title: Moda

text: Occupata prima dalla Francia, poi dalla Spagna, l'Italia iniziò un periodo di decadenza che si rifletté anche sulla moda. Infatti le nazioni vincenti imposero forme e colori, e il baricentro dell'eleganza si spostò soprattutto a nord. Da questo periodo fino a quasi i giorni nostri la Francia fu il paese da cui tutta l'Europa, e in particolare la nobiltà, copiò gli abiti. Il centro di maggiore irradiazione diventò la corte del re. Si apriva il periodo denominato Barocco e caratterizzato da un'esuberanza di forme e da un accostamento, spesso eccentrico, di materiali. La Spagna ebbe minor influenza, se non per l'uso del colore nero, copiato soprattutto in Italia.


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text: Questo periodo fu detto Barocco, (termine incerto che indica stravagante o bizzarro) con cui definiamo solitamente il XVII secolo. Caratteri principali dell'arte barocca furono la sovrabbondanza di decorazioni, di marmi, di stucchi; si voleva che di fronte a un quadro o a un edificio lo spettatore rimanesse stupito e meravigliato; si voleva stimolarne l'immaginazione, con un forte senso di teatralità. Anche il vestito fu caricato fino all'inverosimile, perdendo del tutto il senso di essenzialità che era stato caratteristico del primo Rinascimento.


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text: Nei primi anni del secolo la moda femminile fu caratterizzata dai rigidi busti a punta, dalla gonna a campana, dal collo a gorgiera, detto anche "ruota di mulino" o "lattuga". Gioielli erano sparsi su tutto l'abito. Successivamente, per influenza francese, le vesti tornarono ad aprirsi sul davanti, arricciandosi lateralmente con scollature a barchetta sottolineate da grandi collari di pizzo. Verso la fine del secolo la donna indossò una veste aperta davanti e sovrapposta a una gonna, che aveva lo strascico arricciato nella parte posteriore. Si introdusse la moda delle "cuffie", dette alla Fontange, nate per caso dalla omonima favorita del re Sole che, durante la caccia, si spettinò i capelli e, audacemente, si sollevò la gonna e con le giarrettiere creò questa nuova acconciatura. Spopolarono anche i "falsi nei" in seta (conosciuti già all'epoca dei Romani) che avevano un significato galante a seconda della posizione in cui venivano incollati. Anche il costume maschile, rigido all'inizio, diventò più sciolto.


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text: La guerra dei Trent'anni tra Francia, Spagna e Inghilterra modificò il comportamento maschile, che doveva sembrare maestoso con le spalle tirate indietro, con la mano perennemente appoggiata sul fianco, le gambe ben piantate, il viso con il mento rialzato: un maschio atto alle armi, che incuteva paura. Caratteristico il costume quasi militaresco, con l'uso perenne degli stivali in cuoio, lo spadone e marziali baffi alla moschettiera, mentre la scia dei bravi che seguivano il signore non faceva che instillare timore e rispetto.


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text: Il peso più importante sulla moda lo ebbe Luigi XIV di Francia, detto il re Sole. Luigi infatti obbligò la nobiltà francese a trasferirsi a Versailles, memore dei problemi che i suoi antenati avevano avuto con i feudatari ai tempi della Fronda. La vita della reggia ruotava attorno a lui, che comandava la sua corte in modo assoluto, imponendo comportamenti e stili vestiari. Precise regole obbligarono i cortigiani a indossare determinati capi d'abbigliamento. L'estetica maschile abbandonò i segni della forza. Il nuovo tipo di cortigiano fu chiamato "homme de qualité", e aveva alcune precise prerogative come l'essere ricco, alla moda, e ricevuto in società, escludendo a priori la classe borghese.


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text: Tra il 1655 e il 1675 si impose il periodo più ricco e stravagante della moda francese, che perse la sua severità e si caricò di ornamenti frivoli. Particolarmente curiosi furono i calzoni alla Rhingrave, presentati a corte dal Rhein Graf (conte del Reno) e costituiti da una gonna pantalone molto larga e ornata di nastri e fiocchi laterali. Sopra al busto si indossava un bolero da cui fuoriusciva fluente la camicia. Aboliti gli stivali, tornarono le calze e le scarpe con il tacco, che era rosso solo per il re e la nobiltà. Sotto il suo regno il Re regolava l'abito secondo le stagioni, le circostanze, il rango. Indicava la lunghezza dei galloni e perfino il materiale dei bottoni. Il re proibì l'uso delle casacche ornate d'oro e d'argento che concesse solo agli uomini più meritevoli della sua corte. Nacquero così i "justaucorps à brévet", ossia casacche azzurre foderate in rosso e portate solo dalla sua scorta privata.


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text: Una novità assoluta fu l'introduzione della veste a tre capi: "marsina" (una giacca al polpaccio), "sottomarsina", un lungo gilè, e braghe corte al ginocchio. Questo insieme, detto "Habit à la française", fu copiato in tutta Europa. Altra novità fu l'uso della parrucca maschile, un torrione di riccioli che arrivava a mezzo busto e ingrandiva e stilizzava l'aspetto di chi la portava. La parrucca più costosa era di capelli veri, mentre chi non se la poteva permettere se la faceva fare in crine o lana.


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text: Infine al Seicento si deve l'invenzione della cravatta, all'inizio una lunga striscia di mussola ornata di pizzo che veniva avvolta negligentemente attorno al collo. Questo tipo di nodo provvisorio fu imitato dopo la battaglia di Steinkerque, quando gli ufficiali dovettero accorrere in fretta e furia sul campo, annodandosi malamente la cravatta. Il merletto, inventato a Venezia un secolo prima, e rigidamente protetto dalle leggi della Repubblica, fu introdotto con uno stratagemma in Francia e adottato da uomini e donne.


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text: Denominato anche "barocchetto" o "rococò", dal nome di decorazioni a pietruzze e conchiglie allora di moda, il secolo seguitò, almeno fino alla Rivoluzione francese, a essere influenzato dalla moda aristocratica della corte di Francia. In Italia l'imitazione fu spinta al punto che anche parrucchieri e cuochi dovevano avere un nome o una provenienza d'oltralpe. Verso la fine del secolo, grazie alla potenza economica derivata dal colonialismo e dalla Rivoluzione industriale, l'Inghilterra diventò importantissima per la diffusione delle mode, soprattutto maschili. Per tutto il secolo successivo e parte del Novecento gli uomini eleganti si fecero fare vestiti e accessori direttamente a Londra.


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text: Fino alla Rivoluzione francese la moda femminile fu caratterizzata da colori chiari, fiorellini intessuti e merletti. Una nota di sensuale civetteria si insinuò nel costume: scollature profonde, falsi nei maliziosamente appoggiati sul seno, avambracci scoperti. Tuttavia la figura era rigidamente ingabbiata dal busto e dal panier, una sottogonna in stecche di balena che dava all'abito una forma piatta e ovoidale. Il panier era talmente largo che le signore avevano difficoltà a passare per le porte e potevano sedere su un unico divano. L'abito più diffuso fino al 1770 fu l"andrienne", detto anche "robe à la française", che aveva sul retro un lungo manto a strascico che comportava l'uso di metri di tessuto. Questa moda derivava dal teatro, dove un'attrice si presentò sulla scena della commedia "Andria" vestita con un grande abito a campana.


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text: Dopo il 1770 la linea della veste diventò rotondeggiante e si accorciò fino a mostrare la caviglia. Comparvero sopravvesti arricciate sul retro e aperte davanti, dette "polonaise", e giacchette corte e strette, antenate del moderno tailleur. Intanto Maria Antonietta si era fatta costruire a Versailles un villaggio rustico, le Hameau de la Reine, dove, vestita con abiti di mussola dai colori pastello, cappelli di paglia e con un fazzoletto di pizzo bianco al collo, il fisciù, coltivava ortaggi e allevava animali.


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text: Con la scoperta delle rovine di Pompei rinacque l'arte greco-romana. Il gusto neoclassico che si faceva avanti portò una ventata di semplicità, e le donne indossarono la "robe en chemise", una veste lunga, soffice e spesso candida. Per l'uomo continuò l'uso dell"abit à la française", ma con colori chiari e decorazioni ricamate. La giacca superiore, detta marsina, era decorata da file di bottoni e, fino alla prima metà del secolo, ebbe falde molto svasate grazie a imbottiture cartonate nascoste. La marsina si evolse e diventò una veste lunga e stretta, mentre la sottomarsina si accorciò trasformandosi nel gilet. Comparve anche un piccolo collo montante. Dopo il 1770 cominciarono a insinuarsi, soprattutto nell'abbigliamento maschile, mode che venivano dall'Inghilterra. Questa nazione, grazie alla Rivoluzione industriale e alla ricchezza dei suoi commerci coloniali, si impose come modello per tutta l'Europa e i semplici abiti dei gentiluomini inglesi entrarono definitivamente nella storia della moda. In particolare il frac, e la redingote il cui nome deriva dall'inglese "riding coat", e che indicava una veste aperta dietro per potere cavalcare comodamente.


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text: Nel 1748 il conte milanese Giorgio Giulini e la stilista sarda Francesca Sanna Sulis organizzarono la prima sfilata di moda al mondo, avvenuta l Circolo dei nobili di Milano, poco lontano dal Castello Sforzesco.


