamente:


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text: El uso de la moda de Madonna en sus diferentes proyectos y vida pública/privada, así como sus diferentes estilismos, han dado lugar a un escrutinio entre críticos de moda, estilistas, diseñadores, escolares y periodistas durante gran parte de sus cuatro décadas de carrera como lo explican el autor José Blanco F y la estilista Louise Gray. La justificación de Rocío Martín de "Elle" en este punto, es que hacer un repaso en la vida de la cantante es hacerlo por la moda y su evolución, mientras destacó que «ha imprimido carácter y personalidad a través de elegidos y emblemáticos estilismos».


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text: La que iba convertirse en su publicista Liz Rosenberg, destacó de su primer encuentro con la entonces joven cantante, como una chica llena de confianza mientras vestía «un distintivo traje negro con cien brazaletes de goma en cada muñeca». En 1989, la revista "Glamour" describió que la cantante «se viste para divertirse», algo que la propia Madonna dijo en una entrevista en 1987, que «la ropa debe ser divertida». El académico Kellner escribió que «la ropa es para ella, lo que los juegos lingüísticos son para Thomas Pynchon». En un sentido general, Fausto Rivera Yánez de "El Telégrafo" comentó que la intérprete siempre vio en la moda «un punto de fuga para expresarse con mayor fuerza y libertad», mientras que Cristian Arciniega de "El Universal" notó que para la artista, la ropa es sinónimo de «autoexpresión y empoderamiento».


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text: Uno de los elementos más característicos de la indumentaria de Madonna es tocar temas sociales y fomentar la revolución de la mujer con un imaginario sexual a través de su ropa. Estrella de Diego mencionó que su estrategia es la transgresión, y travestida de mujer se comporta descaradamente como un hombre, eligiendo sus relaciones sexuales. Además, se disfraza de mujer porque esa es ya la única forma de transgresión en una sociedad androginizada: Esto tampoco es (ya) una mujer, solamente lo parece.


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text: En cuanto al uso de la moda e imagen en sus vídeos musicales, el autor Adam Sexton en "Buscando desesperadamente a Madonna" (1992), escribió que con ellos, la artista refiere constantemente a la producción de la imagen; hacen que su control sobre su producción forme parte de la imagen misma y este énfasis permite, o incluso, invita un control equivalente por parte del lector sobre su recepción. De hecho, las autoras de "Oh Fashion" escribieron que la mayoría de sus videos son altamente estéticos, utilizando técnicas modernistas en la construcción de imágenes convincentes. Pedro Guerra en su libro "Desmontando el cinismo" escribió que ha utilizado sus videoclips y giras para definir su "look", mientras dijo que «ella representa glamur, moda, descaro y extravagancia».


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text: Pilar Pasamontes, directora científica del Istituto Europeo di Design explica que su mayor impacto estilístico lo encontramos en los escenarios, quizás por su capacidad para «interpretar muy bien el anhelo de la moda y cubrir huecos estéticos en cada gira» indicó. El periódico español "El imparcial" de hecho señala, que el vestuario de sus giras ha sido uno de los grandes focos de atención en sus espectáculos. Los autores del libro "Bitch She's Madonna" (2018) también resaltaron este punto y dijeron que en su sello personal en moda no se libra ni el escenario: «La bola disco de cristales Swarowsky de dos millones de dólares utilizada en el Confessions Tour es uno de los hitos de la conjunción entre música, moda y presencia escénica de la historia», mientras comentaron que la moda y la estética seguirán siendo inseparables de su forma de entender lo que ella representa.


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text: En cambio, Paloma Herce de "Harper's Bazaar" notó su participación en las alfombra rojas. Dice que a la artista le gusta provocar y hacerse notar. Se reinventa y tiene estilismos que solo ella puede llevar recalcó. De manera similar, Edward Enninful comentó su paso por las Met Gala donde señala que no se trata solo de su apariencia, sino de su compromiso, pues ella realmente vive cada una de sus reencarnaciones desde diva del hip-hop, madre tierra y yogui discotequera que en ninguna parte es más obvio que en las alfombras rojas del evento.


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text: En el proceso y sentido de la moda a través de la sesiones fotográficas, podemos encontrar la opinión del crítico fotográfico Vince Aletti quién mencionó que Madonna no se limita a posar para los fotógrafos, sino que colabora explícitamente en el proceso de creación y recreación de su propia imagen. Del mismo modo, sus videoclips están llenos de referencias fotográficas eficientes y bien informadas. Como un ávido coleccionista de arte, su gusto por la fotografía es instintivo e informado, dijo Aletti. En otro punto, el académico Kellner describió que las estrategias estéticas de Madonna son modernistas, proyecta algo de estilo individual y visión. Su estilista Arianne Phillips dijo que «ella tiene un sentido real de una estética increíble».


