title: Compostage (biologie)

text: Un écolabel européen existe pour les composts, sous la catégorie "" (amendements et supports de culture). Pour FNE, la norme NF U44-051 en vigueur pour le compost français n'offre pas de garanties d'innocuité et protège mal les sols et l'environnement, car trop laxiste et en raison de l'absence de tri des biodéchets à la source. Les déchets mal triés et compostés peuvent contenir des métaux, des médicaments, des résidus de pesticides, des cendres riches en métaux lourds, PCB, dioxines Par exemple, en France, le cadmium (puissant toxique rénal) est autorisé jusqu'à , alors que la plupart des autres pays le limitent à de matière sèche, et alors qu'en Europe, on en trouve en moyenne dans le compost. Une étude de la Commission européenne publiée en 2010 alerte sur le fait qu'utiliser un tel compost durant conduirait à polluer au-delà des seuils tolérables les sols en . Pour le cuivre et le mercure, cette période ne serait que de . De même, la France autorise-t-elle 2 % de verre et métaux, 1,1 % de plastiques, soit jusqu'à de verre/métaux et de plastiques. Ces produits peuvent notamment affecter les vers de terre et contaminer les plantes cultivées.


title: Compostage (biologie)

text: Le compostage domestique est réalisé simplement en tas, ou dans des composteurs. Il permet de transformer la plupart des déchets biodégradables des ménages, soit environ 30 % des déchets domestiques : déchets alimentaires (coquilles d’œufs ou de fruits à coque broyés), épluchures, déchets de jardinage (tontes de pelouse, feuilles, branches fines, paille), papier, carton et bois (non traités).


title: Compostage (biologie)

text: Néanmoins, il pourrait être difficile de composter des plantes toxiques comme le thuya ou l'if ; de même, les plantes malades seront brûlées pour éviter la propagation des éléments pathogènes. Dans la mesure où les déchets d'origine animale (viande, poisson) peuvent attirer des animaux, certains évitent d'en incorporer au compost.


title: Compostage (biologie)

text: Les proportions des différentes matières incorporées doivent permettre de maintenir un milieu aérobie pour le compostage. Ainsi, un équilibre est à trouver entre matières sèches et structurantes (bois, feuilles) et matières humides ayant tendance à se tasser (épluchures).


title: Compostage (biologie)

text: Afin d'assurer un processus de compostage de qualité, il n'est pas absolument nécessaire de brasser son tas de compost (à l'aide d'une fourche par exemple ou d'un outil adapté) puisque les microorganismes accèdent déjà à l'oxygène tant que le tas n'est pas sous le niveau du sol.


title: Compostage (biologie)

text: Des équipements de compostage collectifs peuvent être mis en place à l'échelle d'une résidence ou d'un quartier. Ces initiatives nécessitent l'adhésion des ménages concernés, et permettent de réduire les déchets à traiter par la collectivité, de créer du lien social et de produire du compost qui sera utilisable par les particuliers ou pour les plantations communautaires. De telles actions peuvent être mises en place aussi bien en milieu urbain (exemple de la communauté d'agglomération Chambéry métropole) qu'en milieu rural (communauté de communes du canton de Monestier-de-Clermont). Le compostage progresse en milieu urbain. À Paris, les apports des participants au compostage collectif de proximité (1 % des foyers parisiens en 2019) sont estimés à /habitant/an. Le 9 avril 2018 un arrêté ministériel réglemente la situation juridique des composteurs de proximité. Selon Zéro Waste France, ce nouveau texte permet que ces sites soient exemptés d'agrément sanitaire, une personne responsable doit être par ailleurs désignée pour contrôler la bonne gestion du composteur.


title: Compostage (biologie)

text: La ville de Paris a mis en place un plan d'action sur la valorisation des déchets organiques dans le cadre de la stratégie « Zéro déchet » pour la période 2016-2020. Le plan prévoit une stratégie de développement de compostage individuel et organisé. Les objectifs sont de de compostage domestique dans l'habitat collectif d'ici 2020, et de de compostage domestique dans les équipements publics d'ici 2020.


title: Compostage (biologie)

text: À Nantes, un autre projet de collecte des déchets organiques en vue d'un compostage est organisé par l'association la Tricyclerie. La collecte se faisant en tricycle à remorque.


title: Compostage (biologie)

text: Il est possible de composter des effluents d'élevage agricole (fumier, fientes, crottin), seuls ou en mélange avec des matières végétales broyées. Le compost obtenu peut être commercialisé s'il répond aux contraintes de la norme NF U44-051. Sur les plateformes de compostage qui traitent des quantités importantes de déchets, les principales matières organiques utilisées sont : des déchets verts broyés provenant de la taille des végétaux, des boues d'épuration urbaines ou industrielles (boues de papeteries, d'industries agroalimentaires par exemple), et la fraction fermentescible des ordures ménagères, triée à la source ou séparée des ordures ménagères par tri mécano-biologique.


title: Compostage (biologie)

text: D'autres déchets biodégradables d'origines diverses peuvent entrer en compostage : digestats de méthanisation, rafles de raisin, poussières végétales Tous ces déchets ne sont pas forcément intégrés dans la fabrication du compost ; la utilisée dépend des possibilités d'approvisionnement locales, des choix de l'exploitant du site, ou des contraintes réglementaires. Par exemple, en France la norme NF U44-095 précise une liste fermée d'effluents industriels pouvant servir à la fabrication de compost normalisé, et la norme NF U44-051 n'autorise, pour chaque type d'amendement organique produit, qu'une liste fermée de matières premières.


title: Compostage (biologie)

text: Selon la législation française, les installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). En effet, ce type d'installation est concerné par la rubrique de la nomenclature des installations classées, qui est divisée en trois sous-catégories :


title: Compostage (biologie)

text: Les autorisations ou les enregistrements sont délivrées sous la forme d'arrêtés préfectoraux afin d'imposer aux exploitants le respect d'un certain nombre de prescriptions techniques afin de limiter leur impacts environnementaux, notamment celles d'un arrêté ministériel daté du ou celles d'un arrêté ministériel daté du .


title: Compostage (biologie)

text: Afin de limiter leur impacts environnementaux, les exploitants des installations soumises à déclaration doivent quant à eux respecter les prescriptions techniques d'un arrêté ministériel daté du .


title: Compostage (biologie)

text: L'instruction des demandes d'autorisation et d'enregistrement ainsi que le contrôle du respect des prescriptions techniques par les exploitants sont réalisés par l'inspection des installations classées.


title: Compostage (biologie)

text: Un composteur électromécanique est un appareil de fermentation aérobie équipé d’un système de brassage électromécanique, destiné à accélérer le cycle de compostage. Ces appareils sont apparus en France au milieu des années 2000, dans le cadre d’expérimentations en cantines scolaires. Il se développent significativement dans l'hexagone depuis 2018, stimulés par la réglementation. Les machines peuvent être équipés d’un système de chauffage piloté à distance, pour garantir l'hygiénisation. Elles nécessitent l'apport d’un structurant végétal et une phase de maturation d’environ deux mois. Le cycle complet serait de deux mois et demi, d’après l’un des fabricants d’électrocomposteurs présents sur ce nouveau marché. Dans son étude publiée en 2020, l'Ademe estime que « ce matériel peut être opportun dans des zones d’habitat dense » .


title: Compostage (biologie)

text: La réduction de volume du tas suit les mêmes proportions, puisqu'au final il aura perdu les 2/3 du volume initial. Cette perte de volume commence dès les premiers jours suivant la mise en tas. Elle est à attribuer au compactage sous le propre poids du compost et à la perte de structure de la matière. La transformation de la matière carbonée sous forme de CO volatil et l'évaporation de l'eau constituent les autres causes de perte de volume.


title: Compostage (biologie)

text: Il est important de mélanger les déchets pour un compost de qualité. En principe, il faudra introduire plus de carbone que d'azote. Attention, cette proportion correspond aux éléments chimiques, pas à la quantité de déchets ! En pratique, il faut mélanger une à deux parts de matières azotées pour une part de matière carbonée.


title: Compostage (biologie)

text: Les chaînes carbonées sont utilisées par les organismes comme source d'énergie et produire du et de la chaleur. Pour leur croissance, ils utilisent les composants azotés du compost pour la synthèse protéique.


title: Compostage (biologie)

text: Plus ces facteurs font l'objet de contrôles rigoureux, plus le procédé est rapide. La durée du procédé varie selon le niveau de décomposition désiré pour le produit fini.


title: Compostage (biologie)

text: Un produit immature n'exige qu'un mois de préparation tandis qu'un compost mature peut exiger de six mois à un an de séchage. Toutefois, une méthode existe et qui permet d'obtenir un compost prêt à la culture de courges ou de tomates, mais d'aspect grossier, en moins d'un mois : le compost Berkeley.


title: Compostage (biologie)

text: À l'inverse, si la composition n'est pas optimale, si le compostage est mal suivi, les tas de détritus organiques dégagent une odeur nauséabonde et mettent au mieux deux ou trois ans pour donner une matière utilisable.


title: Compostage (biologie)

text: Il est important d’aérer et d'homogénéiser le compost, pour en favoriser la décomposition ou en empêcher le pourrissement ; cette opération peut être réalisée au moyen d'une fourche ou de tiges aératrices dédiées à cet usage.


title: Compostage (biologie)

text: Le mélange et l'aération sont des paramètres essentiels de la dynamique du compostage. L'urine se révèle aussi un bon activateur des microorganismes du compost pour sa teneur en azote, lorsqu'il fait défaut.


title: Compostage (biologie)

text: Le contrôle de la température du tas par un thermomètre de couche permet d'observer l’évolution de la température au cœur du compost. La température permet de confirmer l’activité qui y règne. Si la température est trop élevée, il est utile d'aérer le compost. À l’inverse, si elle est trop basse, il est utile de rajouter de la matière organique fraîche (épluchures de légumes, herbe tondue…) et si nécessaire de l’activateur de compost afin de redynamiser l’activité des bactéries.


title: Compostage (biologie)

text: Le compost peut être utilisé en agriculture, notamment en grandes cultures, maraîchage et sur prairies. Son usage améliore la structure des sols (amendement du sol par apport de matière organique), et apporte des quantités non négligeables d'éléments fertilisants (azote, phosphore, potasse notamment). Une partie importante de l'azote contenu dans les composts est sous forme organique : intégré au sein de molécules complexes, il est rendu disponible pour les plantes de manière progressive. L'utilisation de compost augmente également la biodiversité de la pédofaune.


title: Compostage (biologie)

text: Au jardin, il sert à fertiliser les plates-bandes, les arbres fruitiers et le potager. Il peut également être utilisé comme terreau pour les plantes en pot et pour faire du nitrate de potassium (salpêtre). Il peut être extrait pour y multiplier les microorganismes et les transporter ainsi dans un liquide. Le but étant alors de pulvériser sur les parties foliaires des cultures et créer une concurrence et une prédation contre les maladies (cryptogamiques ou bactériennes) par action préventive ou curative.


title: Compostage (biologie)

text: Le jus de compost peut aussi être répandu par arrosage sur les cultures, permettant alors la diminution de la fréquence et des quantités de compost solide nécessaires sur les cultures de plusieurs hectares de surface agricole utile. Les microorganismes transportés dans le sol vont entre autres aider à dégrader la matière organique présente dans le sol et digérer les éventuelles pollutions.


title: Compostage (biologie)

text: Le compostage peut aussi être utilisé pour produire du chauffage et du biogaz (méthane), produit d'un processus créé à la suite de la fermentation de la matière organique. En moyenne avec de déchets organiques, il est possible de produire entre de biogaz.


title: Compostage (biologie)

text: Étendu au pied des arbustes, le compost maintient l’humidité, il favorise la vie biologique du sol et le protège des mauvaises herbes (par manque de lumière). C'est la solution la plus efficace pour éviter d'utiliser des désherbants chimiques.