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text: Caratteristica del secolo è anche la "parrucca" usata dai due sessi e abbondantemente incipriata dopo essere stata impomatata con creme fissanti. La regina di Francia Maria Antonietta si fece fare dal suo parrucchiere Leonard acconciature monumentali, sormontate da gabbie per uccelli, fiori, gemme, fiocchi, pizzi e perfino velieri e carrozze. Anche il trucco fu diffuso tra uomini e donne: in generale la figura maschile si fece più leziosa e meno marziale che nel Seicento. Con la Rivoluzione francese una violenta reazione popolare investì anche la moda aristocratica: cominciarono a scomparire tessuti pregiati, trucchi, panier e merletti. Si abbandonò la seta per la mussola di cotone. Come materiale principale per creare gioielli fu usato il ferro al posto di oro e diamanti. Le signore iniziarono a portare attorno al collo un nastro rosso, detto "alla ghigliottina" perché voleva imitare il segno della testa staccata dal busto. Fu perfino inventato il taglio di capelli "à la victime", che ricordava la tosatura imposta alle condannate. Comparvero coccarde tricolori per indicare l'appartenenza rivoluzionaria.


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text: La moda ottocentesca è espressione del ceto borghese, che dopo la rivoluzione francese conquista il potere politico ed economico in Europa, imponendo i suoi ideali e il suo stile.


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text: È soprattutto l'abbigliamento maschile che registra un significativo e radicale mutamento. Un "look" austero e rigoroso, con tagli semplificati, tessuti di panno robusto, e decorazioni ridotte al minimo, sostituì il frivolo costume barocco; in tal modo vennero evidenziati la serietà del mondo del lavoro, la praticità, la prudenza, il risparmio, l'ordine. Il nuovo abito maschile ha una patria: l'Inghilterra, che propose un'eleganza più pratica e civile, influenzata dai modi informali, dalla passione per lo sport e la vita all'aria aperta del gentiluomo inglese. Due furono i vestiti informali introdotti: il frac, adottato per andare a caccia e per la vita in campagna, con falde molto arretrate e colletto alto. In seguito diventò l'uniforme del vero gentleman e fu portato di giorno ma soprattutto di sera, per le occasioni eleganti. La redingote era all'inizio una giacca da equitazione, una lunga giubba a due falde e aperta sul dietro che permetteva di stare comodamente in sella.


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text: Abbandonata la destinazione sportiva si trasformò in abito da città e da lavoro fino a prendere il significativo nome, dopo la metà del secolo, di "finanziera", proprio perché portata dal ceto borghese che si occupava di politica, affari e finanza. Antesignani del nuovo corso che puntava, per identificare il vero gentiluomo, sulla tendenza alla semplificazione e sullo stile furono in Inghilterra i dandy: il più famoso tra loro fu Lord Brummell, che impose il suo modo di vestirsi in tutta Europa. Il suo edonismo esasperato diventò proverbiale e il suo motto: "Per essere eleganti non bisogna farsi notare" fu legge per tutti gli uomini alla moda. Brummell puntò sull'esasperata perfezione dei particolari: la "cravatta" che doveva essere inamidata e con fiocco adatto alle diverse occasioni; l'acconciatura, per la quale Brummel pretendeva tre parrucchieri, i "guanti" che dovevano essere realizzati da due guantai diversi, uno per i pollici, l'altro per le dita. Inoltre Brummell, che detestava i colori sgargianti, impose il blu per il frac e il beige per i calzoni. L'evoluzione del costume ottocentesco maschile si tradusse dall'abito stretto del periodo napoleonico a quello largo in uso dopo l'unità d'Italia. Elementi fondanti del guardaroba furono: i pantaloni, il gilet e i soprabiti. I pantaloni lunghi, derivavano dal mondo del lavoro e della marina. Il "gilet" o panciotto aveva la funzione di modellare il torace maschile, dandogli la convessità delle antiche armature. La giacca corta, introdotta dopo il 1850 e all'inizio molto criticata per la sua forma a sacco, era caratterizzata dalla brevità e dalla larghezza, ed entrò stabilmente nel guardaroba come abito diurno e come complemento di indumenti estivi. Il paletot o cappotto: consacrato sotto il Secondo Impero, di linea ampia e avvolgente, e di derivazione marinaresca; definito dai suoi osteggiatori “un barile di panno” piacque proprio per la sua comodità e disinvoltura passando anche all'abbigliamento femminile. Quando, tra gli anni trenta e cinquanta, grazie alla scoperta della vulcanizzazione della gomma, cominciarono a diffondersi i primi soprabiti impermeabili, il paletot fu creato anche in versione da pioggia.


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text: La cravatta, oggetto di appassionata attrazione, doveva corrispondere a una serie precisa di requisiti, che potevano sintetizzarsi nel motto “a ogni occasione la sua cravatta”; all'inizio del secolo era rigorosamente bianca e inamidata. Le prescrizioni riguardavano anche i nodi, che dovevano essere sempre perfetti e appropriati alle circostanze, in modo che a ogni occasione mondana corrispondesse la cravatta giusta. Dopo la metà del secolo diventò sempre più piccola, e fu fatta anche in tessuti colorati.


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text: Riguardo l'abbigliamento femminile, all'inizio del secolo la donna indossava un vestiario leggerissimo e trasparente. La rivoluzione francese, con il culto della Ragione e l'abolizione delle leggi Suntuarie, portò una ventata di anticonformismo che tuttavia durò meno di vent'anni. Nel periodo post-rivoluzionario, si abolirono i busti mentre i vestiti erano semitrasparenti anche in inverno. La moda detta anche del "nudo", prescriveva che non si portassero più di un etto e mezzo tra abiti e scarpe. Un'ondata di influenza e il divieto - posto da Napoleone - di importare le leggere mussole indiane, fecero sì che la moda adottasse abiti più pesanti e chiusi.


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text: La libertà femminile durò poco: già dopo il 1830 all'interno della famiglia borghese il compito della donna era riservato esclusivamente allo spazio privato dove era custode dell'ordine, del buon convivere, della pace e della moralità. Ancora di salvezza spirituale, portatrice di valori e di virtù, essa incarnò almeno fino alla metà del secolo l'ideale "dell'angelo del focolare", modello che si affermò anche in campo estetico influenzando il gusto corrente: obbligatori la modestia del gesto, la prudenza del comportamento, lo sguardo dolce e timido. L'abito ormai chiuso attorno al collo, aveva maniche lunghe e spalle cadenti, mentre le linee del corpo tondeggianti simboleggiavano fragilità, dolcezza e arrendevolezza.


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text: La sensualità era rigorosamente controllata, gli istinti severamente repressi: il corpo era nascosto da gonne lunghe e strati di biancheria: "camicia, busto, copribusto, molteplici sottogonne, mutandoni" che diventarono indumento stabile. Il "busto" era una corazza di tela irrigidita da stecche di balena che poteva causare anche dolori e svenimenti. Doveva assicurare il vitino di vespa, e lo si portava obbligatoriamente fin dall'infanzia, in quanto era opinione comune che esso dovesse correggere i difetti del portamento e sostenere la “naturale” debolezza della spina dorsale femminile. La soddisfazione carnale per l'uomo si raggiungeva fuori casa: l'Ottocento è anche l'età d'oro delle case di tolleranza, e delle "cocottes", le cortigiane francesi famose e celebrate che, dal 1850 in poi, dettarono moda, proponendo un nuovo ideale estetico più provocante e sfacciato, sostenuto dall'avvento sulla scena letteraria della figura della "femme fatale".


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text: Il vestito femminile si evolse nelle sue linee: all'inizio del secolo la sottana mostrava la caviglia, per poi allungarsi fino ai piedi nel 1840 allargandosi sempre più con la cupola della "crinolina"; si prolungò con lo strascico dopo il 1870; ritornò infine a una lunghezza moderata e a una linea a campana. Il punto vita, alto fino al 1822, si abbassò alla sua posizione naturale e scese a punta sul davanti alla fine del secolo. Influenzato anche dai movimenti culturali, il costume femminile trovò ispirazione in fogge che guardavano al passato e alla storia: all'inizio del secolo il "neoclassicismo" imperante voleva tutte le donne vestite e pettinate come statue greche. Con l'avvento del "romanticismo" gli abiti si coprirono di pizzi e balze; ci si ispirò alla storia, al gotico e al Rinascimento, alle eroine del melodramma.


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text: Con l'avanzare del secolo il gusto si spostò verso lo stile "rococò", molto amato da Eugenia de Montillo. Attorno al 1870 trionfò l"eclettismo" e si moltiplicano passamanerie e applicazioni; al posto della crinolina venne utilizzato un sostegno nella sola parte posteriore, detto "tournure" o più volgarmente "faux-cul", da cui si dipartivano drappeggi, ornamenti e un lungo strascico.


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text: A fine secolo la silhouette femminile era "a clessidra", con la vita stretta, maniche molto gonfie e la gonna molto svasata.


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text: Al trionfo dell"Art Nouveau" gi abiti femminili divennero longilinei e ispirati alle corolle dei fiori.