title: Madonna como icono de la moda

text: Madonna ha atraído críticas y comentarios ambivalentes, constructivos o negativos respecto a su imagen y uso de la moda desde su aparición. Judit Perez del portal Nosotras.com calificó sus inicios en la moda como «terroríficos». Lydia Brugué de la Universidad de Vich escribió que para la mayoría de la población, ella es percibida como fuente de polémica. Esto se debe a su imagen, destacó Lydia. Los antecedentes según Rodrigo Fresán, fue su actuación en los MTV Video Music Awards de , donde si bien la artista ponía en claro la diferencia que hay entre moda y un fenómeno, pero desde entonces, su nombre fue visto por muchos «como sinónimo de disolución, escándalos, mal ejemplo, blasfemias y corpiños indecentes usados encima de la ropa». En 2015, Christopher Glazek de "Out" notó que los cambios de vestuario de la cantante siguen atrayendo el acoso de los moralistas de los tabloides. Un ejemplo visible de esto fue su participación en el Met Gala de 2016, cuando se puso un conjunto transparente que le hacía ver sus nalgas. Dos años atrás, en 2014, no pudo asistir al evento tras recibir la desaprobación de Wintour por su vestuario.


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text: Autores como la escritora Catherine Gourley han notado que para muchos, su vestimenta y actitud en alguna de sus actuaciones han sido degradantes para las mujeres. Adrienne Rich de este punto contextualizó que el modo en que se viste la artista, «degrada la imagen de la mujer que tanto está costando recuperar e igualar o superar a la del hombre». Catherine, por tanto, dijo que se podría decir que ella está sometida a la fuerza masculina. Gerri Hirshey de "Rolling Stone" escribió que si los fanáticos de MTV prefirieran vestirse como ella, las chicas seguramente optarían por la fiesta de pijamas de Cyndi; quien era genuina y amable con las chicas.


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text: Los cambios de estilo y vestuario también ha sido un punto que llamó el interés de sus detractores. Como lo propone la autora del libro "The Madonna Connection" (1993), Cathy Schwichtenberg: «Parece no haber un sentido de una auténtica Madonna detrás de todos esos cambios de imagen, y ciertamente no está buscando ningún tipo de estética visionaria». Los autores de la "Enciclopedia Gay" la describieron como «asesina de sí misma [que] no detiene su evolución». La filósafa Gónzales la propone en este contexto, como una «esclava de la antimoda». En su opinión, la cantante procura disolver de manera sistemática ciertos estereotipos porque los reconoce vacíos de contenido. Sin embargo, con este continuo desafío de lo convencional, «queda obligada a un cambio perpetuo, que irónicamente, la hace, por la vía negativa, igualmente esclava de ellos». También advirtió que es peligroso ser esclavo de la moda, pero, «ser esclavo de la antimoda es particularmente cansado, porque uno tiene que estar reinventándose continuamente». En una nota de "Vanity Fair" en 1986, se describió que su estilista Maripol quedó en bancarrota tras el cambio de imagen de la cantante.


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text: La psicoanalista Lynne Layton criticó la parte de las tendencias que impone, pues dijo que muchos han hablado de esta capacidad de la artista para marcar tendencias en la moda. Pero cuando lees las reinvenciones contra el telón de fondo "" de Susan Faludi, lo que surge es que Madonna, es solo un peón de las tendencias. Layton continuó diciendo que sus cambio de ropa interior de encaje a la alta costura entre 1985 y 1987, encajan perfectamente en la descripción de Faludi sobre las manipulaciones de la industria de la moda.


title: Madonna como icono de la moda

text: El crítico fotográfico y escritor Vince Aletti notó que la cantante ha sido atacada por «ser más una imagen que una 'sustancia'». Este es otro punto bastante resaltado por muchos autores sobre ella, quienes comentan que es «artista muy visual» y ambigua, dejando su música en segundo plano y eclipsada en muchas ocasiones como opinó Kristine McKenna de "Los Angeles Times". La musicóloga Susan McClary notó que el desprecio con el que se ha trivializado su ostensible enfoque artístico, tratado como un telón de fondo convencional para su apariencia visual, a menudo es impresionante. El crítico Guillermo Fadanelli dio su punto de vista:


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text: Steve Allen la acusó de contaminar al mundo con zafiedad y valores que son, a su juicio, lo contrario de la belleza, que sería, según él, el fin de todo artista. Para Allen, por tanto, ella no es más que una «prostituta profesional». Similar a ese comentario, el profesor Hugo Achugar sugiere que lo que sustenta una imagen contemporánea como la de la cantante nada tiene que ver con la que vertebra la de la modernidad. Especificó que la imagen o el simulacro de imagen entre prostibularia y ordinaria de Madonna valida una noción de belleza que se apoya en una sociedad en la que la masificación es dueña y señora. También indicó que ella trasgrede el buen gusto de cierta noción de la perfección o la distinción.