title: Yaniss Lespert

text: Yaniss Lespert, né le , est un acteur français. Il est notamment connu pour avoir tenu le rôle de Christophe Lepic dans la série à succès de France 2 "Fais pas ci, fais pas ça".


title: Yaniss Lespert

text: Yaniss Lespert est le fils du comédien Jean Lespert, né en 1942 à Rosny sous Bois et de Farida Azi, une avocate au barreau de Paris d'origine algérienne, née en 1948 à Palestro (aujourd'hui Lakhdaria) en Algérie. Il est le frère cadet du comédien et réalisateur Jalil Lespert.


title: Yaniss Lespert

text: Il est également le cofondateur de l'association Les Castors Fripouille, qui rend visite aux enfants hospitalisés.


title: José Mujica

text: José Alberto Mujica Cordano (), surnommé Pepe Mujica, est un homme d'État uruguayen, né à Montevideo le . Il est président de la République de 2010 à 2015.


title: José Mujica

text: Guérillero des Tupamaros dans les années 1960-1970, il est détenu en tant qu'otage et torturé sous la dictature militaire. Après le rétablissement de la démocratie, il participe à la création du Mouvement de participation populaire (MPP) avec le Mouvement de libération nationale Tupamaros (MLN-T).


title: José Mujica

text: Élu député en 1995 et sénateur en 2000, il est nommé en 2005 ministre de l'Agriculture du gouvernement Vázquez. En 2009, il remporte la primaire présidentielle au sein de la coalition de gauche du Front large, puis est élu au second tour de l'élection présidentielle contre le candidat du Parti national, Luis Alberto Lacalle.


title: José Mujica

text: En tant que chef de l’État, il refuse les avantages inhérents à sa fonction et mène des réformes sociétales. Ex-guérillero d’extrême gauche, il conduit une politique de nature sociale-démocrate par pragmatisme affiché, tout en dénonçant la logique de consommation engendrée par le système capitaliste, dont il souligne le coût humain et environnemental.


title: José Mujica

text: En vertu de la Constitution, il ne peut se représenter à l’issue de son quinquennat présidentiel. Il siège ensuite à nouveau au Sénat.


title: José Mujica

text: Né du mariage de Demetrio Mujica et Lucía Cordano dans une famille modeste de fermiers d'origines basque (Biscaye) et italienne, le jeune José est orphelin de père à l'âge de six ans — celui-ci fait faillite peu de temps avant sa mort, en 1940.


title: José Mujica

text: José reçoit un enseignement primaire et secondaire dans le quartier où il est né. Il commence une école de droit à l'institut Alfredo Vasquez Acevedo, mais ne la termine pas.


title: José Mujica

text: Depuis ses 13 ans, et jusqu'à ses 17 ans, il pratique le cyclisme, en représentant plusieurs clubs dans toutes les catégories.


title: José Mujica

text: José Mujica s'engage d'abord politiquement aux côtés d'anarchistes et d'autres activistes sociaux. Il est proche, à la fin des années 1950, du sénateur "blanco" Enrique Erro, fondateur de l'Union populaire en 1962.


title: José Mujica

text: Il devient ensuite l'un des dirigeants de la guérilla des Tupamaros, active dans les années 1960-1970. Selon lui, la fondation de ce groupe armé était destinée à l'origine autant à se défendre contre les agressions de groupes d'extrême-droite qu'à appuyer les mouvements sociaux et les luttes des "cañeros", les travailleurs agricoles de Bella Unión organisés en syndicats avec l'aide de Raúl Sendic, qui devint plus tard la figure emblématique des Tupamaros. En , le jour de la commémoration de la mort de Che Guevara, il participe à la prise de Pando. Arrêté par la suite, il s'évade avec plus d'une centaine de prisonniers politiques de la prison de Punta Carretas le , en pleine campagne électorale, avant d'être à nouveau arrêté. Arrêté une autre fois, il s'évada à nouveau avant d'être définitivement arrêté sous le gouvernement de Juan María Bordaberry.


title: José Mujica

text: Sous la dictature militaire (1973-1985), il est fait prisonnier-otage de la junte et détenu dans des conditions sordides (deux ans au fond d’un puits). Avec d'autres dirigeants des Tupamaros (Sendic, Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, Adolfo Wasem, Julio Marenales, , , Jorge Zabalza, etc.), il était alors continuellement torturé et menacé d'exécution par les militaires au cas où les Tupamaros décideraient d'agir contre la dictature. Les otages étaient transférés de casernes en casernes pendant toute la durée de la dictature, Mujica restant ainsi aux côtés de Fernández Huidobro et Mauricio Rosencof, avec qui il communiquait en tapant sur les parois.


title: José Mujica

text: Amnistié au retour de la démocratie, en 1985, il abandonne la lutte armée pour s'engager dans la voie électorale, en cofondant le Mouvement de participation populaire (MPP), qu'il dirige, tout en restant membre de la direction collective du Mouvement de libération nationale - Tupamaros (MLN-T). Le MPP, composé du MLN-T et d'autres partis, devient progressivement la principale composante du "Frente Amplio" (Front large), la coalition de gauche qui s'oppose aux deux partis traditionnels, le Parti blanco et le Parti colorado. En 1994, il est élu député sur la liste 609 (qui regroupe plusieurs groupes autour du MPP), puis sénateur en 1999. Dans le privé, Mujica vend des fleurs avec sa femme, Lucía Topolansky, tandis que son langage populaire, faisant appel à des métaphores issues de l'imaginaire "gaucho", ainsi que ses capacités de négociation contribuent à l'imposer sur la scène politique. À la fin des années 1990, il est élu président du Congrès uruguayen.


title: José Mujica

text: Réélu sénateur en 2004 (liste 609), il est nommé ministre de l'Agriculture du gouvernement de gauche ("Frente Amplio") du président Tabaré Vázquez. Mujica est accompagné dans cette tâche par le vice-ministre Ernesto Agazzi, ingénieur agronome chevronné et également ex-guérillero Tupamaro. Il est reconduit en à la direction collégiale du MPP, obtenant 90 % des votes.


title: José Mujica

text: En 2007, il échoue à faire admettre par le Congrès du Front large la candidature de Constanza Moreira comme présidente. À l'occasion d'un remaniement ministériel, Vázquez le fait démissionner de son poste le . Il redevient alors sénateur, sans annoncer ouvertement sa candidature. Il rend toutefois visite aux chefs d'État voisins (Kirchner en Argentine, alors en pleine « guerre du papier » contre l'Uruguay, Lula au Brésil, etc.) : s'il n'est pas alors véritablement considéré comme présidentiable en Uruguay, les autres présidents américains le considèrent comme tel. En , il rendit visite au candidat "blanco" Jorge Larrañaga, ce qui suscita l'agacement de l'électorat "blanco" de voir leur candidat dialoguer avec un ex-guérillero. Le , il est investi comme « candidat officiel » du Front large pour les prochaines élections primaires au sein de la coalition de gauche.


title: José Mujica

text: Il remporte l'investiture du "Frente Amplio" le , contre Danilo Astori (Assemblée Uruguay), représentant de la tendance centriste de la coalition, pour être candidat à l'élection présidentielle. Astori devient son colistier, tandis que Mujica démissionne en du MPP pour devenir le représentant de l'ensemble du "Frente Amplio". Le , il arrive en tête du premier tour de l’élection présidentielle avec 48 % des voix.


title: José Mujica

text: Mis en ballotage par son adversaire du Parti national, Luis Alberto Lacalle (néolibéral), Mujica est élu avec 52,9 % des voix lors du second tour, le , contre 42,9 % des voix pour Lacalle; il sera investi le .


title: José Mujica

text: Le , José Mujica devient officiellement président de l'Uruguay, au cours d'une cérémonie organisée place de l'Indépendance, à Montevideo, au pied de la statue du national, José Gervasio Artigas.


title: José Mujica

text: La composition du gouvernement Mujica a été fixée presque dès la fin , les négociations au sein du Front large ayant été rapides. La composition du gouvernement s'est ainsi faite en coordination avec le Commandement central du Front large. Les ministres du Front Líber Seregni (FLS, l'autre grande composante du Front large) ont été désignés par le vice-président Danilo Astori, qui dirige celui-ci.


title: José Mujica

text: En termes généraux, il s'inscrit dans la continuité de la politique de la mandature précédente. La part des dépenses sociales dans le total des dépenses publiques passe ainsi de 60,9 % à 75,5 % entre 2004 et 2013. Selon le sociologue Denis Merklen, lorsque José Mujica rend le pouvoir à son successeur, l'Uruguay est à nouveau « champion de l'Amérique latine en matière sociale. En décembre 2013, le chômage représente 6,3 % de la population active. L'emploi non déclaré concerne seulement 16 % des salariés. La pauvreté [qui était à 40 % en 2005] touche 11,5 % de la population et elle est inférieur à 3 % dans les zones rurales. L'indigence touche 0,5 % des personnes. Sur la totalité de ces indicateurs, l'Uruguay est [alors] le pays le mieux placé de l'Amérique latine. » Le salaire minimum a été rehaussé de 250 %.


title: José Mujica

text: Il soutient par ailleurs le renforcement des syndicats. D'après la Confédération syndicale international, l'Uruguay est devenu le pays le plus avancé d’Amérique en matière de respect « des droits fondamentaux du travail, en particulier la liberté syndicale, le droit à la négociation collective et le droit de grève ».


title: José Mujica

text: Il annonce en mai 2010 le dépôt d'un projet de loi devant limiter le secret bancaire et ainsi l'évasion fiscale, conformément aux standards de l'OCDE. Selon la Banque centrale de l'Uruguay, près de 18 % des dépôts appartiendraient à des non-résidents, soit 2 500 millions de dollars, détenus pour la plupart par des Argentins.


title: José Mujica

text: Mujica a renouvelé en avec le Venezuela l'accord commercial de 2005, signé par Tabaré Vazquez, qui prévoit notamment l'approvisionnement en pétrole de l'Uruguay à des conditions favorables. Il est proche du président vénézuélien Hugo Chávez qu'il considère comme « le gouvernant le plus généreux que j'aie jamais connu ». En 2011, il s'exprime contre les opérations militaires déclenchées par plusieurs pays occidentaux contre la Libye"."


title: José Mujica

text: En , le Parlement vote la légalisation de l'avortement. Contrairement à son prédécesseur, qui avait mis son veto à cette légalisation, Mujica fait approuver la loi. L'Uruguay devient ainsi le deuxième pays d'Amérique latine à autoriser l'avortement après Cuba. En , les parlementaires approuvent définitivement une loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.


title: José Mujica

text: En , le gouvernement propose de légaliser et réguler la vente de marijuana. Malgré des critiques venues du monde entier, la revue britannique "Monocle" a salué cette décision. Le magazine américain "Time" s'est ensuite demandé si ce n'était pas un exemple à suivre pour le reste du monde. Le , Mujica signe une loi légalisant le cannabis et régulant toute sa chaîne de production sous l'autorité de l'État.


title: José Mujica

text: Depuis 2005, Mujica est marié à Lucía Topolansky, dirigeante historique du Mouvement de participation populaire et sénatrice sur les listes du MPP.


title: José Mujica

text: Il se distingue, à l'échelle internationale, par son mode de vie, très éloigné du faste habituel de la fonction présidentielle. Il délaisse le palais présidentiel pour habiter la petite ferme de son épouse, « au bout d'un chemin de terre » en dehors de Montévidéo. Il continue à y cultiver avec son épouse des fleurs à des fins commerciales et donne environ 90% de son salaire présidentiel à un programme de logement social, conservant pour lui-même l'équivalent du salaire moyen en Uruguay (environ 900 € par mois). Le couple présidentiel bénéficie de la protection de deux policiers à la ferme.