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text: Infine, ogni occasione doveva comportare, nei manuali di galateo, una veste appropriata per la signora elegante, sempre adeguata al ruolo mondano da interpretare: abiti da casa, da viaggio, da passeggio, da carrozza, da visita, da ballo, da lutto, da mezzo lutto, e soprattutto abiti da sport. Lo sport si fece largo dopo la metà nel secolo, e richiese indumenti appropriati per ambo i sessi: il "costume da bagno" era, per la donna, un compromesso tra il bisogno di avere un indumento con cui muoversi adeguatamente in acqua e l'imperativo morale di nascondere quanta più epidermide possibile. Il "completo da amazzone" comportava una lunga gonna a strascico che doveva scendere a coprire le gambe quando la donna cavalcava seduta di fianco sulla sella. Il secolo doveva però scoprire altri sport, come il golf, il tennis e la bicicletta. Dopo il 1890 comparirono gli abiti per le "cicliste" tentando anche un precoce ripudio della sottana: calzoni alla zuava coprivano le gambe fino al ginocchio avendo a volte quale unico compromesso una corta tunica per nascondere parte dei fianchi.


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text: Dai tempi del re Sole dire moda voleva dire Parigi. La moda del Novecento è invece sempre più veicolata dai mezzi di comunicazione e dalle novità tecniche che si affermano con il cinema, con la fotografia, con i giornali e la televisione. Per questo motivo i cambiamenti di stile assumono una rapidità precedentemente sconosciuta, in modo particolare nel costume femminile, che esce completamente dagli schemi dei secoli precedenti. Le ragioni, abbastanza complesse, possono essere riassunte in alcuni punti fondamentali: "la lotta delle Suffragette" per ottenere il voto delle donne; "l'entrata delle stesse nel mercato del lavoro" dovuta alla partenza in guerra degli uomini; "il fenomeno delle avanguardie artistiche" cui si ispirano molti coutouriers. All'inizio del secolo dettavano legge "La Maison Callot" diretta dalle sorelle "Gerber" e "La Maison Jacques Doucet", dove lavorava "Madeleine Vionnet", destinata poi ad aprire una sua casa.


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text: Attorno al 1910 il sarto più in vista e scandaloso fu "Paul Poiret", 32 anni, figlio di un mercante di stoffe. Dal 1903 aprì una boutique e in breve divenne un dittatore della moda. "Voglio essere ubbidito anche quando ho torto", era il suo motto. Stanco dei colori pallidi e della linea a clessidra dello stile ottocentesco, inventò una donna priva di busto che indossava abiti a vita alta e dai colori vivaci. Poiret era geniale, fantasioso, megalomane. Usava sete, velluti, damaschi, accostava viola e rosso, blu e rosa pallido. Affascinato dai Balletti russi di Sergej Pavlovič Djagilev, che furoreggiavano a Parigi, s'ispirò all'Oriente. Fu il primo ad aprire una scuola per figuriniste, a organizzare corsi di andatura, a creare il "pret-à-porter", a fare riprendere i suoi modelli da un grande fotografo (Edward Steichen), a fabbricare gli accessori, dai profumi alle borse. Per lanciare le sue jupe-culottes diede una grande festa che si intitolava "Le mille e due notti". La moglie del sarto appariva in una gabbia dorata in compagnia di preziosi uccelli: gli ibis rosa. Lui, vestito da Sultano, le stava a fianco con un prezioso turbante piumato.


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text: Nel 1914 scoppiò la prima guerra mondiale. Pur tra mille difficoltà Parigi volle mantenere il suo ruolo di arbitra dell'eleganza e i grandi couturiers continuarono la loro attività, nonostante la mancanza di materie prime che dovevano essere di necessità mandate al fronte. Forse per risparmiate tessuto, le gonne si accorciarono al polpaccio, mentre si affermarono linee militaresche, appena mitigate dalla cosiddetta "crinolina di guerra", una gonna imbottita di tulle.


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text: L'Inghilterra continuava invece a essere il modello dell'eleganza maschile. L'uomo però rimase legato alle fogge tradizionali ottocentesche: "giacca, gilè, calzoni e camicia". I soprabiti invernali erano vari, mentre tra gli abiti da cerimonia, ancora diffusissimi erano il frac, il tight e lo smoking, noto come abito da fumo e diventato poi capo elegante. I colori erano scuri, la camicia, rigorosamente bianca, con il collo rigido e inamidato. Per mantenere la biancheria sempre perfettamente pulita, collo e polsini erano separati dalla camicia vera e propria. Edoardo VII, principe di Galles e figlio della regina Vittoria, fu un modello per i dandy: inventò infatti nuove fogge maschili, come i pantaloni con la piega e il risvolto. Sembra che a lui si debba anche l'invenzione dello smoking, ottenuto tagliando semplicemente le code del frac.


title: Moda

text: Dopo la fine della prima guerra mondiale, lo scenario europeo mutò profondamente. La guerra aveva lasciato un'economia traumatizzata e non pochi problemi sociali e psicologici. Gli speculatori ne approfittarono: i grandi patrimoni aristocratici prebellici scomparirono e al loro posto avanzò una nuova classe sociale arricchita e quindi una diversa clientela per le case di moda. Gli ambienti mondani furono frequentati da milionari, psichiatri, pittori surrealisti e cubisti. Le mode americane invasero ogni settore: si bevevano cocktail e whisky, proliferavano le jazz band e i blues. Dopo quattro anni di privazione scoppiò la gioia di vivere, simboleggiata dal nuovo, sfrenato ballo, il "charleston". Per tutto il periodo tra le due guerre il cinema influenzò lo stile di vita. A Hollywood nacque lo "star system" e attori come Rodolfo Valentino prima, Clark Gable, Jean Harlow, Greta Garbo, Marlene Dietrich poi, diventano modelli da imitare. Ma il fenomeno più importante si manifestò con evidenza proprio negli anni venti: l'emancipazione della donna che - durante la guerra - aveva dovuto assumere ruoli maschili di responsabilità e non era affatto disposta tornare indietro, ma pretendeva di governare la sua vita più liberamente. Molte donne si iscrissero all'Università e affrontarono professioni nuove come nel campo della medicina. Le giovani fumavano, si truccavano e frequentano locali notturni alla moda.


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text: Il nuovo modello femminile fu la ragazza magra, senza più fianchi né petto, con uno sfrontato piglio mascolino e i capelli cortissimi alla "Garçonne". La moda volle gonne sempre più corte e abiti spesso tagliati di sbieco, invenzione che sembra si debba a Madeleine Vionnet. Tuttavia, prima di arrivare all'orlo sotto al ginocchio, vennero inseriti pannelli triangolari che rendevano la forma dell'abito asimmetrica. Alla fine degli anni venti si affermò lo stile bebè, con gonne al ginocchio, scarpe con il cinturino, cappelli a "Cloche". La moda propose un nuovo modo di intendere l'abito: pratico, semplice, di costo contenuto, elegante. Antesignana di questo nuovo modo di vestire fu Gabrielle Coco Chanel. Fu lei che lanciò l'abito in jersey corto, imponendo questo tessuto povero anche per il tailleur, una delle sue creazioni caratteristiche. Sempre lei semplificò la linea dell'abito da sera inventando un lineare tubino nero. Fu la prima a lanciare i gioielli fantasia in vetro colorato, l'abbronzatura e il profumo legato alla sua linea, il famosissimo "Chanel N° 5". Non disdegnava di portare i calzoni, ancora tabù per le donne.


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text: All'assoluto predominio della moda francese per l'abbigliamento femminile, ci fu un tentativo di reazione in Italia. La giornalista Lydia De Liguoro fondò la rivista Lidel, che con l'appoggio dell'industria tessile nazionale, cercò di creare modelli "italiani".


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text: La moda maschile rimase nei binari rassicuranti che si era scelta. Tuttavia un certo tono sportivo e disinvolto si insinuò nelle giacche dai larghi "revers", nei pantaloni con le "pinces", nei gilè di lana stile golf. Comparirono i primi trench impermeabili e tornarono i "pantaloni alla zuava", o knickerbockers, indossati con calze scozzesi. Grande novità furono l'introduzione del colletto floscio per la camicia e il modello button down con due bottoncini che assicuravano le punte alla camicia.


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text: Tra il 1929 e il 1932 una crisi mondiale violentissima spazzò l'economia. Panico e disperazione si abbatterono sul mondo, né la moda uscì indenne dal trauma. Le case di moda francesi, che avevano avuto la loro migliore clientela oltre oceano, si videro imporre drastiche misure protezionistiche che gravarono pesantemente sugli abiti esportati. Il lavoro degli atelier parigini diminuì notevolmente, con conseguenti licenziamenti di personale. Un'ulteriore conseguenza della crisi fu la necessità di usare filati di minor pregio: si diffusero così le fibre sintetiche, come il rayon o il nylon. Quest'ultimo, in particolare, sostituì la seta con cui fino ad allora erano state fatte le calze.