title: Madonna como icono de la moda

text: En otro punto, Sarah Street de la Universidad de Bristol expresó que muchos han tildado de irreverente el uso de elementos religiosos por parte de la artista. Los autores de "Bitch She's Madonna" notaron que la constante utilización de estos elementos (especialmente crucifijos) como complementos estéticos alejados de su función original, han llevado a algunos autores a considerarlos un mero pastiche vacío de contenido. En 1998, su presentación en los MTV VMA fue criticada por hindúes estadounidenses al utilizar ornamentación del budismo. Muchos la calificaron de sacrílega. También ha llamado la atención de organizaciones como PETA por su uso de prendas con pieles de animales. En 2009, fue elegida la celebridad peor vestida del año por ellos, mientras declararon: «Cuando ves a Madonna vistiendo pieles, comprendes por qué nadie ha copiado su estilo desde 1984».


title: Madonna como icono de la moda

text: De forma ambivalente, Mariela de Fashion Week Mexico comenta que «su habilidad camaleónica para transformar regularmente su "look" se refleja tanto en el carácter efímero de la moda como en su propia redefinición de la feminidad». Hay otros que consideran de ella, un ejemplo del "camp" en el sentido estricto de la moda. La escritora Susana López Penedo dijo que es el máximo exponente de esta tendencia, y lo representa en vídeos, multitudinarios conciertos, la ambigüedad de sus gestos y los bailarines que la acompañan, siempre están abiertos a múltiples miradas e interpretaciones. El crítico literario Óscar Contardo, dijo que la intérprete pone en circulación a escalas industriales y planetaria la sensibilidad "camp".


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text: Marcelo Burlon, director creativo de una firma italiana llamada County of Milan, en una publicación que hizo en Facebook se refirió a la cantante como "la cessa", una palabra italiana que en español puede ser traducida como «mierda de persona», tras postear unas imágenes donde se veía a Madonna caminando con ropa de esta compañía. Tras estas declaraciones, sus seguidores y fanáticos de la artista lo criticaron y acusaron de misoginia, además de llamarlo una «basura humana».


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text: En 2016, Madonna dijo que no se puede hacer un cambio sin tomar riesgos y agregó: «Así es como cambiamos la historia». De esta manera, dio continuidad a sus palabras: «Si tienes algún problema con la forma en que me visto, es simplemente un reflejo de tus prejuicios». La estilista Louise Gray escribió para la revista "i-D" que a lo largo de su carrera, la intérprete ha sufrido una avalancha de críticas, con personas que la juzgan cómo debe o no debe verse. Pero dijo que al ser ella misma, se convierte en una luz brillante tanto para hombres y mujeres. También dijo que el cambio es bueno y necesario para la artista. Cara Kelly de "USA Today" dijo que la intérprete sabe que habrá críticos e internet puede ser un lugar oscuro donde las personas expresan sus pensamientos más vitriólicos. Pero mencionó que si a ella le importara lo que Anna Wintour o cualquier otra persona pensara, probablemente no habría usada el sujetador de conos de Gaultier y no llegaría ser de esta manera una leyenda viviente.


title: Madonna como icono de la moda

text: Cristian Arciniega de "El Universal" la incluyó en su lista de las mujeres que cambiaron la moda, y dijo que si bien en los años ochenta, por ejemplo, generó controversia con sus vestidos de cuerpo lencero y falda de tul, acompañados de accesorios como crucifijos, destacó que sus estilismos transgresores han influenciado a mujeres de distintas generaciones y a reconocidos creadores a lo largo del tiempo. La comentarista Molly Ivins, describió que se sintió encariñada con ella tras entender sus declaraciones de moda, ya que el propósito de la moda es hacer una declaración. Y el mensaje de la artista es tan claro como la primavera de Hill Country.


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text: A pesar de generar controversias con su vestimenta en algunos sectores, el impacto económico de su imagen y su sentido de la moda le permitió ser la primera celebridad en protagonizar una portada para "Vogue". Si bien fue una decisión arriesgada que le atrajo críticas a su editora en jefe Anna Wintour, donde la gente decía: «Ella no es 'Vogue'. Ella nunca venderá», sucedió exactamente lo contrario, pues esa edición con Madonna como protagonista subió a un 40 % las ventas en los quioscos. Wintour luego dijo: «Eso nos abrió los ojos a todos». Un escritor del periódico "La Voz de Asturias" mencionó: «Aquella portada causó una revolución porque fue ella la que aceleró la entrada de las estrellas del cine y del pop en un terreno hasta entonces prácticamente reservado a las grandes modelos». El editor Frank Northern Magill en "Great Events from History II, Arts and Culture" (1993) expresó que aunque su imagen enfureció a las feministas, los artículos de moda y prendas asociadas con su estilo se convirtieron prominentes en los armarios de las personas. Hasta un solo diseñador pudo facturar $25 millones en encaje sin tirantes gracias a ella, que revolucionó la moda. También destacó que desde un principio, sus elecciones de moda estuvieron destinadas a influenciar a sus fanáticos cambiando así, las definiciones de ropa y permitiendo una expresión más libre de la sexualidad.