title: José Mujica

text: Certains pensent qu'il est végétarien mais il semblerait que ce soit une erreur fréquemment commise, due à une expression qu'il a utilisée. Il existe des preuves qu'il mange bien de la viande. Il est athée. Le patrimoine du couple présidentiel provient pour la majeure partie de son épouse (Mujica n'ayant comme seul bien qu'une voiture Coccinelle de 23 ans) et est évalué en 2012 à 4,2 millions de pesos uruguayens (environ €).


title: José Mujica

text: Son engagement va encore beaucoup plus loin : lors de la vague de froid qu'a subie le pays en , il a immédiatement inscrit la résidence présidentielle sur la liste des refuges pour les sans-abris.


title: José Mujica

text: En 2014, il est interviewé dans le film "Human" de Yann Arthus-Bertrand, où il fait un appel à la sobriété et à la décroissance


title: José Mujica

text: Il quitte son poste de président le , en laissant l'économie du pays en relativement bonne santé, et avec une stabilité sociale meilleure que celle des pays voisins.


title: José Mujica

text: Mujica est incarné par l'acteur Antonio de la Torre dans le film "La noche de 12 años" ("Compañeros") d'Álvaro Brechner en 2018.


title: José Mujica

text: Emir Kusturica réalise en 2018 pour Netflix "El Pepe, una vida suprema", documentaire sur son parcours où il tient le premier rôle, avec son épouse Lucía Topolansky.


title: Saison 5 de Rick et Morty

text: La cinquième saison de "Rick et Morty" est diffusée pour la première fois aux États-Unis sur Adult Swim depuis le . Elle est constituée de 10 épisodes, 50 épisodes supplémentaires ont été confirmés par Adult Swim qui a renouvelé la série pour 70 épisodes supplémentaires en . La saison 5 est une exclusivité Adult Swim et est donc la première qui ne sort pas sur Netflix.


title: Saison 5 de Rick et Morty

text: En France, elle est mise en ligne dès le comme l’a dit Florian en version originale sous-titrée français sur [Adult Swim] via la plate-forme de streaming Molotov TV, à raison d'un épisode par semaine (soit quelques heures après sa diffusion aux États-Unis).


title: Adieu Paris (film, 2021)

text: Une bande d'amis d'un certain âge, grandes figures du microcosme artistique parisien, gravite dans les restaurants chics de la capitale française et se réunit tous les ans dans l'un des plus célèbres d'entre eux , histoire de ne pas se perdre de vue : un écrivain, un sculpteur, un chanteur, un philosophe, un directeur de théâtre, un acteur...


title: Adieu Paris (film, 2021)

text: Dans ce rituel qui remonte à des décennies, ces anciens « rois de Paris » au sens de l'humour et de l'autodérision intacts, qui s'aiment et se détestent, à la fois pathétiques et irrésistibles, verront se succéder le temps d'une réplique, d'un plan ou d'une chanson, la jalousie à l'admiration, la cruauté à l'affection, la mesquinerie à la grandeur d'âme.


title: Adieu Paris (film, 2021)

text: Le temps d'un repas, avec son ironie mordante, le film aborde le thème de l'amitié, qui vieillit comme les corps, et fait de ces retrouvailles, aussi, des adieux.


title: Adieu Paris (film, 2021)

text: Pour sa première semaine au box-office, le film réunit spectateurs et spectatrices. Peu distribué (74 cinémas dès la première semaine), le film termine à entrées au bout de huit semaines d'exploitation. Le film est un échec financier ne réussisant à engranger que pour un budget prévisionnel de plus du double.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Siouxsie and the Banshees ( ) est un groupe rock britannique, originaire de Londres, en Angleterre, formé en 1976 par Siouxsie Sioux et Steven Severin. Initialement associés à la scène punk anglaise, Siouxsie and the Banshees ont rapidement su évoluer pour créer . "The Times" cite le groupe comme .


title: Siouxsie and the Banshees

text: Siouxsie and the Banshees représente une influence majeure pour des groupes de new wave et de rock comme Joy Division, The Cure, The Smiths ou encore Radiohead et Primal Scream.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Depuis sa séparation en 1996, le groupe continue d'être cité en référence par une multitude d'artistes dont PJ Harvey, Tricky et LCD Soundsystem.


title: Siouxsie and the Banshees

text: La chanteuse Siouxsie Sioux et le bassiste Steven Severin sont les deux membres fondateurs du groupe. Avec le guitariste John McKay et le batteur Kenny Morris, ils enregistrent en 1977 deux "Peel Sessions" très remarquées pour la BBC. Leur première Peel session devient l'une des plus plébiscitées de toute l'histoire du show.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1978, le groupe sort un premier single post-punk, le sur-vitaminé "Hong-Kong Garden" classé dès sa sortie numéro 7 au Royaume-Uni. Ce morceau produit par Steve Lillywhite, comporte un motif oriental particulièrement entraînant, joué sur un xylophone. Pendant l'enregistrement, Steve Lillywhite suggère à Kenny Morris de jouer certaines parties séparément, puis . Cela crée un son de batterie avec plus d'espace et d'écho.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Leur premier album "The Scream" suit dans la foulée avec des morceaux qui préfigurent déjà la "cold wave". Nick Kent écrit dans le "NME" : , il poursuit :


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1979, Siouxsie and the Banshees devient un des fleurons de la scène musicale britannique, avec des concerts qui sont de véritables cérémonies rock mais, en septembre, un conflit éclate entre les musiciens au début de la tournée de l'album "Join Hands", provoquant le départ précipité de John McKay et Kenny Morris. Le guitariste Robert Smith de The Cure assure alors une première fois l'intérim un mois durant, jouant lors de la tournée d'abord avec son groupe en première partie, puis avec les Banshees en seconde partie.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1980, avec l'arrivée d'un nouveau guitariste John McGeoch transfuge de Magazine et du batteur Budgie de the Slits, le groupe enregistre des morceaux plus pop comme "Happy house" et "Christine", et d'autres plus atypiques comme l'électro-rock "Red Light". On retrouve ces titres sur "Kaleidoscope", un album qui par son éclectisme séduit un public plus large, se classant en Angleterre. En 1981, Siouxsie et Budgie forment un deuxième groupe The Creatures pour jouer une musique basée davantage sur les percussions, et les Banshees publient en cette même année "Juju", un des disques les plus marquants de leur carrière selon Johnny Marr des Smiths.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1982 sort "A Kiss in the Dreamhouse", un disque novateur psychédélique et expérimental, qui flirte parfois avec des rythmes dance avec le single "Slowdive". Le groupe fait appel pour la première fois à une section de cordes, celles-ci sont enregistrées aux studios Abbey Road. L'album suscite un vif enthousiasme critique en Angleterre. Le "NME" conclut sa chronique en promettant à ses lecteurs : . Mais John McGeoch, épuisé par l'enregistrement du disque, est contraint de quitter le groupe peu de temps après.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Robert Smith prend une nouvelle fois le relais et devient à son tour le guitariste officiel des Banshees de 1982 à 1984. Il enregistre avec eux le single "Dear Prudence", une reprise de la chanson des Beatles, et le live (album et vidéo) "Nocturne" capté à Londres en 1983, puis il participe à l'enregistrement de l'album studio "Hyæna".


title: Siouxsie and the Banshees

text: Avec le single "Cities in Dust" publié en 1985, Siouxsie ouvre une nouvelle brèche avec une approche résolument plus directe : ce titre renoue avec l'urgence de leurs débuts. "Tinderbox", l'album qui suit en 1986, met en valeur le jeu de guitare en arpèges de la nouvelle recrue John Carruthers. En France, "Tinderbox" est inclus dans la liste des meilleurs albums de l'année des "Inrockuptibles". Le guitariste John Carruthers participe ensuite à l'album de reprises "Through the Looking Glass" : un disque qui permet aux musiciens d'expérimenter à nouveau grâce au soutien de leur producteur et ami Mike Hedges. Peu de temps après sa sortie, John Carruthers quitte le groupe d'un commun accord : il sera remplacé par Jon Klein.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1988, le groupe attire un public de masse en Amérique du Nord avec l'album "Peepshow" qui reçoit la note maximale de cinq étoiles dans le mensuel anglais "Q Magazine". Le premier single qui en est extrait, "Peek-a-boo", sonne comme un hip-hop expérimental avec des sons abrasifs. Ceci est dû en partie à des samples de bandes passées à l'envers. L'instrumentation s'étoffe au passage avec l'arrivée du multi-instrumentiste Martin McCarrick qui joue de l'accordéon et du violoncelle en plus des claviers. La ballade "The Last Beat Of My heart" est particulièrement encensée par la critique. En France, "Peepshow" est élu cinquième meilleur album de l'année par les lecteurs du mensuel musical "Best".


title: Siouxsie and the Banshees

text: Après la tournée qui suit, Siouxsie et Budgie profitent d'une période de repos pour enregistrer un nouvel album des Creatures, "Boomerang", où minimalisme devient synonyme de liberté esthétique. Pour le "NME", "Boomerang" est « un paysage plein d'exotisme foisonnant et déstabilisant » et pour le critique Simon Reynolds, le disque est « rempli de choses brillantes » . "Killing Time", un morceau bluesy avec des arrangements de cuivres, sera repris sur scène par Jeff Buckley quelques années plus tard.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1991, les Banshees reviennent avec "Superstition". Le premier titre "Kiss Them for Me" se retrouve classé dans le "Billboard" Hot 100, les charts des meilleures ventes de singles aux États-Unis : la chanson mélange une rythmique "baggy" à des cordes Beatles avec voix éthérée à la clef. Certains journalistes parlent de pop sophistiquée. Durant l'été, le groupe participe à la première édition du festival itinérant Lollapalooza aux États-Unis en tant que deuxième tête d'affiche. En 1992, ils composent le titre "Face to Face" pour la du film "" à la demande du réalisateur Tim Burton.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 1994, Siouxsie chante en duo avec Morrissey sur le single "Interlude", une ballade élégiaque servie par des arrangements de cordes. Un an plus tard paraît le dernier album studio du groupe : "The Rapture", un disque qui est musicalement assez proche de "A kiss in the dreamhouse". Les Banshees se séparent peu de temps après. Siouxsie et Budgie poursuivent ensuite l'aventure avec leur deuxième groupe The Creatures. Ensemble, ils enregistrent une musique particulièrement habitée sur "Anima Animus". Cet album séduit les critiques : "The Times" le décrit comme et la chanteuse PJ Harvey le classe sur son site internet dans ses dix albums préférés sortis en 1999.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Après avoir pris part à une courte reformation des Banshees en 2002, Siouxsie participe à l'album "Kish Kash" de Basement Jaxx puis à "Hái!", le dernier album studio des Creatures, salué par le mensuel "Magic" lors de sa sortie.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 2004, le coffret "Downside Up" regroupe cinquante-cinq titres inédits, parus en Angleterre en faces-B de singles entre 1978 et 1995. Parmi ces titres figure "Tattoo", un morceau pré-trip hop composé par le groupe en 1983 et repris depuis par Tricky. Le groupe sort aussi une compilation CD de toutes leurs sessions effectuées pour John Peel, "". Siouxsie tourne aussi en 2004 pour la première fois sous son seul nom, incluant dans son répertoire des chansons de ses deux groupes. Un concert capté au Royal Festival Hall de Londres avec le Millenia Ensemble sort en DVD en 2005 avec pour titre, "Dreamshow". En , paraît le premier album solo de Siouxsie, "Mantaray". Le disque reçoit un bon accueil de la critique anglo-saxonne : le site "Pitchfork" parle dans sa chronique de « pop » et écrit .