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text: Dopo il 1930 l'ideale femminile diventò più aggraziato e copiò le star di Hollywood: le labbra di Joan Crawford, i capelli platinati e le sopracciglia ridisegnate di Jean Harlow, i tailleur pantaloni di Marlene Dietrich. La donna ideale era longilinea e femminile, portava tacchi alti e si tingeva i capelli. Al contrario, nell'Italia del Regime si cercò di lanciare una bellezza formosa e mediterranea, modellata sul tipo fisico della "Signorina grandi firme", icona inventata da Gino Boccasile, per la copertina del giornale "Le grandi firme". La linea delle vesti negli anni trenta mutò: la vita tornò al punto naturale, gli abiti si allungarono sotto al ginocchio e si aprirono in piccole pieghe e pannelli. D'inverno si preferivano lunghi cappotti con immensi colli di volpe. Per il giorno trionfò il tailleur, mentre le spalle diventarono quadrate a causa di imbottiture nascoste. Il pantalone si insinuò gradatamente nella moda, specie negli abiti sportivi e nei completi estivi. I vestiti da sera, ultra femminili, si allungarono nuovamente fino ai piedi, con scollature vertiginose sulla schiena. Il nuovo oracolo di questo stile fu una sarta italiana emigrata in Francia: Elsa Schiaparelli. Dotata di una fantasia e una creatività irrefrenabili, e da sempre interessata all'arte moderna e alle Avanguardie come il Surrealismo e il Cubismo, ispirò molti dei suoi vestiti ai quadri di Salvador Dalí e di Pablo Picasso, con elementi onirici come specchietti, cassettini, aragoste giganti. Oppure con fogli di giornale stampati, come i famosi papier collé di Picasso. Il rosa fucsia o "Shoking" fu il suo colore preferito, come il nome di un suo celebre profumo. La sua donna doveva essere spregiudicata e indipendente e non avere paura del giudizio altrui.


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text: Negli ultimi anni precedenti la guerra l'abito si accorciò e allargò, mentre lo stile diventò più romantico, con incrostazioni di ricami e paillettes. Per le vesti da sera si usarono tessuti leggeri e fruscianti.


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text: Nel 1939 le armate tedesche invasero la Polonia. Con questo atto ebbe inizio la seconda guerra mondiale, che terminò nel 1945 con un terrificante bilancio di morte e distruzione. I primi due anni del conflitto non produssero effetti notevoli nel settore dell'alta moda, ma ben presto le pesanti restrizioni causate dalla guerra, costrinsero i governi e i sarti ad adottare misure cautelative. L'invasione della Francia fu vista da tedeschi come l'occasione per spostare a Berlino le case di moda francesi, molte delle quali avevano nel frattempo chiuso. Grazie a un paziente lavoro di diplomazia, il sarto Lucien Lelong riuscì a convincere l'alto Comando germanico, che l'operazione avrebbe tolto alla alta moda parigina freschezza e vitalità. Tuttavia la crisi bellica causò inevitabilmente la corsa al risparmio, e per qualche anno le linee proposte furono semplici e poco interessanti. Nazioni come l'Inghilterra e l'Italia devettero distribuire tessere in tagliandi per l'abbigliamento.


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text: La moda femminile si semplificò, anche per la mancanza di tessuto, soprattutto lana, e cuoio, che venivano usati per vestire le truppe al fronte. Per circa quattro anni si videro solo gonne al ginocchio, spalle quadrate, tessuti modesti. In America le signore, non avendo nylon per le calze, si facevano dipingere la riga dietro alle gambe. Le donne americane, più pratiche, adottarono abiti in tela jeans.


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text: Alcuni creatori di moda utilizzarono invece materiali poveri per creare piccoli capolavori. In Italia si crearono scarpe con la suola di sughero o di capretto italico. Antesignano di questo genere fu Salvatore Ferragamo, nato a Bonito, piccolo borgo della provincia di Avellino e da lì emigrato negli Stati Uniti d'America. Intanto per non utilizzare la lana, che era usata dalle truppe al fronte, venne inventato il "Lanital" un tessuto ottenuto dai cascami della caseina. Negli Stati Uniti si fece leva sull'economico jeans, mentre a causa della mancanza di nylon furbi artigiani inventarono un nuovo mestiere dipingendo le gambe delle signore come se portassero le calze.


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text: Con la fine della guerra l'alta moda ripartì da Parigi dove si realizzò un "Teatro della Moda" in miniatura per fare vedere i nuovi modelli. Tuttavia soltanto Christian Dior fu il vero iniziatore e artefice della moda post bellica, lanciando, nel 1947, il New look. Dior era stato prima antiquario e poi disegnatore presso Lelong, e aveva in mente una donna signorile, raffinata e romantica che si ispirava all'epoca della grandeur francese. Puntava sulla perfezione puntigliosa ed esclusiva del taglio, e su una linea che modellava il corpo femminile, tornando alle spalle morbide, alla vita di vespa, alle gonne lunghe. Seno in evidenza, fianchi tondi, gonna immensa, l'abito di Dior era falsamente naturale, ma nascondeva sotto il tessuto pregiato imbottiture e rinforzi. Amante del bianco e nero, prediligeva per gli abiti da giorno linee più caste, mentre per quelli da sera, scollature profonde e metri di tulle. L'aspetto ultrafemminile delle creazioni di Dior era accentuato anche dai dettagli. Obbligatori guanti, scarpe con il tacco, cappelli.


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text: La seconda guerra mondiale fece perdere il ruolo di protagonisti a molti stati, mentre lasciò spazio a Stati Uniti e Unione Sovietica, che ripartirono il mondo in due sfere d'influenza. In Europa si avvertì intensamente il fascino del modo di vita americano, dei suoi alti redditi e dei suoi enormi consumi. Mai come ora le mode americane invasero il vecchio mondo: cinema e televisione proposero un modo di vestire, di parlare, di ballare e cantare che venivano d'oltre oceano. Protagonisti furono per la prima volta i teen-agers che si distinguevano dagli adulti anche per l'abbigliamento: blue-jeans, t-shirt, maglioni, giacche in pelle, "look" trasandato o sportivo e per gli uomini, brillantina in testa. La fortuna dei jeans fu un fenomeno importante che influenza tuttora la moda. Questo indumento, usato fin dalla metà dell'Ottocento dagli operai, per la robustezza del suo tessuto, fissato con doppie cuciture e rivetti di metallo, fu lanciato nelle università americane dopo il successo de "Il selvaggio", interpretato da un giovane e affascinante Marlon Brando. Anche il fenomeno Elvis Presley con il rock 'n' roll, i suoi movimenti provocanti e gli abiti vistosi, entusiasmavano i giovani. In Europa questi modi di vestirsi e di comportarsi esplosero prima nei gruppi giovanili, che vi trovarono una loro identità. Cominciò da questo momento un fenomeno importante: la moda fu imposta dalla gente di strada e non solo dai grandi sarti. Per la prima volta nella storia del costume le masse facevano opinione.


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text: In Europa erano gli anni della ricostruzione e del miracolo economico, propagandato anche dai giornali di moda che si moltiplicavano a vista d'occhio. La gente si arricchiva e pretendeva di accedere alle nuove tecnologie: la televisione, il frigorifero, l'automobile. Anche il mondo della moda cominciò a essere investito dal consumo di massa. Le donne si stancarono di portare i vestiti rivoltati e fuori moda delle loro mamme e copiarono i modelli dalle riviste femminili con l'aiuto di cartamodelli e di provvidenziali sartine. Se Parigi continuava a dettare legge, stava nascendo a Firenze l'industria della moda italiana, e nel 1952 a Palazzo Pitti, presso la Sala Bianca, si tenne la prima di molte sfilate e manifestazioni. L'organizzazione si rivolse a cercare nuovi sarti non tra le storiche case di moda italiane, ma tra quelle che più tentavano di distaccarsi dai modelli parigini come Roberto Capucci, Vanna, Giovannelli-Sciarra, Mingolini-Gugenheim, Jole Veneziani, Carosa (della principessa Giovanna Caracciolo), Biki, Emilio Schuberth, Vincenzo Ferdinandi, Emilio Pucci, Simonetta, Eleonora Garnett, le sorelle Fontana, Alberto Fabiani, Antonelli, Germana Marucelli, Clarette Gallotti, Mirsa, Polinober.


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text: Sono questi anche gli anni in cui nascono Krizia e Ottavio Missoni, veri pionieri del prêt-à-porter. I loro modelli semplici, creati con materiali nuovi, proposti in abbinamenti allora considerati arditi rivoluzionarono lo stile e il tipo di produzione dei decenni seguenti.


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text: Parigi però dettava ancora legge: Dior, fino alla sua morte nel 1957, lanciava due collezioni all'anno che rendevano completamente superate quelle precedenti. Si subivano le sue imposizioni, e le aspettative del pubblico diventarono frenetiche, mentre le notizie sugli orli delle sottane riempivano le pagine dei giornali di moda. Alcune tra le più importanti collezioni di Dior si ispirarono alle lettere dell'alfabeto, come la linea H del 1954, con la vita spostata sui fianchi e il busto allungato e irrigidito come nei ritratti di Anna Bolena, moglie di Enrico VIII Tudor. Successivamente si ebbero la linea Y e la linea A, mentre gli abiti da sera erano solitamente lunghi fino ai piedi. Nel 1957, anno della sua morte, Dior rivoluzionò ancora la moda con la linea "sacco", che creò molto scalpore perché nascondeva totalmente il punto vita.