title: Madonna como icono de la moda

text: A diferencia de sus críticos sobre los repetidos cambios de personajes públicos/privados y constante reinvención, la estilista Maripol, le dijo a la periodista Lyndsey Parker que «[...] es realmente excelente para su carrera, porque decide cambiar realmente su apariencia, por lo que la gente nunca se aburrirá de ella». Este punto sirvió de introducción a las materializaciones propuestas por Janet Frame. Aquí, la académica Maria Wikse notó que la mayoría de los críticos reconocen el carácter siempre cambiante de Madonna y cómo influye en la forma en que leemos sus textos (videoclips, letras, entrevistas, etc). En defensa de la artista de todos los críticos con el punto que su imagen ha eclipsado su música, los periodistas Rob Tannenbaum y Craig Marks en "I Want My MTV" (2011) escribieron que lo que ella hizo, solo fue hacer esta práctica inseparables de una cosa con la otra. Rodrigo Fresán mencionó y contextualizó lo siguiente de estos puntos:


title: Madonna como icono de la moda

text: Madonna también definió sus cambios de imagen y presentaciones de diferentes personajes (especialmente en sus videoclips), en una entrevista para "Rolling Stone" en 1987: «Para la mayoría de la gente, la música es un asunto muy personal, pero a mí siempre me ha gustado tener diferentes personajes que proyectar... El problema es que, en la mente del público, tú eres tu imagen, tu imagen musical, y yo pienso que esos personajes son solo extensiones de mi persona». Respecto a la imaginería religiosa que ha usado desde el principio de su carrera y que le ha atraído diversas críticas, los autores de "Bitch She's Madonna" dijeron que es algo muy acorde con la construcción de su personaje y nombre propio tan ligado a la religión. Lo llamaron como un aspecto central en la construcción de su personaje.


title: Madonna como icono de la moda

text: Por otro lado, la propia artista ha hecho declaraciones anti moda en varias de sus obras. Las autoras de "Oh Fashion" sugieren que con el videoclip de «Vogue», hace una parodia de las convenciones de moda, el modelaje, poses, fotografía y la objetivación. En 2004, como parte del Sticky & Sweet Tour interpretó «She's Not Me» mientras subían al escenario cuatro bailarinas que personificaron los estilos utilizados por la cantante en los clips de «Material Girl», «Open Your Heart», «Vogue» y «Like a Virgin», mientras la propia intérprete ponía en ridículo de forma sarcástica a cada una de ellas.


title: Madonna como icono de la moda

text: Los expertos explican que Madonna es la primera mujer en la historia en tomar control completo de música e imagen. Con la aparición de la artista la moda cambió para siempre a tal punto de crearse el término «Madonna wannabe», que describía el fenómeno mundial donde millones de jóvenes se vestían como ella. Paloma Herce de "Harper's Bazaar" dijo que realmente la intérprete creó un antes y un después en este mundo. A esto se le añade lo que Marissa G. Muller de la revista "W" dijo: «Fue la primera en hacer que las colaboraciones entre artistas pop y diseñadores fuera rutinarias. Que participen en desfiles de moda, en la pasarela y en revistas de moda, ella forjó esa frontera».


title: Madonna como icono de la moda

text: Se ha convertido en un adjetivo y un referente en el mundo de la moda, y una aparición descrita casi como «casi religiosa». Como comenta el estilista Robert Verdi: «Las amigas salen de compras y dicen, "eso es tan Madonna"». El pensamiento del periodista Michael Pye al igual que otros, es que la cantante «no solo hace moda, ella es la moda». Anna Wintour de "Vogue" no dudó en decir que la artista «hace que suceda moda».


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text: El investigador Carlos Primo, el crítico musical Javier Blánquez, el periodista Daniel Arjona y la filósofa Leticia García en el libro "Muckraker" (2014), apuntaron que «la creación estética de Madonna abrió el camino a un nuevo modo de entender la relación entre moda y el "show business", y permite recorrer las últimas tres décadas de música pop a partir del "look" de sus protagonistas». De esta forma, ha servido de musa e inspiración para la colección de diseñadores como Gaultier y Anna Sui y muchas veces convertida en la protagonista de las campañas para las marcas más grandes de esta industria. Sui comenta que Madonna le inspiró confianza para crear su propio desfile de moda, en 1993, tras verla vestida con una de sus prendas. El crítico fotográfico Vince Aletti considera que ella es una «musa moderna».