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 2009, plusieurs rééditions proposent en version remasterisée les albums parus entre 1982 et 1986, dont le classique "A Kiss in the Dreamhouse", considéré comme un chef-d'œuvre par la presse anglaise. Comme pour les rééditions 2006 des quatre premiers albums, il y a sur chaque CD une série de bonus inédits. Un coffret constitué d'archives inédites des Banshees, "At the BBC", paraît aussi peu de temps après. Il comporte un DVD avec toutes les performances live du groupe données pour la télévision anglaise BBC de 1978 à 1991, et des CD audio réunissant l'intégralité des sessions radio plus des enregistrements inédits de concerts enregistrés à Oxford en 1985 et à Londres en 1988. Un autre DVD live de Siouxsie, en solo cette fois-ci, est aussi disponible. Intitulé "Finale - The Last Mantaray and More Show", il propose un concert capté à Londres en avec d'autres prestations en bonus.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En , les quatre derniers albums studio du groupe paraissent en édition remasterisée avec plusieurs inédits en bonus sur chacun d'entre eux. La chanteuse et son ex-bassiste réalisent aussi un CD compilation intitulé "It's a Wonderfull Life" pour le mensuel "Mojo" sorti le avec Siouxsie en couverture. Sur ce CD, les deux comparses mettent à l'honneur plusieurs compositeurs de cinéma et de musique classique.


title: Siouxsie and the Banshees

text: En 2018, les onze albums studio du groupe sont réédités en LP vinyle à partir des bandes originales: Miles Showell du studio Abbey Road a eu recours au "half speed mastering", une technique qui permet d'obtenir une résolution acoustique optimale. En 2022, Siouxsie supervise la sortie de "All Souls", une nouvelle compilation de dix titres, qui parait en vinyl. Elle comporte les singles "Fireworks", "Spellbound" et d'autres morceaux extraits d'albums, ainsi que des raretés - des faces-b correspondant à la .


title: Siouxsie and the Banshees

text: Joy Division et Peter Hook les citent comme . Stephen Morris a également avoué son intérêt pour le premier batteur des Banshees, Kenny Morris, pour son utilisation particulière des toms. En 2003, le chanteur de The Cure, Robert Smith précise : . Smith dit aussi à propos d'un de ses disques : . Les deux principaux membres des Smiths ont aussi encensé le groupe. Morrissey déclare que « Siouxsie and the Banshees étaient l'un des grands groupes de la fin des années 70 et du début des années 80 ». Il a aussi dit en 1994 : . Johnny Marr déclare, de son côté, qu'il admirait particulièrement le travail du guitariste John McGeoch sur l'album "Juju" des Banshees commençant par le single "Spellbound". Dave Gahan de Depeche Mode les a mentionnés parmi ses trois groupes préférés en avec les Sparks et Roxy Music: il dit aussi . U2 ont sélectionné le simple "Christine" en 2005 pour une compilation spécialement conçue pour les lecteurs du magazine "Mojo" et Bono et The Edge citent le groupe comme une de leurs influences majeures.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Dans les années 1990, ils ont eu un impact important sur certains groupes trip hop, ainsi Tricky reprend le pré-trip hop "Tattoo" comme morceau d'ouverture de son deuxième album "Nearly God" Massive Attack sample la musique de "Metal Poscard" sur leur titre "Superpredators (Metal Postcard)", pour la bande originale du film "The Jackal" en 1997.


title: Siouxsie and the Banshees

text: D'autres artistes chantent aussi certains morceaux du groupe. LCD Soundsystem enregistrent une version de "Slowdive" pour la face-B de leur single "Disco Infiltrator". Jeff Buckley reprend plusieurs fois sur scène la chanson "Killing Time" que Siouxsie avait composée sur l'album "Boomerang" de The Creatures. La chanteuse Santigold a créé un de ses morceaux à partir de la musique de "Red Light". . Toujours dans le registre reprise, Red Hot Chili Peppers ont interprété "Christine" lors de leur passage au festival anglais V2001. et en interview, leur guitariste s'est régulièrement référé au son de guitares des Banshees. The Beta Band ont samplé le morceau "Painted Bird" : ils l'ont ré-interprété en changeant le titre en "Liquid Bird" sur leur album "Heroes to Zeros". Les Canadiens d'Arcade Fire ont quant à eux conseillé au groupe DeVotchKa de reprendre la ballade avec cordes "The Last Beat of My Heart" : ces derniers considèrent leur version comme la pierre angulaire de leur EP "Curse Your Little Heart".


title: Siouxsie and the Banshees

text: D'autres formations importantes les ont aussi cités en référence. Primal Scream notamment mais aussi Radiohead qui s'est inspiré des albums de la période "John McGeoch". Les membres de Radiohead ont en effet déclaré que pendant l'enregistrement de "There There", ils sont devenus enthousiastes à la fin quand leur producteur Nigel Godrich a fait sonner leur guitariste Jonny Greenwood comme John McGeoch de Siouxsie and the banshees.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Siouxsie and the Banshees ont été encensés par d'autres pairs. Dave Navarro de Jane's Addiction a fait un parallèle entre son groupe et les Banshees : Par ailleurs, la formation américaine TV on the Radio a déclaré avoir été influencée par la structure du morceau "Kiss Them For Me" où « d'un seul coup, il y a cet élément de surprise avec une batterie géante qui arrive ». Jim Reid de The Jesus and Mary Chain a cité "The Scream" et la chanson "Jigsaw Feeling" parmi ses disques favoris. Le groupe est aussi cité par Air, Bloc Party et TV on the Radio.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Certaines chanteuses saluent aussi Siouxsie. PJ Harvey mettra sur son site officiel, l'album "Anima Animus" de Siouxsie fait avec les Creatures dans ses dix albums préférés sortis en 1999. La chanteuse de Garbage, Shirley Manson, nomme Siouxsie comme l'une de ses principales influences lorsqu'elle a rédigé la préface de la biographie des Banshees, écrite par Mark Paytress (journaliste du magazine "Mojo") en 2003. Dans un texte de plusieurs pages, elle précisa : . La chanteuse cite le premier album des Banshees parmi ses disques préférés.


title: Siouxsie and the Banshees

text: Une biographie de John McGeoch, sa vie et son héritage musical sort en avril 2022 aux éditions Omnibus Press. "The Light Pours Out of Me - The Authorised Biography of John McGeoch" comprend des interviews récentes et inédites de nombreux guitaristes, dont Jonny Greenwood, Johnny Marr et John Frusciante qui ont tous cité John McGeoch comme une influence majeure sur leur travail. L'auteur a aussi rencontré Siouxsie et Severin.


title: Escalade

text: L’escalade, ou grimpe, parfois appelée varappe (désuet), est une pratique et un sport consistant à progresser le long d'une paroi pour atteindre le haut d'un relief ou d'une structure artificielle par un cheminement appelé voie ou itinéraire, avec ou sans l'aide de matériel. Le terrain de pratique va des blocs de faible hauteur aux parois de plusieurs centaines de mètres, en passant par les murs d'escalade. Le pratiquant est couramment appelé « grimpeur ».


title: Escalade

text: L'escalade développe de nombreuses qualités physiques, comme la force musculaire, la souplesse, l'endurance musculaire, l'équilibre, de bonnes capacités psychomotrices et de planification. Elle sollicite particulièrement la musculature des bras, du tronc et des jambes.


title: Escalade

text: Cette discipline se développe en tant que sport à part entière dès la fin du après la ruée des premiers alpinistes vers les grands sommets, avant de se démocratiser au siècle suivant pour devenir populaire dès la fin des années 1970. Les premières compétitions officielles sont organisées en 1988 par l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA). Chaque année est organisée une Coupe du monde de difficulté, de bloc et de vitesse, et tous les deux ans, des championnats du monde, l'ensemble étant supervisé par la Fédération internationale d'escalade (IFSC).


title: Escalade

text: L'escalade présente des risques variables selon les disciplines qui ont, chacune en ce qui la concerne, mis au point un équipement garantissant la sécurité du grimpeur. L'escalade en solo intégral fait figure d'exception, dans laquelle le grimpeur évolue sans système d'assurage, comme l'ont montré Patrick Edlinger, dans les films de Jean-Paul Janssen "La Vie au bout des doigts" et "Opéra vertical", et Alain Robert, par ses ascensions de bâtiments.


title: Escalade

text: À l'origine, l'escalade n'était pas considérée comme une activité de loisirs, mais comme un moyen d'accéder à un endroit surélevé qui offrait un meilleur champ de vision ou une meilleure protection contre les dangers. Les hommes préhistoriques escaladaient notamment certaines parois rocheuses présentant des cavités en hauteur destinées à les protéger des animaux sauvages et des prédateurs. Au fil des siècles, certains peuples se sont distingués par leur aptitude à escalader des parois rocheuses, comme les Chinois dont il existe des aquarelles datant du qui représentent des hommes escaladant des rochers. Au , les Amérindiens Anasazis étaient réputés pour leurs qualités de grimpeurs qui leur permettaient d'installer leur village sur les hauteurs des falaises. Leurs aptitudes étaient telles que lorsque les Navajos sont arrivés dans la même région, ils pensaient que les Anasazis étaient dotés de pouvoirs magiques. Le 28 juin 1492, Antoine de Ville réussit à atteindre le sommet du mont Aiguille dans le Vercors, réalisant ainsi la première ascension officiellement reconnue de l'histoire de l'alpinisme. Dès lors, l'escalade se retrouve intégrée à la pratique de l'alpinisme et permet aux alpinistes de réaliser l'ascension de sommets toujours plus hauts et inaccessibles par la marche.


title: Escalade

text: À la fin du , l'alpinisme se développe et de nombreux clubs alpins se créent en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. Les alpinistes commencent à s'intéresser à la discipline de l'escalade en la dissociant de l'ascension d'une montagne, qui n'est plus une finalité ; en 1886, Walter Parry Haskett Smith réalise l'ascension de Napes Needle, un piton rocheux de situé à flanc de montagne dans le Lake District en Angleterre. Cette ascension est reconnue comme étant le début de l'escalade comme activité à part entière, distincte des ascensions de sommets. Avec l'augmentation de la difficulté des voies d'alpinisme, de nombreux alpinistes commencent à pratiquer l'escalade, notamment comme un moyen d'entraînement. Ils vont alors grimper sur les parois du Salève en Haute-Savoie, les blocs de Fontainebleau et les falaises de Lake District et de Dresde en Allemagne orientale lors de sorties organisées par les premiers clubs alpins nouvellement créés.


title: Escalade

text: Les années suivantes, le niveau des grimpeurs progresse rapidement malgré un matériel encore très rudimentaire et les premières voies dans le de cotation sont ouvertes. En 1903, Siegfried Herford réalise l'ascension de ' (5) au Scafell en Angleterre et Olivier Perry-Smith celle de ' (4+/5) à Dresde en Allemagne. Ces deux voies atteignent alors la limite du système de cotation utilisé à l'époque, créé par Hans Dülfer. Deux ans plus tard, Perry-Smith introduit un nouveau niveau de difficulté avec les réalisations de ' et de '. Ces voies seront classées par la suite dans le , lors de la mise en place du système de cotation proposé par Willo Welzenbach en 1925.


title: Escalade

text: À cette époque, ce niveau est considéré comme la limite des possibilités humaines en escalade. Pendant des années, l'escalade est pratiquée très différemment selon les pays. Les clubs alpins se réunissent alors à Chamonix en 1932 et fondent l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA) afin de coordonner les actions des différents clubs et de régler les problèmes inhérents au milieu de l'escalade. Durant la première moitié du , l'escalade progresse au rythme de l'évolution du matériel et des performances des grimpeurs, et des voies d'escalade de difficultés croissantes sont ouvertes au fil des années.