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text: Coco Chanel tornò a riaprire la sua casa di moda e, inossidabilmente fedele alle sue idee, ripropose i suoi mitici tailleurs, dalla giacca senza collo e dalla gonna semplice e diritta. Chanel detestava Dior e riteneva che i suoi abiti fossero rigidi, difficili da portare, scomodi da conservare. Al contrario lasciava fotografare i suoi modelli prima delle sfilate ed era felice di vederli moltiplicare, anche se questo significava limitare i suoi guadagni. Fu sempre lei che lanciò la scarpa Chanel, senza tallone e con la punta in colore diverso: era un'alternativa ai tacchi a spillo che dalla metà degli anni cinquanta martoriarono i piedi di molte donne.


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text: Nello stesso periodo si sviluppò sempre di più la moda per il tempo libero. Sulle spiagge fece la sua prima comparsa il "Bikini", costume da bagno in due pezzi, così soprannominato dal test nucleare sull'atollo di Bikini. I pantaloni continuavano la loro marcia verso il successo: si usavano per l'estate, per lo sport e per lo sci, con un passante sotto i piedi. Adattissimi per il ballo, ebbero particolare successo con il diffondersi del rock 'n' roll, nella loro versione a metà polpaccio. La maglia, da sempre considerata materiale povero e popolare, cominciò a fare parte delle collezioni.


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text: Con la morte di Dior Yves Saint Laurent diventò direttore della "maison". La sua prima collezione, attesissima, ebbe un successo travolgente: "la linea a trapezio", era fresca, giovanile, e sostanzialmente una continuazione del Sacco di Dior. L'entusiasmo per il nuovo "couturier" durò però fino a quando, tradendo un accordo con gli altri sarti di non alterare l'orlo della gonna, Saint Laurent lo alzò di ben sette centimetri, finendo poi con lo scoprire le ginocchia. A causa della bagarre che ne seguì il giovane sarto ebbe un collasso e si ritirò da Dior cedendo il posto a Marc Bohan. Nel 1962 aprì a Parigi un atelier per conto proprio.


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text: Gli anni sessanta, così irrequieti e provocatori, hanno radicalmente cambiato la morale e lo stile di vita in cui siamo tuttora radicati. Nonostante il benessere economico, gruppi sempre più folti di giovani, misero sotto critica la società patriarcale e dei consumi, proponendo nuovi modelli. Nel 1964 era scoppiata la Guerra del Vietnam, e le parole d'ordine dei gruppi giovanili furono "pace e amore". Intanto all'Università di Berkeley il disagio provocò le prime contestazioni studentesche. Nel 1968 in Europa scoppiava il "Maggio francese" La divisa dei contestatori era un rifiuto totale verso il mondo elitario della moda: eskimo, sciarpe, jeans sdruciti, maglioni sformati, scarpe da tennis. Alcuni indumenti furono presi in prestito dalle uniformi di guerra, come per esempio il Montgomery (più propriamente "Duffel Coat" o "Duffle Coat"), cappotto in lana pesante chiusa da alamari, introdotto nella dotazione dei marinai della Royal Navy, che il generale Montgomery era solito indossare sopra la divisa; oppure la t-shirt, inventata dalla marina americana come canottiera per i soldati. I giovani salirono alla ribalta delle cronache e la moda si accorse di loro, che pure la rifiutavano ma la società dei consumi è stata capace di incanalare la protesta e renderla commerciabile.


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text: In California un ristretto gruppo di giovani intellettuali, che saranno definiti la "beat generation" crearono una nuova filosofia di vita basata sulla ricerca della libertà anche attraverso esperienze dure come l'uso di droghe e allucinogeni. In Inghilterra lo stesso fenomeno fu diversamente interpretato: la musica beat, rappresentata dai The Beatles e dai The Rolling Stones, ebbe la capacità di aggregare milioni di teen ager, che copiarono i vestiti dei loro idoli preferiti. I Beatles indossavano pantaloni stretti e corti, giacchette striminzite, uniformi ottocentesche con spalline, stivaletti alla caviglia. Gli Stones, più arrabbiati, preferivano camicie e pantaloni di satin, collane e braccialetti, e si truccavano. Per entrambi i gruppi furono fondamentali i capelli lunghi e scompigliati, che da più di un secolo erano vietati agli uomini; colori sgargianti e lucidi sostituirono il grigio abito borghese.


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text: Londra diventò meta di pellegrinaggio giovanile: proprio in quegli anni Barbara Hulanicki, detta Biba, vi aprì la prima boutique di moda giovanile, bizzarramente arredata. Gli abiti erano colorati e striminziti; infatti i nuovi stereotipi femminili non furono più le attrici di Hollywood, ma le indossatrici delle riviste di moda: Twiggy, Jean Shrimpton, Veruschka. Sottopeso, con la pelle chiara e gli occhi immensi truccatissimi, furono fotografate da artisti come David Bailey ed ebbero un successo planetario. Brigitte Bardot piaceva invece per il suo broncio sensuale, la coda di cavallo e i lunghi capelli arruffati. Il predominio di Parigi sulla moda stava cominciando a vacillare: in Inghilterra Mary Quant lanciò nel 1964 la minigonna, una sottana o un tubino che scopriva abbondantemente le ginocchia. Non potendo più portare reggicalze, si inventarono i "collant" colorati. Mary Quant lanciò anche la moda della maglia a coste (skinny rib), che fasciava la parte superiore del corpo. In Francia André Courrèges, che aveva studiato come ingegnere, fu l'unico a seguire la moda giovane, adottando gonne corte con stivaletti senza tacco, calzamaglie bianche, linee geometrizzate, e usando in modo massiccio i pantaloni, che dagli anni sessanta entrarono di prepotenza nel guardaroba femminile di ogni giorno. Audace e innovativo, Courrèges lanciò nel 1969 la "Moda spaziale" ispirata al primo sbarco dell'uomo sulla luna. Le sue modelle, vestite di abiti metallizzati e parrucche sintetiche multicolori, fecero epoca.


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text: Altre novità lanciate in Francia furono gli abiti metallici di Paco Rabanne, che non avevano cuciture ma piastrine agganciate tra di loro con anelle. D'altro canto tutto il periodo guardò al materiale sintetico con interesse, includendo polivinili, con cui si potevano creare effetti di trasparenza, e tessuti acrilici. Né la moda trascurò di ispirarsi all'arte: nel 1965 Yves Saint Laurent lanciò la collezione Mondrian; erano gli anni della Pop art e dell'Op art, fondata da Victor Vasarely. Andy Warhol propose nel 1962 un abito in carta "Minestra di pomodoro", stampata con le sue notissime scatole di zuppa Campbell.


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text: Alla fine del periodo gli stili si sovrapponevano: si ebbero abiti Unisex, tra cui la famosissima Sahariana lanciata da Saint Laurent, abiti trasparenti in stile "Nude look", abiti corti e lunghi. La minigonna non accennava a stancare, tuttavia si cercò di trovare compromessi nella lunghezza degli orli. Dal 1967 fu lanciato il "Maxicappotto", sulle orme del successo del film "Il dottor Živago", completato da un immenso "colbacco" di pelo. Mini e Maxi furono abbinati, finché non si arrivò a una via di mezzo, il "Midi", con cui si chiudevano gli anni sessanta.


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text: 18 settembre 1970. In Italia entrava in vigore la legge sul divorzio, sintomo di un evidente e profondo cambiamento culturale. Negli States, come reazione alla guerra del Vietnam, nasceva il "Flower power", che ebbe i suoi primi, mitici cantori al raduno del festival di Woodstock.


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text: Nata dalle idee innovative che si diffusero alla fine degli anni sessanta, la moda degli anni settanta assunse la forma di un vero e proprio movimento. Gli Hippy indossarono camicioni larghi e lunghi, tuniche trasparenti, colori sgargianti, fiori giganti, monili di tutti i tipi e indumenti esotici. I capelli si trasformarono sempre più in un groviglio di riccioli incolti. Questo "look" un po' straccione al di là della moda ufficiale diventò una vera e propria antimoda, simbolo di libertà.


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text: Anche il movimento femminista di quegli anni si identificò con le gonne lunghe, gli abiti acquistati per pochi spiccioli ai mercatini dell'usato e gli zoccoli. Alla moda di quel periodo furono spesso collegate anche le diverse idee politiche: per esempio in Italia la giacca di pelle, gli occhiali Ray Ban e le polo Lacoste erano prerogativa dei giovani di destra, mentre i giovani di sinistra preferivano l'eskimo verde indossato sopra ai jeans, scarponcini simili ai "Clarks Desert Boots", maglioni di taglia abbondante e borse a tracolla in tela o cuoio.