title: Escalade

text: En 1945, avec la fin de la guerre, la Fédération française de la montagne (FFM) est créée à la demande du Haut commissariat aux sports afin de développer les sports de montagne comme l'alpinisme et l'escalade. Les années suivantes, l'escalade connaît un fort engouement, notamment aux États-Unis, et de nombreuses salles d'escalade sont ouvertes. De plus, l'apparition des pitons à expansion permet de franchir des passages considérés comme infranchissables avec des pitons classiques. La première voie américaine dans le est ouverte en 1957 par Royal Robbins, Mike Sherrick et Jerry Gallwas, en réussissant l'ascension de la face nord-ouest du dans le Parc national de Yosemite. Cette réalisation est la première d'une longue série de réussites américaines au parc du Yosemite, mais aussi en Europe. En 1962, Gary Hemming, Royal Robbins et trois de leurs compatriotes ouvrent "La directe américaine" aux Drus, puis en 1965, "La directissime", toujours aux Drus. Ils ouvrent aussi de nombreux itinéraires sur , comme ' (1961), ' (1964) ou encore " (1974), qui restent encore aujourd'hui des références de l'escalade artificielle. Parallèlement, l'escalade libre se développe peu à peu, en respectant l'éthique qui recommande de préserver la voie de l'usage abusif de pitons et à réussir les ascensions dans une approche minimaliste, voire sans aide.


title: Escalade

text: Forts de leur expérience sur les parois du Yosemite, les Américains font rapidement progresser l'escalade et de nouveaux degrés de cotation sont atteints. En 1970, Ron Kauk réalise l'ascension d" (7a/5.11c), la première voie dans le , puis en 1972, John Bragg réussit le dévers de "Kansas City", premier 7b, et finalement en 1974, Steve Wunsch réussit "Supercrack", le premier 7c. Depuis la création de la FFM, la France est restée en retrait et n'a pas connu la même progression car l'escalade y est peu médiatisée, comparée à l'alpinisme. Elle rattrape rapidement son retard, notamment grâce à Jean-Claude Droyer, qui ouvre les premiers 6b en 1976 puis les premiers 6c et 7a en 1977, et plus encore à Patrick Berhault et Patrick Edlinger qui, dès la fin des années 1970, réalisent un grand nombre de premières au Verdon et à Buoux ainsi que de nombreuses ascensions en solo intégral.


title: Escalade

text: Si, pendant cette période, le développement de l'escalade a lieu essentiellement dans les pays occidentaux, le bloc de l'Est innove en organisant dès 1947 les premières compétitions d'escalade. À partir de cette date, l'URSS organise des compétitions qui sont la combinaison d'une épreuve de , semblable à la difficulté, et d'une épreuve de vitesse où les grimpeurs sont assurés en moulinette par un câble d'acier. Ces compétitions sont principalement réservées aux athlètes russes jusque dans les années 1980.


title: Escalade

text: En 1979, Toni Yaniro, un jeune grimpeur de 18 ans, ouvre le en réalisant "Grand Illusion" (8a/5.13b). Cependant, cette ascension est mal vue du milieu de la grimpe, en raison de la méthode employée par Yaniro : après chaque tentative, il laisse la corde mousquetonnée, réalisant ensuite de nombreux essais en moulinette. Cette façon de « travailler » une voie difficile avant son enchaînement en tête, habituelle de nos jours à haut niveau, était rarement pratiquée à cette époque ; l'éthique des grimpeurs privilégiait le style (ascension "à vue", engagement) plutôt que la difficulté. Trois ans plus tard, en 1982, le reportage de Jean-Paul Janssen "La Vie au bout des doigts" est diffusé dans l'émission « Les carnets de l'aventure » sur . Le documentaire, qui traite de la passion de Patrick Edlinger pour l'escalade et le solo intégral, remporte un franc succès tant en France que dans le reste du monde, est nommé à la des César et fait connaître ce sport au grand public. C'est à cette époque que l'escalade devient une discipline sportive à part entière et que sont organisées les premières compétitions internationales.


title: Escalade

text: Au milieu des années 1980, Andrea Mellano, membre du groupe académique du Club alpin italien, et Emanuele Cassarà, journaliste sportif italien, préparent la première compétition moderne d'escalade et convainquent les meilleurs grimpeurs mondiaux d'y participer. Au même moment en France, le manifeste des 19 est signé par plusieurs grimpeurs de haut niveau afin de s'opposer à l'esprit de compétitivité dans ce sport. Malgré cela, la rencontre italienne, une épreuve de difficulté, a lieu le 7 juillet 1985 sur les falaises de Bardonecchia en Italie, devant ; les vainqueurs sont Catherine Destivelle chez les femmes et Stefan Glowacz chez les hommes. L'année suivante, le succès est encore plus grand et la finale, remportée par les Français Patrick Edlinger et Catherine Destivelle, est suivie par plusieurs télévisions européennes et plus de . La même année, la France organise la première compétition en intérieur à Vaulx-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. En 1988, l'UIAA reconnaît officiellement le circuit des "" puis, en 1989, la Coupe du monde d'escalade de difficulté et de vitesse.


title: Escalade

text: L'escalade se développe encore, renforcée par l'apparition des spits et plaquettes qui permettent d'augmenter la sécurité lors des ascensions, laissant le grimpeur se concentrer davantage sur la technicité et la difficulté des voies. De nombreuses salles d'escalade sont ouvertes dans les villes et des techniques d'entraînement scientifiques sont mises au point par Edlinger et Alain Ferrand. Cependant, le monde de l'escalade reste majoritairement dominé par les hommes, hormis quelques rares exceptions comme Catherine Destivelle qui réalise le premier 8a féminin en 1986.


title: Escalade

text: Durant les années 1980, la cotation monte rapidement. Wolfgang Güllich, un jeune grimpeur allemand, réussit en 1982 la première répétition de "Grand Illusion", voie ouverte et cotée 8a par Yaniro. En 1984, il réalise la première ascension de ' à Altmühtal, qui devient le premier 8b au monde. En 1985, il réussit le premier 8b+, ', puis en 1987 le premier 8c, sur '. L'Anglais Ben Moon réalise la première voie cotée 8c+ en 1990 avec l'ascension de ' à Raven Tor au Royaume-Uni. Finalement, en 1991, après un long entraînement spécifique, Wolfgang Güllich fait l'ascension d"Action directe" et évalue sa cotation à 8c+/9a. De nombreux répétiteurs finiront par lui attribuer une cotation de 9a, et beaucoup la qualifient de 9a dur, ce qui en fait ainsi la première voie dans le , voie qui deviendra symbolique et qui sera repétée par de nombreux grimpeurs célébres, tels qu'Adam Ondra à l'age de quinze ans et Alex Megos.


title: Escalade

text: En haute montagne aussi, le niveau technique d'escalade rocheuse augmente rapidement au cours des années 1980. Sous l'impulsion notamment de Michel Piola, de nombreuses voies d'escalade sont ouvertes dans le massif du Mont-Blanc. La beauté et la difficulté de l'escalade sont alors préférées à la conquête des sommets.


title: Escalade

text: Durant les années 1990, l'augmentation spectaculaire de la cotation connaît une période d'accalmie et le monde de l'escalade voit surtout de nombreux grimpeurs répéter les voies ouvertes les années précédentes. La seule exception étant "Akira", une voie particulièrement difficile réalisée par Fred Rouhling en 1995 et qu'il évalue à 9b. Cette ascension sera décotée a 9a en 2020 par Sebastin Bouin, à l'occasion de son Vintage Rock Tour.


title: Escalade

text: Parallèlement à cette augmentation du niveau des grimpeurs et à l'ouverture de nombreuses voies d'escalade de toutes difficultés, une nouvelle discipline commence à se développer : le bloc. Proposant une escalade plus courte mais plus technique et difficile, le bloc permet de travailler certains enchaînements de mouvements sans la contrainte du matériel ni l'obligation d'escalader plusieurs mètres de paroi avant d'arriver au passage difficile de la voie (« crux »). Certains grimpeurs comme Fred Nicole y consacrent d'ailleurs une grande partie de leur temps, et le niveau ne tarde pas à s'élever avec le développement de la discipline. Les sites de Fontainebleau, Hueco Tanks ou Cresciano deviennent rapidement les endroits incontournables de cette pratique et voient un grand nombre d'ouvertures de blocs cotés entre 7B et 8A. Mais c'est surtout vers le petit site d'escalade situé à Branson, en Suisse, que le monde de l'escalade se tourne. Une première fois en 1992, lorsque Fred Nicole réalise "La danse des Balrogs", premier bloc coté 8B, puis une seconde fois en 1996, où il réussit "Radja", le premier 8B+. La reconnaissance du bloc comme discipline d'escalade se traduit par son introduction en compétition, d'abord en 1998 comme test, puis de manière officielle l'année suivante.


title: Escalade

text: Les années 1990 sont aussi marquées par l'arrivée de femmes dans le haut niveau de l'escalade. La Française Isabelle Patissier réalise de nombreuses ascensions de haut niveau, notamment dans les gorges du Verdon, et domine les compétitions avec l'Américaine Robyn Erbesfield. Mais c'est surtout Lynn Hill qui marque l'escalade en 1993, en réussissant la première ascension en escalade libre de "" sur la paroi de El Capitan au Yosemite. Cette voie de 34 longueurs réparties sur de hauteur n'avait alors jamais été réalisée dans ce type d'escalade, démontrant ainsi le potentiel féminin dans la discipline. Cet exploit est suivi cinq ans plus tard par la première ascension féminine d'une voie cotée 8c, "Onky Tonky", réalisée par Josune Bereziartu.


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text: En novembre 2000, la difficulté en bloc augmente une nouvelle fois avec l'ascension par Fred Nicole de "" à Cresciano en Suisse. Il évalue la cotation de ce bloc à 8C, ce qui provoque rapidement une polémique, notamment sur le nombre de mouvements que requiert ce bloc.


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text: En 2001, alors âgé de 20 ans, Chris Sharma réussit la première ascension de "Biographie", une voie cotée 9a+ qui a été équipée en 1989 par Jean-Christophe Lafaille sur les falaises de Céüse en France. Les années suivantes sont marquées par les nombreuses premières et les répétitions d'ascensions de très haut niveau par une nouvelle génération de grimpeurs ayant commencé l'escalade dès leur plus jeune âge. Certains se distinguent dans le bloc, comme Paul Robinson ou Daniel Woods, d'autres dans la voie, comme Chris Sharma et Adam Ondra, qui est le plus jeune grimpeur au monde à avoir atteint le neuvième degré, à l'âge de 13 ans. À partir de 2008, de nouveaux niveaux de cotation sont atteints, notamment par Chris Sharma et Adam Ondra qui ouvrent plusieurs voies cotées 9b (', ') puis 9b+ (', ', Vasil Vasil).


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text: Les années 2000 et 2010 sont aussi marquées par nombre de discussions et polémiques sur les cotations de voies et surtout de blocs au plus haut niveau. D'une part, parce que la cotation a augmenté très vite durant les deux décennies précédentes, et d'autre part parce que de nombreuses cotations sont revues à la baisse. Quelques grimpeurs comme Dave Graham, Nalle Hukkataival et Daniel Woods prennent même activement part aux discussions, tentant de redéfinir clairement les limites du très haut niveau.


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text: Les femmes réalisent aussi des ascensions de très haut niveau. Après Josune Bereziartu, qui est longtemps restée la seule femme à réussir l'ascension d'une voie dans le neuvième degré, Sasha DiGiulian, Charlotte Durif et Muriel Sarkany atteignent aussi ce niveau en 2013. En 2016, elles sont une quinzaine à avoir atteint le . En bloc, c'est la jeune grimpeuse Ashima Shiraishi qui, à l'âge de 11 ans, fait parler d'elle en réussissant l'ascension de "", un bloc coté 8B/V13, difficulté alors atteinte par seulement quelques femmes ; en 2015, elle réalise une voie et en 2016 elle est la première à réaliser un bloc 8C/V15. En février 2017, Margo Hayes réalise "La Rambla" (9a+) et est reconnue comme étant la première grimpeuse à atteindre ce niveau. En 2021, Laura Rogora réalise la première ascension féminine d'un 9b/9b+, "Erebor", voie ouverte quelques semaines auparavant par le grimpeur italien Stephano Ghisolfi.


title: Escalade

text: En 2007, la Fédération internationale d'escalade est fondée afin de développer les compétitions au niveau mondial. En 2011, à Arco, ont lieu les premiers championnats du monde de "paraclimbing" qui concernent les déficients visuels, les déficients neurologiques et les amputés. La première Coupe du monde de bloc handisport est organisée en 2014. Après plusieurs années de palabres, l'escalade est finalement intégrée aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.