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text: Elio Fiorucci fu il primo che in Italia captò questo tipo di moda controcorrente fatta di stracci. Partito da un modesto negozio di pantofole ereditato dal padre, in pochi anni creò a Milano un grande emporio-bazar. Intuì che il marchio poteva essere un elemento indispensabile per attirare l'attenzione dei giovani compratori, e inventò il suo: due angioletti vittoriani muniti di pesanti occhiali da sole. Il suo emporio era altresì un punto d'incontro, e vi si poteva trovare di tutto: abiti rifiniti male, [zatteroni] altissimi e pericolosi, felpe, jeans, ma anche gadget molto colorati. A lui si deve l'introduzione del tessuto elasticizzato nella moda, che gli permise di inventare tute molto aderenti adatte alla disco-dance.


title: Moda

text: Le case di moda si vedevano fuggire la clientela. Oltretutto un'ondata di scioperi colpì molte industrie nel quinquennio 1970-75, e parecchie tra quelle che lavoravano nell'indotto dell'abbigliamento furono costrette a chiudere. Per salvarsi dalla crisi quasi tutte le case di moda si buttarono sul "pronto"; la passerella si avviava via via a diventare un'esibizione costosissima e a volte folle, ma utile a commercializzare prodotti più normali seppur costosi. Oramai non si poteva parlare di moda, ma di mode. Tra queste quelle etniche, per cui si videro in strada odalische, pellerossa, cinesi e peruviane. E l'esplosione della maglieria, di cui la stilista francese Sonia Rykiel era considerata la regina. Sull'onda del femminismo si indossarono strati su strati di maglia, berretti, sciarpe, "scaldamuscoli". Tra le novità, proprio all'inizio del periodo, vi furono gli "Hot pants", pantaloncini assai più corti delle minigonne e che lasciavano interamente scoperte le gambe.


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text: Ma il "couturier" più importante del periodo fu Yves Saint Laurent. Coltissimo, appassionato d'arte e fantasioso, aveva capito che le idee nuove possono venire anche dalla strada. Innovatore del guardaroba femminile, applicò alla donna diversi capi tradizionalmente maschili, come lo smoking, il trench, i knickerbockers e il tailleur pantalone. Con un occhio rivolto anche al folklore, creò una celeberrima e sontuosa collezione in stile russo, poi un'altra in stile cinese. Infine parecchie sue collezioni si ispirarono al mondo dell'arte, da quella pop, al cubismo (collezione Picasso) al fauvismo. Negli anni sessanta aveva aperto una famosa catena di negozi di moda pronta denominata "Rive Gauche", tuttavia con il tempo il suo stile diventò sempre più prezioso e teatrale.


title: Moda

text: Negli anni ottanta si assistette a una ridefinizione completamente nuova della professione dello stilista. Non bastava più essere un buon artigiano e creare capi di ottima fattura e qualità: seguendo l'esempio delle più sofisticate strategie pubblicitarie, occorreva dare un'immagine accattivante del proprio prodotto. Agli stilisti non restava altra scelta, anche perché il loro successo aveva creato veri e propri imperi finanziari, dove si produceva tutto ciò che stava attorno all'abito. Non solo gli accessori, ma l'arredamento stesso dell'abitazione. La concorrenza, a causa della globalizzazione, era spietata e ogni mossa affidata ad agenzie e curatori d'immagine doveva colpire il "target" designato.


title: Moda

text: La moda degli anni ottanta fu caratterizzata dal culto del successo e dell'efficienza. Il quadro venne tuttavia completato dalle tendenze eversive dei punk e degli altri gruppi della cultura urbana giovanile. Si sviluppò inoltre la corsa alla forma fisica, e anche per persone non più giovani si crearono indumenti casual presi dall'abbigliamento sportivo. In questo periodo la moda diventò definitivamente internazionale. Ridotta l'importanza della "haute couture" francese, ogni nazione sviluppò uno stile differente; in Europa, in particolare, furono l'Italia, la Germania e l'Inghilterra, mentre emergevano gli Stati Uniti, con il loro stile classico contemporaneo, e soprattutto il Giappone. Poco apprezzati in patria, gli stilisti giapponesi emigrarono a Parigi, da cui lanciarono linee composite dal taglio impeccabile e dai materiali insoliti.


title: Moda

text: Il successo del Made in Italy in questo periodo derivò anche da abili strategie di marketing. Milano strappò la palma di capitale della moda a Firenze, Venezia e Roma. Diventarono famosi stilisti come Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Gianfranco Ferré, Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Miuccia Prada e Krizia. Il successo di D&G fu dovuto alla pop star Madonna, entusiasta degli abiti dall'erotismo chic e trasandato, con calze nere e biancheria intima da portare in vista.


title: Moda

text: L'ideale di bellezza femminile si ispirò alla donna sportiva e snella, muscolosa e ambiziosa, di successo sia nel privato che nel pubblico, grazie anche al fatto di essere sempre vestita adeguatamente. Proprio Madonna impersonò questo credo, secondo cui era possibile modellare il proprio corpo attraverso l'aerobica, il culturismo, le diete e le cure di bellezza. Le spalle dei vestiti femminili si allargarono e gonfiarono; onnipresente il binomio giacca-tailleur con valigetta porta documenti. Il modello della "donna manager", non più femminile e fragile, ma dura e spietata sul lavoro.


title: Moda

text: In contemporanea nacque negli Stati Uniti d'America il fenomeno, acronimo vezzeggiativo di Young Urban Professional. Rampante e ambizioso, lo yuppie lavorava spesso in Borsa, aveva pochi scrupoli e voleva arricchirsi velocemente. Frequentava ambienti chic e ristoranti costosi, sniffava cocaina e vestiva italiano, in special modo Armani e Versace.


title: Moda

text: A Firenze è presente uno dei più importanti musei italiani dedicati alla moda, la Galleria del Costume sita in Palazzo Pitti, che traccia una storia dettagliata delle mode che si sono susseguite nel tempo, con una collezione di oltre 6000 manufatti, fra abiti antichi, accessori, costumi teatrali e cinematografici di grande rilevanza documentaria, e numerosi esemplari prestigiosi di stilisti italiani e stranieri.


title: Moda

text: All'estero esistono altri musei della moda o musei in cui importanti sezioni sono dedicate alla storia del costume.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: Questa è la lista degli incidenti mortali di Formula 1. Riporta tutti i piloti morti a seguito di incidenti occorsi durante un fine settimana di gara, o comunque mentre erano alla guida di una vettura di Formula 1, e gli addetti di corsa rimasti vittime di episodi avvenuti mentre prestavano servizio in tali manifestazioni.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: Dei 44 piloti di F1 morti, 32 sono deceduti in incidenti durante i weekend del campionato, 4 in gare non titolate e 8 durante test privati. Alla fine della stagione l'indice di mortalità dei Gran Premi validi per il titolo mondiale, 1079 in totale (comprese le undici edizioni della 500 Miglia di Indianapolis dal al che da sole furono teatro di ben otto decessi), è dello 0,0297.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: Il britannico Cameron Earl, morto il 18 giugno 1952 durante un "test drive" a Nuneaton, nel Warwickshire, fu la prima vittima di un'auto di Formula 1. Sedici piloti sono morti negli anni 1950, undici negli anni 1960, dieci negli anni 1970 — fra cui l'austriaco Jochen Rindt nel 1970, unico campione del mondo postumo poiché scomparso durante le qualifiche del Gran Premio d'Italia a Monza —, quattro negli anni 1980, due negli anni 1990 e uno negli anni 2010.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: La morte nel 1973 dell'astro nascente francese François Cevert nelle prove del Gran Premio degli Stati Uniti a Watkins Glen, in un'epoca in cui queste tragedie erano più frequenti, portò a un primo ripensamento sulla sicurezza dei piloti di F1: scosso dalla scomparsa dell'amico e compagno di squadra, Jackie Stewart fu uno dei primi a impegnarsi attivamente contribuendo, dagli anni 1970 in poi, a rendere più sicura la categoria.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: Dal 1994, anno della morte nel Gran Premio di San Marino a Imola del brasiliano Ayrton Senna tre volte campione del mondo, al 2015, quando morì il francese Jules Bianchi dopo nove mesi di coma per l'incidente occorsogli l'anno prima nel Gran Premio del Giappone a Suzuka, la Formula 1 ha attraversato più di vent'anni senza lutti. Undici di loro erano statunitensi, dieci britannici, sette italiani, quattro francesi, tre austriaci e uno per Belgio, Argentina, Germania, Messico, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Canada e Brasile.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: Piloti deceduti a seguito di incidenti avvenuti nel corso dei Gran Premi di Formula 1 validi per il titolo mondiale.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: Altri piloti della massima formula deceduti a seguito di incidenti avvenuti al di fuori delle gare titolate.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: I decessi non riguardano solo i piloti: nel corso degli anni 6 addetti di percorso sono morti in pista durante 4 gare e un "warm up". È ricordato per la straziante dinamica e fatalità l'incidente accaduto al Gran Premio del Sudafrica 1977 dove Frederik Jansen van Vuuren, un diciannovenne addetto di gara come pompiere, mentre stava attraversando il tracciato di Kyalami con un estintore per prestare soccorso a Renzo Zorzi, fu investito da Tom Pryce a 270 km/h: il giovane morì sul colpo e l'estintore colpì al capo Pryce uccidendolo all'istante.


title: Incidenti mortali di Formula 1

text: In precedenza la guardia Richard Huttner e il segnalatore Manfred Schaller erano morti nel "warm up" del Gran Premio d'Austria 1975 in seguito all'incidente mortale di Mark Donohue. Al Gran Premio d'Italia 2000 il volontario CEA Paolo Gislimberti fu colpito da una ruota staccatasi dall'auto incidentata di Heinz-Harald Frentzen. Nel Gran Premio d'Australia 2001 un altro pneumatico, volato via dopo scontro tra le macchine di Jacques Villeneuve e Ralf Schumacher, uccise Graham Beveridge. Infine al Gran Premio del Canada 2013 Mark Robinson fu travolto dalla gru mobile usata per rimuovere la vettura di Esteban Gutiérrez.


title: Jean Todt

text: È stato amministratore delegato della Ferrari SpA e direttore generale della Scuderia Ferrari, celebre scuderia di Formula 1. Si è dimesso da A.D. il 18 marzo 2008, ma ha mantenuto la carica di consigliere di amministrazione sino al 17 marzo 2009. Il 23 ottobre 2009 è stato eletto presidente della FIA dal "Consiglio Mondiale". Dal 2015 ricopre anche la carica di Inviato Speciale dell'ONU per la sicurezza stradale.


title: Jean Todt

text: Figlio di un medico di medicina generale, si è diplomato presso la Scuola EDC Paris Business School; da sempre appassionato di gare automobilistiche,


title: Jean Todt

text: Jean Todt si appassiona allo sport automobilistico, in particolare per i piloti Jim Clark e Dan Gurney. Prende in prestito la Mini Cooper di suo padre per diventare pilota di rally, prima di orientarsi verso il copilotaggio. Nel 1966, è copilota di Guy Chasseuil. Le sue grandi doti di calcolatore, stratega ed organizzatore ne fanno un navigatore di grande talento. Negli anni sarà copilota di Jean-Pierre Nicolas, Rauno Aaltonen, Ove Andersson, Hannu Mikkola, Jean-Pierre Beltoise, Bernard Consten, Jean-François Piot, Achim Warmbold, Jean Guichet, Jean-Claude Lefèbvre, Timo Mäkinen e Guy Fréquelin.


title: Jean Todt

text: Molto presto lascia il suo ruolo di copilota per dedicarsi alla gestione della squadra Talbot, filiale della Peugeot, e alle relazioni con la FIA, dimostrando il suo senso innato del management e dell'organizzazione. Nel 1981, è copilota di Guy Fréquelin, con il quale diventa vicecampione del mondo dei piloti di rally e Campione del mondo costruttori.


title: Jean Todt

text: Nel 1981, si ritira dalla competizione come copilota e la direzione sportiva della Peugeot gli viene assegnata dal direttore generale Jean Boillot, mentre la società PSA Peugeot Citroën registra pesanti difficoltà finanziarie e di immagine. Mette le sue doti di rigoroso organizzatore e di stratega al servizio della creazione della Peugeot Talbot Sport, entità creata per permettere il ritorno nella competizione della ditta francese, e diventa capo progetto delle Peugeot 205 Turbo 16, Peugeot 405 Turbo 16 e Peugeot 905.


title: Jean Todt

text: Nel 1984, Peugeot fa il suo ritorno nel Campionato del Mondo Rally e nel 1985 e 1986, la Peugeot 205 Turbo 16 Gruppo B pilotata da Timo Salonen e poi Juha Kankkunen ottiene il titolo mondiale piloti e costruttori. La FIA abolisce, a partire dalla stagione 1987, le vetture Gruppo B giudicate troppo veloci e pericolose, sostituendole con le Gruppo A, la Peugeot si ritira dai rally per gareggiare rally-raid.


title: Jean Todt

text: Nel 1987, Todt orienta le sue 205 Turbo 16 verso i raid, con al primo posto il Rally Parigi-Dakar. È sotto i riflettori il giorno in cui gioca a testa o croce la vittoria della Parigi-Dakar 1989 tra i suoi due piloti Ari Vatanen e Jacky Ickx per evitare che la loro lotta per la vittoria finale non causi l'abbandono e costi la vittoria alla scuderia. Dal 1987 al 1990, rinnova la sua impresa vincendo quattro volte la Parigi-Dakar con Ari Vatanen e Juha Kankkunen. Sempre in questo periodo, la squadra Peugeot gareggia nella Pikes Peak International Hill Climb, vincendo l'edizione del 1988 con la 405 Turbo 16. Poi Peugeot decide di abbandonare i rally-raid e di lasciare questa disciplina a Citroën che vincerà la gara con la Citroën ZX Rally-Raid concepita a partire dal telaio della Peugeot 405.


title: Jean Todt

text: Nel 1992, vince la 24 Ore di Le Mans con la Peugeot 905 pilotata tra gli altri da Derek Warwick, Yannick Dalmas e Mark Blundell e nel 1993, le 905 realizzano una tripletta alle 24 Ore di Le Mans, i vincitori sono Geoff Brabham - Christophe Bouchut - Éric Hélary.


title: Jean Todt

text: Nel 1993, Luca di Montezemolo, da un paio d'anni presidente della Ferrari, lo recluta come direttore della Scuderia Ferrari. Debutta il 1º luglio di quell'anno al Gran Premio di Francia, a Magny-Cours, come direttore generale di una squadra che conta, all'epoca, quattrocento tecnici.


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text: È il primo straniero alla guida della Scuderia della storia del marchio, chiamato a Maranello con l'incarico di riportare la squadra italiana ai fasti del passato, mentre la Ferrari d'inizio anni Novanta stava attraversando uno dei periodi più neri di tutta la sua storia. La Scuderia di allora è minata da dissidi interni e da una produzione in parte delocalizzata; è ormai solo l'ombra di ciò che fu, con l'ultimo titolo piloti che risale al lontano . Todt ristrutturerà profondamente la gestione sportiva.


title: Jean Todt

text: Nel 1994, un anno appena dopo l'inizio della sfida, Gerhard Berger vince il Gran Premio di Germania: è il primo successo per Maranello dopo quattro anni, ma la dell'emergente Michael Schumacher, campione del mondo 1994 e 1995, e la di Damon Hill dominano di gran lunga quella fase storica della Formula 1.


title: Jean Todt

text: Alla fine della stagione del 1995, Jean ingaggia proprio il doppio campione del mondo Schumacher, l'allora miglior pilota della sua generazione. Il tedesco accetta di unirsi alla sfida di Todt con il quale stringe rapporti di profonda amicizia, quasi di famiglia.


title: Jean Todt

text: Nel 1996, Schumacher ottiene tre vittorie, di cui due consecutive al Gran Premio del Belgio e al Gran Premio d'Italia. Nel frattempo Todt recluta in Ferrari gli ex direttori tecnici della Benetton, Rory Byrne, aerodinamico, e Ross Brawn, direttore tecnico, in sostituzione di John Barnard.


title: Jean Todt

text: Nel 1997, Schumacher manca per pochi punti il titolo mondiale piloti durante le ultime gare delle stagioni, dietro alla Williams di Jacques Villeneuve. L'epilogo è simile nel 1998 e nel 1999, con la monoposto italiana battuta dalla di Mika Häkkinen; nel 1999 arriva comunque un primo segnale da parte di Ferrari grazie al successo nella classifica costruttori, il primo titolo in Formula 1 per la casa di Maranello da sedici anni a quella parte.


title: Jean Todt

text: Nel 2000, Todt realizza il suo obiettivo, riportando la Ferrari alla conquista del titolo piloti in Formula 1, il primo di cinque mondiali consecutivi fatti suoi da Schumacher con la monoposto di Maranello (2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), a cui si sommano sei titoli costruttori (1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). Un tale filotto non si era mai visto prima nella storia della Formula 1: solo dopo 16 anni la Mercedes riuscirà a fare meglio con 7 titoli piloti (dal 2014 al 2020, ma con conduttori diversi) e 8 titoli costruttori (dal 2014 al 2021) consecutivi.


title: Jean Todt

text: Il 1º giugno 2004, Jean Todt, oltre al suo incarico di direttore della Scuderia Ferrari, viene nominato direttore generale della Ferrari. Il 25 ottobre 2006, 3 giorni dopo la fine della stagione di Formula Uno e il ritiro di Michael Schumacher, diventa amministratore delegato della Scuderia Ferrari.


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text: Nel 2007, prepara Stefano Domenicali che gli subentrerà alla direzione della Scuderia a partire del 1º gennaio 2008. Il 18 marzo 2008, lascia il suo posto di amministratore delegato del marchio Ferrari, verrà sostituito da Amedeo Felisa. Rimane tuttavia membro del consiglio di amministrazione della Ferrari per un anno supplementare prima di abbandonare ogni incarico in seno alla società italiana nel marzo del 2009, dopo aver vinto 14 titoli mondiali e ottenuto 106 vittorie.