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text: Deux types d'escalade permettent d'atteindre le sommet d'une voie. L'escalade libre, parfois désignée dans la littérature sous l'appellation « escalade à mains nues », néologisme repris dans les années 1980 par le grand public, regroupe les différentes pratiques où le grimpeur se sert uniquement de ses capacités physiques et des prises offertes par le rocher pour réaliser ses ascensions. À l'exception des chaussons d'escalade et de la magnésie, le matériel utilisé ne sert que pour l'assurage en cas de chute. Le second type est l'escalade artificielle, où la corde et divers équipements jouent un rôle déterminant dans la progression du grimpeur. Celui-ci peut alors se hisser en tractant sur les ancrages mis en place (pitons, spits, coinceurs, crochets) et en se dressant sur des étriers qu'il fixe à ces ancrages. Il arrive que d'anciennes voies d'escalade artificielle soient gravies en escalade libre (on parle alors de « libérer » une voie) ; c'est notamment le cas de dans le parc national de Yosemite.


title: Escalade

text: On distingue de nombreux types de pratique de l'escalade, selon la nature du terrain, la méthode d'ascension et le niveau d'équipement des sites. L'équipement en place (les protections) dans les voies d'escalade est variable selon la nature de celles-ci, le type de roche, les règles propres à chaque secteur géographique observées par les grimpeurs locaux, ou la compétence de l'équipeur du site.


title: Escalade

text: L'escalade sportive se pratique sur des voies entièrement équipées, où des points d'ancrage (spits ou broches scellées) ont été mis en place au préalable, compte tenu du cheminement envisagé de la voie, afin de permettre au grimpeur de se protéger en mousquetonnant sa corde. Apparue dans les années 1980, l'escalade sportive est un des types d'escalade les plus modernes et des plus sécurisés.


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text: L'escalade dite « traditionnelle » (également dénommée « trad ») se pratique sur des voies peu ou pas équipées : elle associe l'escalade libre et l'usage exclusif de points d'assurage amovibles. Ces protections posées ne doivent pas laisser de trace sur la paroi ni endommager le rocher (escalade propre), contrairement aux trous forés pour insérer des pitons à expansion ou même de simples pitons. Le grimpeur pratiquant ce type d'escalade doit juger de la qualité de l'équipement qu'il rencontre et placer lui-même des protections supplémentaires : des coinceurs dans les fissures et les trous ; des sangles autour de becquets, lunules et arbres. La pose de protections n'étant possible que si le rocher le permet, cette escalade se pratique essentiellement sur des voies à fissures.


title: Escalade

text: En France, l'escalade « traditionnelle » subsiste principalement dans les voies en montagne ou dans les sites classés par la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME) comme terrains d'aventure. Dans d'autres pays, notamment la République tchèque, le Royaume-Uni et les États-Unis, cette pratique est majoritaire, y compris sur des falaises de faible hauteur.


title: Escalade

text: Le bloc se pratique sans baudrier ni corde sur des blocs ou murs rocheux de faible hauteur : il nécessite donc peu voire aucun matériel. Pour limiter les risques de blessure lors d'une chute au sol, un ou plusieurs (tapis de protection) sont posés au sol pour amortir les réceptions ; de plus, il est utile qu'un partenaire effectue une « parade » afin de guider et amortir la chute du grimpeur, le cas échéant.


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text: Pratiqué dès la fin du par les alpinistes qui y voyaient un simple support d'entraînement, le bloc est aujourd'hui une discipline sportive à part entière et fait l'objet de compétitions spécifiques. Au-delà de l'aspect ludique lié à des contraintes moins nombreuses, le bloc est aussi la recherche d'un absolu : le mouvement le plus esthétique permettant de résoudre un « problème » difficile. Certains passages de blocs peuvent en effet ne comporter que trois ou quatre mouvements, voire un seul, à l'exemple du jeté spectaculaire de "" (8A) dans le site de Fontainebleau.


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text: L'escalade en solo, dite simplement « solo », se pratique de manière autonome, sans la présence d'un second grimpeur assurant le premier : le grimpeur évoluant seul peut donc soit s'assurer lui-même, soit progresser sans protection ; on parle alors d'escalade en solo intégral.


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text: L'escalade en solo avec auto-assurage se pratique de manière autonome, mais en utilisant des systèmes d'assurage. Ce type d'escalade peut être pratiqué dans le cadre de l'escalade libre ou de l'escalade artificielle. Elle fait appel à des techniques complexes d'assurage en tête ou bien sur corde tendue depuis le haut de la voie : leur mise en œuvre peut être facilitée par l'utilisation de matériels spécifiques, comme des dispositifs mécaniques de blocage ou anti-chute, des absorbeurs de chocs, des cordes statiques.


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text: L'escalade en solo intégral se pratique seul et sans aucun système d'assurage. Certains grimpeurs sont particulièrement célèbres pour avoir réalisé de nombreuses ascensions en solo intégral. Parmi eux, Patrick Edlinger, qui fait de nombreuses ascensions dans les gorges du Verdon, devenu célèbre grâce aux films de Jean-Paul Janssen "La Vie au bout des doigts" et "Opéra vertical", mais aussi Alex Honnold, qui a réussi plusieurs records en solo, comme l'enchaînement en 18 heures du ' en 2012, c'est-à-dire la trilogie de ', du "" et du mont Watkins dans le parc national de Yosemite. En 2018 sort le film documentaire "Free solo", portant sur la plus longue ascension sans système d'assurage, réalisée par Alex Honnold à El Capitan.


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text: Depuis le milieu des années 1990, le grimpeur français Alain Robert fait aussi régulièrement parler de lui dans les médias en faisant l'ascension de gratte-ciel comme la Burj Khalifa ou la Tour First. Ces ascensions sont réalisées la plupart du temps sans autorisation, ce qui lui vaut nombre d'arrestations par les forces de l'ordre.


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text: Le solo intégral est également pratiqué au-dessus de l'eau ; on parle alors de "psicobloc" ou de ' (« solo d'eau profonde » en anglais). Cette pratique permet de faire du solo intégral sans risquer de se tuer lors d'une chute, mais n'enlève pas complètement la possibilité de se blesser car l'impact sur l'eau peut être la source de contusions ou traumatismes. Apparu à la fin des années 1970, le psicobloc est particulièrement pratiqué sur les falaises de l'île de Majorque, dans les Calanques de Marseille ou plus récemment en Thaïlande, mais est resté peu connu du grand public.


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text: Cette pratique a notamment été médiatisée par Edlinger dans "La Vie au bout des doigts" (1982), le court-métrage "Psicobloc" (2002), le premier topo consacré au psicobloc à Majorque (2006), Sharma réalisant l'arche "" (2007, 9b) ou l'organisation des compétitions "Psicobloc Masters" depuis 2013.


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text: Le terrain essentiel de pratique de l'escalade est le rocher, mais il existe d'autres terrains de pratiques :


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text: Les sites naturels d'escalade (SNE) comprennent l'ensemble des reliefs rocheux propices à la pratique de l'escalade. Les pratiquants distinguent ces sites selon les types géologiques de roche, le profil des parois, la longueur des voies et l'équipement permanent éventuellement en place. Les reliefs de haute montagne sont généralement considérés comme des lieux de pratique de l'alpinisme plutôt que d'escalade, en raison des techniques mises en œuvre et des particularités du milieu (approche, conditions, neige, etc.)


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text: Le type géologique se définit principalement par la nature des roches : le calcaire (site des gorges du Verdon, Calanques, Dolomites), le grès (Fontainebleau), la molasse (Buoux), les poudingues et conglomérats (Mallos de Riglos, Canaille), le granite (massif du Mont-Blanc, Bavella), roches volcaniques (Massif central, Allemagne, Islande), gneiss (Mercantour, Caroux), etc. La nature des roches, leurs déformations tectoniques (strates, cassures) et les effets de l'érosion (polissage, délitement, trous, taffoni) induisent d'importantes différences pour l'équipement et les mouvements d'escalade : type de prise, adhérence, facilité de protection, risques d'effritement ou chute de pierre, etc.


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text: Les pratiquants distinguent aussi les sites selon le profil géométrique des parois, qui induit des gestuelles ou des mouvements d'escalade spécifiques : dalle, paroi verticale, dévers. Ils distinguent aussi les faces (lisses) et les « faiblesses » d'une paroi : fissure, écaille, colonne, arête, dièdre, cheminée Les sites sont également différenciés selon leur hauteur : le bloc (généralement moins de cinq mètres), la couenne (moins de quarante mètres), le site de grandes voies (nécessitant plusieurs relais d'assurage), le "" (nécessitant plusieurs jours d'ascension).


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text: Les sites sportifs sont des sites d'escalade où les points d'ancrage permettent d'assurer le grimpeur durant la totalité de son ascension. Les points sont généralement constitués de pitons à expansion ou de spits et le relais doit comporter au moins deux points d'ancrages reliés ou pouvant l'être. Selon les pays, la disposition et le matériel d'ancrage peuvent être soumis à des normes réglementaires.


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text: L'équipement d'une falaise est généralement réalisé par des bénévoles. Après avoir repéré les secteurs présentant un intérêt, ils obtiennent l'autorisation d'usage auprès des propriétaires (parfois sous forme d'une convention signée avec une fédération sportive). Les équipeurs ou ouvreurs sécurisent le secteur en créant des sentiers d'approche, en purgeant la falaise des blocs et pierres instables, en taillant les arbres et la végétation trop envahissants et en brossant éventuellement la roche. L'installation des points d'assurage peut être réalisée depuis le bas, il s'agit alors d'une « ouverture », ou depuis le haut en descendant en rappel. L'équipement d'une longueur de voie requiert entre une demi-journée et trois jours de travail. Les noms des voies d'un secteur et leur description (cotation, tracé) sont ensuite répertoriés dans des publications destinées aux grimpeurs : les topos.


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text: À l'opposé des sites sportifs, le terrain d'aventure est un site où tout ou partie des équipements servant à l'assurage sont absents ou ne répondent pas aux normes. Le grimpeur doit alors poser lui-même ses protections afin d'assurer sa sécurité. C'est sur ce type de site que l'escalade traditionnelle peut être pratiquée.


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text: L'escalade se pratique aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Les structures artificielles d'escalade (SAE) permettent de pratiquer l'escalade sportive ou le bloc tout au long de l'année, en ville, quelles que soient les conditions météorologiques. Les SAE sont utilisées par certains grimpeurs pour l'entraînement hors saison (en hiver) ou dans des créneaux horaires mieux adaptés aux obligations quotidiennes (en soirée, après les créneaux scolaires). Les SAE offrent aussi un lieu de pratique dans les régions peu fournies en falaises et blocs rocheux. Elles sont parfois considérées comme un lieu plus adapté ou sécurisant pour l'initiation à l'escalade. Les SAE sont également devenues le lieu de pratique préféré de nombreux grimpeurs, qui se focalisent sur l'escalade en salle ou la compétition et délaissent l'escalade rocheuse.


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text: Les « pans » désignaient à l'origine de simples panneaux de bois de fabrication artisanale et de petites dimensions, sur lesquels sont vissées des prises de main et de pied. Les premiers pans étaient bricolés à domicile par certains grimpeurs afin de s'entrainer régulièrement sur de courts passages, de faible hauteur (sans corde). Ils se sont répandus dans les années 1990, au sein des clubs d'escalade et à l'intérieur des salles d'escalade à corde.


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text: Un « mur d'escalade » est un mur ou une paroi artificielle sur laquelle de nombreuses prises synthétiques sont fixées pour en permettre l'ascension. La plupart du temps, les murs d'escalade sont fabriqués avec des panneaux plats recouverts d'un matériau antidérapant, mais ils peuvent aussi présenter un relief ressemblant aux parois naturelles.


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text: Les termes « mur », « pan » et « SAE » ne distinguent pas les structures avec points d'ancrage (escalade avec une corde) des structures sans points d'assurage (réception au sol ou sur tapis).


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text: Une « salle d'escalade (à corde) » ou un « mur à corde » désigne souvent une large structure artificielle dédiée à l'escalade sportive, composée d'un ou plusieurs murs équipés de points d'ancrage, et abrité à l'intérieur d'un bâtiment. De telles infrastructures peuvent être privées (entreprise) ou publiques (salle municipale), ouvertes au grand public (droit d'entrée payant) ou accessibles uniquement aux membres (club sportif, infrastructure scolaire). Le système de cotation est en général le même que sur les sites naturels (SNE) et la possibilité de modifier facilement le type et la position des prises permet une grande variété dans la difficulté. Les ouvreurs (les personnes qui créent les voies) renseignent en général au pied des voies des fiches descriptives ou des tableaux récapitulatifs de leur niveau.


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text: Outre l'escalade en salle, il existe quelques structures artificielles extérieures (en bois, plastique, béton, ciment, acier, etc.) construites dans cette optique ou détournées de leur vocation première au profit de l'escalade, tels les châteaux d'eau, viaducs ou façades de bâtiments.


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text: L'engouement des années 2010 pour la pratique du bloc a conduit à la création de « salles de bloc » modernes, susceptibles d'accueillir des compétitions. Ces structures artificielles sont dédiées uniquement à l'escalade de bloc, telle que pratiquée dans les compétitions. Elles sont construites à l'intérieur d'un bâtiment, avec une importante surface à grimper et des profils très variés (gros dévers, toit, proue, bombés...). À l'instar du bloc en extérieur, l'escalade y est pratiquée sans corde et à des hauteurs limitées. La chute des grimpeurs est amortie par d'épais tapis en mousse. Pour la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME), ces structures de bloc se distinguent du simple « pan » par une hauteur suffisante et un vaste espace de pratique, de sécurité et de circulation. Sur ces sites, des ouvreurs créent régulièrement de nouveaux passages de bloc, en modifiant les prises, en les identifiant par des repères (étiquettes, couleur des prises...) et en mentionnant la difficulté (à l'aide d'un code couleur).


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text: L'escalade est un jeu de (dé)placements et d'équilibre. Le grimpeur progresse et déplace son centre de gravité dans un univers vertical et acquiert ainsi un bagage gestuel. Les pieds servent à la progression et à l'équilibre par appui sur des prises ou par traction (« crochetage »). En escalade, un principe fondamental pour garder son équilibre est celui des « trois points d'appui », c'est-à-dire deux pieds et une main ou deux mains et un pied. Cette règle est toujours enseignée chez les débutants, mais ne s'applique pas dans les mouvements dynamiques.


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text: Limiter l'effort fourni par les mains et les bras est essentiel dans un sport qui nécessite de l'endurance, notamment en grande voie. Les muscles des membres inférieurs étant nettement plus puissants et endurants que ceux des bras, le rôle des pieds et des jambes est de supporter une grande partie du poids du grimpeur. Pour progresser ou effectuer des rétablissements, le grimpeur doit parfois se servir de son talon en le crochetant pour s'équilibrer et réduire l'effort sur ses bras afin de s'économiser. Les prises de main peuvent alors être utilisées dans de nombreuses directions et être tenues par seulement quelques doigts, voire une unique phalange.


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text: Certains mouvements spécifiques servent à la progression dans les cheminées, les toits, les fissures ou les dièdres. De plus, si la plupart des mouvements s'effectuent de façon statique, où au moins une prise est toujours maintenue durant la progression, les mouvements dynamiques, comme les jetés, ne sont pas exclus, le grimpeur pouvant même quitter brièvement tous ses points d'appui simultanément.


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text: Plusieurs techniques de progression ont été développées, en fonction du type d'ascension et des connaissances et capacités du grimpeur et de l'assureur. Elles font appel aux techniques d'assurage.


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text: Lors de l'escalade en tête, le premier grimpeur escalade la paroi sans que la corde soit installée en haut (en « moulinette »). Au fur et à mesure de sa progression, il relie la corde aux points d'assurage à portée de sa main, par exemple en « mousquetonnant » une dégaine à un piton à expansion, puis la corde à cette dégaine. Le premier de cordée procède ainsi jusqu'au relais. S'il chute, il tombera d'une hauteur au moins égale à deux fois la distance du dernier point mousquetonné. L'élasticité de la corde et la mobilité de l'assureur augmentent encore cette hauteur de chute mais permettent de l'amortir.


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text: Le premier grimpeur arrivé au relais redescend immédiatement si la voie ne fait qu'une longueur (« couenne »), grâce à l'assureur (en « moulinette ») ou de manière autonome (« rappel »), ou fait monter le second grimpeur en l'assurant depuis le relais. Le second récupère les dégaines lors de sa progression afin que le premier puisse les utiliser pour la longueur suivante.


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text: Sur certains types de voie naturelle, l'usage d'une corde « à double » est recommandé pour des raisons de sécurité ou de confort. Par exemple, sur une voie en zigzag, la corde à double permet de réduire les frottements (tirage) ou les chocs aux points d'ancrage, en alternant les mousquetonnages. Elle permet aussi au grimpeur de rester assuré, voire bloqué sur un brin pendant qu'il passe l'autre brin dans une dégaine lors de sa progression, notamment en escalade artificielle.


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text: Une corde à double est recommandée dans le cas d'une cordée de trois grimpeurs (encordement en flèche). Elle peut être constituée d'un seul bloc ou de deux brins séparés, ce qui permet d'en répartir le poids entre les grimpeurs pendant la marche d'approche. Certains modèles de corde à double sont unicolores, d'autres possèdent deux brins de couleur différente, facilitant ainsi le repérage du milieu de la corde notamment pour la mise en place de rappels.


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text: L'escalade en second est pratiquée sur les voies de plusieurs longueurs. Dès que le grimpeur qui monte en tête atteint le relais, il s'y attache (on dit qu'il « se vache »). Il assure ensuite à son tour, depuis le relais, celui qui monte en second. Au fur et à mesure de sa progression, le second récupère les dégaines posées par le premier de cordée ou "leader".


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text: Arrivé au relais, le second peut alors enchaîner sur la longueur suivante, qu'il grimpera alors en tête (on parle de ), ou rester au relais pour assurer son compagnon (). Cette deuxième solution s'impose quand le second n'est pas assez expérimenté ou entraîné pour gérer une longueur en tête.


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text: L'escalade « en flèche » est une variante où le premier de cordée grimpe en tête sur une corde à double (avec deux brins de cordes au lieu d'un) et est suivi par deux seconds. L'un des seconds assure alors le premier de cordée sur les deux brins de corde puis, une fois celui-ci arrivé au relais, les deux seconds grimpent simultanément, assurés par le premier, chacun sur un seul brin de corde. Un système d'assurage spécifique (plaquette par exemple) est nécessaire à cette pratique. La flèche permet de réaliser l'ascension d'une voie de plusieurs longueurs à trois grimpeurs au lieu de deux habituellement et elle augmente la sécurité du grimpeur.


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text: L'escalade à corde tendue est la progression simultanée des grimpeurs. Le grimpeur de tête commence l'ascension jusqu'à ce que la corde qui le relie au second se tende. Le second commence alors à son tour à grimper sur la même voie. L'assurage s'effectue par le contrepoids d'un grimpeur par rapport à l'autre en cas de chute. Cette pratique nécessite une excellente maîtrise car elle présente des risques supplémentaires, mais elle permet d'avancer rapidement dans la voie en s'affranchissant des relais tant que le premier a le matériel nécessaire à la protection. Elle est fréquemment utilisée dans les longueurs faciles ou lors des records de vitesse sur des parois de plusieurs longueurs comme "" dans le parc national de Yosemite.


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text: L'escalade dite se pratique avec la corde déjà passée dans le relais en haut de la voie. Le grimpeur est constamment assuré par le haut et n'a généralement pas à utiliser de dégaines lors de sa progression, tandis que l'assureur se trouve au pied de la voie. Cette technique, généralement utilisée en école d'escalade sur de faibles hauteurs, minimise l'amplitude d'une éventuelle chute car l'élève reste à portée de vue de l'assureur lors de son évolution. Elle est aussi employée par des grimpeurs entraînés souhaitant répéter un passage ou une série de mouvements.


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text: Les encouragent souvent cette pratique afin de limiter le matériel nécessaire et de minimiser les risques. En escalade sportive, la moulinette est fréquemment utilisée pour « travailler » une voie ou un passage à la limite de son niveau, mais la « réalisation » d'une voie comportant plusieurs longueurs se fait toujours en tête ou en réversible.


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text: La difficulté d'une voie est codifiée par un système de cotation qui diffère selon les pays. En France, la cotation est exprimée par un chiffre (de 3 à 9), avec des subdivisions en lettre (de "a" à "c"), et éventuellement un signe ("+", parfois "-" pour les notations anciennes). La difficulté par ordre croissant est donc notée, par exemple : ... < 4 < 5a < 5a+ < 5b < ...< 9c. Certains topos utilisent des chiffres romains (IV, V+...). On peut trouver une double cotation (par exemple 5c/6a), notamment si les prises sont difficiles à atteindre pour les grimpeurs de petite taille.


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text: En pratique, l'escalade proprement dite commence au niveau 4 dans le système de cotation français, le niveau 1 correspondant historiquement à la station verticale dans l'esprit de l'inventeur de cette échelle, Willo Welzenbach.


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text: Parmi les systèmes de cotation à l'étranger, la notation anglaise propose deux cotations par voie, permettant de noter respectivement la difficulté et l'engagement, car la plupart des voies anglaises ne sont pas équipées et sont parfois difficiles à protéger. La cotation en bloc y diffère en outre de l'escalade en falaise.


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text: Le matériel de base pour pratiquer l'escalade se limite en général à des chaussons d'escalade, conçus pour assurer un bon contact entre les pieds du grimpeur et la paroi. De même, de la magnésie peut réduire la sudation des mains pour une meilleure préhension.


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text: Afin de protéger le grimpeur en cas de chute, du matériel supplémentaire peut être utilisé, détaillé ci-dessous.


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text: Selon la hauteur du bloc, sa difficulté et la dangerosité de la réception en cas de chute, le matériel du grimpeur se complète d'un ou plusieurs . Il s'agit d'un matelas de réception qui permet l'amortissement d'une chute et la protection de la zone de réception,qui est parfois rendue dangereuse par des cailloux, des racines ou des souches d'arbres. De plus, au moins une personne se charge de parer le grimpeur pour contrôler et amortir sa chute.


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text: En escalade sportive, la hauteur atteinte par le grimpeur nécessite une protection supérieure à celle fournie par le "". Le matériel utilisé vise donc à empêcher le retour au sol du grimpeur. Il se compose de la corde et des éléments de liaison qui permettent de l'utiliser.


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text: La corde doit impérativement être dynamique, c'est-à-dire pourvue d'une certaine élasticité et d'une grande résistance aux frottements, à l'opposé des cordes statiques prévues pour une progression verticale (comme en spéléologie). Elle est conçue pour résister aux contraintes d'une chute.


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text: Cette corde est attachée au grimpeur par l'intermédiaire d'un baudrier au moyen d'un nœud d'encordement (généralement un nœud en huit ou de chaise) qui assure une fixation aisée, solide et fiable. Aux débuts de l'escalade, la corde était simplement attachée autour de la taille des grimpeurs, ce qui ne garantissait pas une totale sécurité et pouvait parfois occasionner une gêne pendant les ascensions voire des blessures (chocs, traumatismes) en cas de chute.


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text: L'autre extrémité de la corde est reliée à l'assureur par le biais d'un dispositif d'assurage. Le défilement de la corde est alors contrôlé au fur et à mesure de la progression du grimpeur en , et l'assureur peut bloquer son défilement au cas où le grimpeur viendrait à chuter. Ce dispositif d'assurage est soit un frein (dans le cas d'un descendeur en huit ou d'un nœud de demi-cabestan), soit un dispositif auto-bloquant comme le grigri ou le cinch. Dans le cas d'une voie en plusieurs longueurs, l'assureur est obligatoirement attaché (ou « vaché ») à un relais (ou chaîne) qui est constitué d'au minimum deux points d'ancrage si la configuration de la paroi le permet.


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text: En escalade sportive, lors de sa progression, le grimpeur se contente de passer sa corde dans des dégaines fixées sur les points d'ancrage de la paroi. Dans le cadre de l'escalade traditionnelle, c'est-à-dire pour les falaises peu ou pas équipées (souvent appelées ), du matériel de protection supplémentaire est nécessaire : des coinceurs ou des sangles, parfois des pitons sont installés afin d'y placer des dégaines.


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text: Pour des raisons de sécurité, ce matériel de base est souvent complété d'un casque afin de protéger le grimpeur comme l'assureur d'éventuelles chutes de pierres.


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text: En escalade artificielle, l'équipement du grimpeur reprend celui utilisé en escalade sportive. S'y ajoute tout l'équipement permettant une progression artificielle : étriers permettant de se hisser sur l'ancrage pour en poser un nouveau, pitons voire, exceptionnellement, crochets à goutte d'eau pour la progression, marteau pour poser des pitons, dégaines explosives pour soulager le poids sur les ancrages en cas de chute


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text: Dans ce cas, le matériel ne vise plus seulement à minimiser les conséquences d'une chute, il permet aussi de créer des points d'ancrage supplémentaires nécessaires à la progression du grimpeur.


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text: Les grimpeurs utilisent systématiquement un casque car ils sont susceptibles de se cogner la tête contre des protubérances du rocher ou, dans certaines situations, aux surplombs, toits Par ailleurs, le grimpeur, assis dans son baudrier, peut porter des genouillères qui protègent les genoux lors de la pose de points d'ancrage.


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text: L'escalade peut être pratiquée de manière très libre. Cependant, comme pour tout sport à risques, elle est soumise à de nombreuses normes pour assurer la sécurité des grimpeurs. Les fabricants de matériel d'escalade, en particulier, sont contraints de respecter des normes strictes qui définissent les caractéristiques des équipements, particulièrement les équipements de protection individuelle (EPI), leur contrôle qualité et l'information faite aux usagers sur leur utilisation. Les structures artificielles sont également concernés.


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text: En Europe, le Comité européen de normalisation (CEN) établit des directives, en concertation avec les acteurs concernés, que tout matériel vendu dans l'Union européenne doit respecter. Il doit aussi être conforme aux lois de l'Union européenne et porter le marquage CE (conformité européenne). En France, les normes sont harmonisées avec celles européennes par l'Association française de normalisation (AFNOR). De plus, ce matériel est soumis aux normalisations ISO tout au long de sa chaîne de fabrication afin d'assurer la qualité des composants.


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text: La Commission européenne de normalisation établit les normes sur le plan européen, tandis que l'AFNOR traite des normes françaises. De plus, l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA) définit un label selon des normes souvent plus strictes que celles de la Commission européenne, et tous les fabricants adhérents à cette association mondiale doivent respecter un cahier des charges précis afin de bénéficier de ce label.


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text: Les normes concernant les prises d'escalade ont été élaborées par la commission "S53V" et celles régissant l'utilisation des tapis de réception ont été établies par la commission "S530". Pour faire respecter ces normes, des organismes, habilités en France par le ministère de l'industrie, effectuent des contrôles réguliers. Toute irrégularité vis-à-vis de ces normes conduisant à un dommage corporel constitue une circonstance aggravante pour le fabricant.


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text: La législation encadre également l'utilisation des EPI. Il existe trois catégories d'EPI pour protéger la personne : la première concerne les agressions superficielles, la seconde les agressions graves et la catégorie 3 protège contre les dangers mortels.


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text: En escalade, les EPI de catégorie 1 sont par exemple les gants, les lunettes ou écrans de protection. Il est nécessaire qu'il comporte au moins la mention "CE". La seconde catégorie encadre notamment les casques et les crampons. Ils doivent comporter la mention « CE » et l'indication de l'année de fabrication, par exemple « CE12 » pour un casque fabriqué en 2012. Enfin la encadre par exemple les cordes, les baudriers, les mousquetons. Ceux-là doivent comporter la mention « CE », l'année de fabrication ainsi que le numéro du laboratoire agréé (par exemple « CE12987 »).


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text: Les motivations qui poussent une personne à pratiquer l'escalade sont multiples et personnelles. Cependant, il existe des dénominateurs communs qui justifient la pratique de l'escalade.


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text: L'escalade en extérieur se pratique quasiment exclusivement en milieu naturel, ce qui donne l'occasion aux grimpeurs de visiter des sites à l'écart de la civilisation et de profiter du cadre. Nombre de sites d'escalade sont situés dans des parcs nationaux, comme les gorges du Verdon, le parc national de Yosemite ou encore Hueco Tanks, qui permettent aux grimpeurs de voir une faune et une flore spécifiques, en plus de disposer de panoramas réputés depuis un emplacement privilégié.


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text: L'escalade développe de nombreuses capacités comme la force musculaire, la souplesse, l'endurance musculaire, l'équilibre et de bonnes capacités psychomotrices. Elle fait particulièrement travailler la musculature scapulaire, dorsale et thoracique (principalement en étirement), les groupes musculaires du bras et avant-bras ; elle fait participer les jambes et la sangle abdominale. Enfin, elle met fortement en jeu la proprioception.


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text: L’escalade est une excellente école pour apprendre à se connaître et à appréhender ses limites. Elle .


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text: Une notion importante est la part psychologique dans la pratique de l'escalade. Pour réussir une ascension, le grimpeur doit maîtriser son appréhension du vide ainsi que sa peur de la chute par la pratique régulière et progressive. Le grimpeur éprouve une satisfaction souvent génératrice de motivation par l'adrénaline qu'elle procure, mais aussi par le sentiment de plénitude et de maîtrise de ses actions et de sa vie qu'elle inspire, qui en fait une activité autotélique.


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text: Les compétitions officielles d'escalade sont administrées à leur création par l'Union internationale des associations d'alpinisme (UIAA), puis dès 2007 par la Fédération internationale d'escalade (). Au niveau international, elles sont organisées sous deux formes, des championnats du monde qui ont lieu une fois tous les deux ans et une Coupe du monde qui se déroule en plusieurs étapes. L'escalade est aussi représentée aux Jeux mondiaux depuis son édition de 2005 à Duisbourg. De plus, des championnats continentaux se tiennent de manière bisannuelle, comme les Championnats d'Asie, les Championnats panaméricains et les Championnats d'Europe. En 2019, un circuit d'étapes de Coupe d'Europe voit le jour. De nombreuses compétitions de niveau national administrées par les fédérations nationales de chaque pays sont créées, ainsi que des compétitions promotionnelles comme le Melloblocco, organisées chaque année, depuis 2004, sur des blocs naturels dans la région de Val Masino en Italie ou encore le Petzl Roc Trip.


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text: Les compétitions se tiennent le plus souvent en salle sur des murs d'escalade, mais aussi sur des murs extérieurs, permanents ou provisoires comme pour les étapes de la Coupe du monde qui se déroulent à Chamonix en France. Elles se déroulent généralement en trois tours : qualifications, demi-finale et finale, avec possibilité de super-finale en cas d'ex-æquo à la première place. Il existe trois disciplines principales : la difficulté, le bloc et la vitesse.


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text: L'escalade est au programme des Jeux olympiques d'été de 2020 en tant que sport additionnel (il n'est pas encore au programme olympique). Elle comportera trois épreuves : le bloc, l’escalade de vitesse et le mur d’escalade. Pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, l’escalade sera de nouveau proposée au Comité international olympique afin de potentiellement l’intégrer aux sports additionnels.


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text: Durant les épreuves de difficulté, les concurrents grimpent les mêmes voies en tête, les uns après les autres. Ces voies doivent faire un minimum de de longueur pour de largeur et avoir une hauteur minimale de . Le vainqueur est celui qui atteint le plus haut point de la voie, en un seul essai. Une voie est réussie (comptée ) lorsque la dernière dégaine de la voie a été ; si elle n'est pas réussie la dernière prise tenue par le grimpeur est comptabilisée. Pour le classement, on tient compte également de la façon dont la dernière prise a été utilisée. Un grimpeur qui l'aura valorisée en initiant un mouvement vers la prise suivante sera classé devant celui qui l'aura simplement tenue. Depuis 2012, la durée d'ascension est prise en compte pour le classement en cas d'égalité. Cependant le temps limite pour la tentative de chaque grimpeur est de . Passé ce délai, le compétiteur est arrêté dans sa progression et la hauteur est mesurée à l'endroit de cet arrêt.


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text: Durant le tour de qualification des compétitions de difficulté, les compétiteurs doivent grimper deux voies. Le classement est alors obtenu en effectuant la moyenne du classement obtenu sur chacune des deux voies. À l'issue des qualifications, sont retenus les 26 meilleurs pour la demi-finale. À l'issue de la demi-finale, il ne reste plus que les 8 mieux classés. En cas d'égalité sur un tour, les concurrents sont départagés d'après les résultats des tours précédents.


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text: La plupart du temps, les compétiteurs doivent grimper la voie à vue. Cela signifie qu'ils ne sont pas autorisés à voir les autres grimpeurs sur la voie car autrement leurs concurrents pourraient voir les astuces ou les erreurs des grimpeurs les ayant précédés, ce qui leur donnerait un avantage important. Ils ne peuvent pas non plus recevoir de conseils d'autres grimpeurs, et n'ont qu'un temps limité pour observer et la voie à son pied. Sinon les grimpeurs grimpent la voie "flash", après avoir pu observer les techniques et enchaînements donnés par l'ouvreur de la voie, qui effectue une démonstration, puis par les autres grimpeurs.


title: Escalade

text: Les épreuves officielles de bloc se déroulent sur un circuit à vue de cinq blocs pour les qualifications et de quatre blocs pour les demi-finales et les finales. Sur chaque bloc, les prises de départ à utiliser avec les mains et les pieds sont imposées, ainsi que la prise d'arrivée qui doit être tenue à deux mains. Une prise intermédiaire dite est également matérialisée.


title: Escalade

text: Chaque compétiteur dispose d'un temps fixe, de cinq minutes durant les qualifications et les demi-finales, et de quatre minutes pour les finales, pour observer et tenter de réussir chacun des blocs, en réalisant plusieurs essais si nécessaire. Entre chaque bloc, il bénéficie d'une période de repos de même durée. Pour chaque tour, les compétiteurs sont classés selon : le nombre de blocs réussis, en ordre décroissant, puis la somme des nombres d'essais pour réussir les blocs, par ordre croissant, puis le nombre de prises bonus tenues, en ordre décroissant, et enfin la somme des nombres d'essais pour tenir les prises bonus, par ordre croissant.


title: Escalade

text: La formule ' voit tous les compétiteurs d'une même catégorie disposer d'un temps commun, généralement deux à trois heures voire davantage, pour tenter de venir à bout du plus grand nombre de blocs possibles parmi les plusieurs dizaines qui leur sont proposés, dans l'ordre qu'ils choisissent. Le nombre d'essais n'est pas pris en compte. Chaque bloc réussi rapporte finalement divisés par le nombre de fois où il a été réussi (le grimpeur qui est seul à réussir un bloc reçoit points, si 5 grimpeurs en réussissent un autre, ils reçoivent chacun /5=200 points). Le vainqueur est celui qui aura obtenu le plus grand total de points. La formule ' est réservée au premier tour qualificatif des compétitions de bloc (parfois l'unique tour).