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text: Nell'aprile del 2009, prende la presidenza di "eSafety Aware" che mira a promuovere i veicoli intelligenti e le nuove tecnologie, il che gli permette di completare la sua conoscenza degli ingranaggi interni della Federazione Internazionale dell'Automobile e di far campagna con l'aiuto della compagna Michelle Yeoh, ambasciatrice FIA per la sicurezza stradale.


title: Jean Todt

text: Il 16 luglio 2009, annuncia ufficialmente che aspira alla presidenza della Federazione Internazionale dell'Automobile durante le elezioni che si terranno ad ottobre. Alla vigilia, aveva ricevuto il sostegno del presidente uscente, Max Mosley, che aveva deciso di non ripresentarsi. È il secondo candidato a dichiararsi: il campione del mondo dei rally 1981 Ari Vatanen aveva annunciato la sua candidatura qualche giorno prima.


title: Jean Todt

text: Il 23 ottobre 2009, viene eletto (con 135 voti contro i 49 dell'ex pilota finlandese e deputato europeo Ari Vatanen) presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile, venendo poi riconfermato all'unanimità per altri due mandati , fino al 17 dicembre 2021 quando gli subentra Mohammed bin Sulayem.


title: Jean Todt

text: È uno dei 46 membri dell'Accademia dello Sport ed è membro dell'Accademia delle Tecnologie. Siede inoltre al Consiglio di amministrazione del Gruppo Lucien Barrière, uno dei più importanti gruppi francesi di casinò e di alberghi di lusso, di proprietà del suo amico Dominique Desseigne, al Consiglio di amministrazione Edmond de Rotschild SA e al Consiglio di amministrazione Gaumont. Infine è Amministratore della Società degli Amici del Museo di Arte moderna della città di Parigi.


title: Jean Todt

text: È inoltre vicepresidente e fondatore dell'Istituto del Cervello e del Midollo Spinale del Gruppo ospedaliero de la Pitié-Salpêtrière di Parigi.


title: Jean Todt

text: Jean Todt ha un figlio, Nicolas, il quale si occupa di piloti del calibro di Charles Leclerc, Felipe Massa e Pastor Maldonado è, inoltre, co-proprietario della squadra ART Grand Prix, che corre in Formula 2 e Formula 3.


title: Logaritmo

text: In matematica, il logaritmo di un numero in una data base è l'esponente al quale la base deve essere elevata per ottenere il numero stesso. In generale, se formula_1, allora formula_2 è il logaritmo in base formula_3 di formula_4, cioè, scritto in notazione matematica,


title: Logaritmo

text: Per esempio, il logaritmo in base formula_6 di formula_7 è formula_8, poiché bisogna elevare formula_6 alla terza potenza per ottenere formula_7, ovvero formula_11. Facendo riferimento alla succitata formula, avremo formula_12, formula_13 e formula_14.


title: Logaritmo

text: I logaritmi furono introdotti da Nepero all'inizio del 1600, e trovarono subito applicazione nelle scienze e nell'ingegneria, soprattutto come strumento per semplificare calcoli con numeri molto grandi, grazie all'introduzione di "tavole di logaritmi".


title: Logaritmo

text: La funzione formula_15 (logaritmo in base formula_3 di formula_17) è la funzione inversa della funzione esponenziale in base formula_3 data da formula_19


title: Logaritmo

text: È di importanza fondamentale il logaritmo naturale, cioè il logaritmo che ha come base il numero di Nepero, indicato con formula_20 Il logaritmo naturale è l'inverso della funzione esponenziale formula_21


title: Logaritmo

text: Dati due numeri reali positivi formula_3 e formula_4, con formula_24, si definisce "logaritmo" in base formula_3 di formula_4 l'esponente a cui elevare formula_3 per ottenere formula_28 Il numero formula_4 viene chiamato "argomento" del logaritmo. In altre parole, se formula_30


title: Logaritmo

text: Le ipotesi su formula_3 e formula_4 sono necessarie per avere l'esistenza e l'unicità di formula_37 infatti:


title: Logaritmo

text: Dalle relazioni formula_62 e formula_63, che valgono qualsiasi sia la base formula_3, derivano le proprietà di base:


title: Logaritmo

text: Una delle più importanti proprietà dei logaritmi è che il logaritmo del prodotto di due numeri è la somma dei logaritmi dei due numeri stessi. Allo stesso modo, il logaritmo del quoziente di due numeri non è altro che la differenza tra i logaritmi degli stessi. In altre parole valgono


title: Logaritmo

text: Inoltre, il logaritmo di un numero elevato a una certa potenza formula_75 è uguale a formula_75 moltiplicato per il logaritmo del numero stesso. Da questo discende che il logaritmo della radice formula_75-esima di un numero è uguale all'inverso di formula_75 per il logaritmo del numero, e che il logaritmo dell'inverso di un numero è l'opposto del logaritmo del numero stesso. In altre parole valgono le formule:


title: Logaritmo

text: Noto il valore di un logaritmo in una base, è semplice calcolarne il valore in un'altra base (spesso le calcolatrici danno il logaritmo solo in basi formula_6 ed formula_83).


title: Logaritmo

text: Se formula_4, formula_17, e formula_75 sono tutti numeri reali positivi (con formula_46 e formula_88):


title: Logaritmo

text: Supponiamo di voler calcolare formula_94, con formula_95 e formula_96, rappresentato in una certa base formula_97.


title: Logaritmo

text: Per calcolare le prime formula_105 cifre della mantissa, rappresentata in una certa base formula_106, si esegue la seguente iterazione per formula_107:


title: Logaritmo

text: L'algoritmo può essere generalizzato anche per valori di formula_115, utilizzando le proprietà dei logaritmi. Abbiamo i seguenti tre casi:


title: Logaritmo

text: Anche se in linea di principio i logaritmi possono essere calcolati in qualunque base positiva e diversa da formula_48, quelle più utilizzate sono tre:


title: Logaritmo

text: Il metodo dei logaritmi fu proposto dallo scozzese Nepero nel 1614, in un libro intitolato "Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio". Joost Bürgi inventò indipendentemente i logaritmi, ma pubblicò i suoi risultati sei anni dopo Nepero.


title: Logaritmo

text: Per sottrazioni successive, Nepero calcolò formula_130 per formula_131 da formula_48 a formula_133; il risultato per formula_134 è approssimativamente formula_135, ovvero formula_136. Nepero poi calcolò il prodotto di questi numeri per formula_137, con formula_131 da formula_48 a formula_140. Questi calcoli, che occuparono 20 anni, gli permisero di trovare, per ogni numero intero formula_141 da 5 a 10 milioni, il numero formula_131 che risolve l'equazione


title: Logaritmo

text: Nepero chiamò inizialmente questo valore un "numero artificiale", ma successivamente introdusse il nome "logaritmo", dalle parole del greco "logos", proporzione, e "arithmos", numero. Usando una notazione moderna, i calcoli di Nepero gli permisero di calcolare


title: Logaritmo

text: L'invenzione di Nepero fu subito largamente acclamata: i lavori di Bonaventura Cavalieri (Italia), Edmund Wingate (Francia), Xue Fengzuo (Cina) e Giovanni Keplero (Germania) permisero di diffondere velocemente l'idea.


title: Logaritmo

text: Nel 1647, il fiammingo Gregorio di San Vincenzo collegò i logaritmi alla quadratura dell'iperbole, dimostrando che l'area formula_146 sottesa da formula_48 a formula_148 soddisfa


title: Logaritmo

text: Il logaritmo naturale fu per la prima volta descritto da Nicolaus Mercator nel suo scritto "Logarithmotechnia" pubblicato nel 1668, anche se precedentemente l'insegnante di matematica John Speidell aveva compilato una tavola di logaritmi naturali nel 1619.


title: Logaritmo

text: Semplificando calcoli complessi, i logaritmi contribuirono ampiamente all'avanzamento della scienza, e in particolare dell'astronomia. Lo strumento che ne permise l'uso pratico furono le tavole dei logaritmi. La prima di esse fu completata da Henry Briggs nel 1617, subito dopo l'invenzione di Nepero. Successivamente, furono scritte altre tavole con diversi scopi e precisione. In esse veniva elencato il valore di formula_152 e di formula_153 per ogni numero formula_17 in un certo intervallo, con una precisione fissata e con una base formula_4 scelta (solitamente formula_156). Per esempio, la tavola di Briggs conteneva il logaritmo in base formula_6 di tutti i numeri da formula_48 a formula_7, con una precisione di otto cifre decimali. La funzione formula_153, poiché inversa del logaritmo, venne chiamata "antilogaritmo".


title: Logaritmo

text: Il prodotto e il quoziente di due numeri formula_2 e formula_162 venivano così calcolati con rispettivamente la somma e la differenza dei loro logaritmi. Il prodotto formula_163 è l'antilogaritmo della somma dei logaritmi di formula_2 e formula_162:


title: Logaritmo

text: Il quoziente formula_167 è l'antilogaritmo della differenza dei logaritmi di formula_2 e formula_162:


title: Logaritmo

text: Per compiere calcoli complessi con una buona precisione queste formule erano molto più veloci del calcolo diretto oppure dell'utilizzo di metodi precedenti, come quello di prostaferesi.


title: Logaritmo

text: Anche il calcolo di potenze e di radici veniva semplificato, riducendosi a moltiplicazione e divisione di logaritmi:


title: Logaritmo

text: La funzione ha come dominio l'intervallo formula_175 In figura sono disegnati tre esempi della funzione logaritmo con diversi valori per la base formula_4. La curva rossa è per la funzione con base formula_177 costante di Nepero (valore approssimato: formula_178).


title: Logaritmo

text: Come si può notare dal grafico, il dominio della funzione logaritmo (l'insieme entro cui variano i valori delle formula_17), è l'intervallo formula_180; mentre il codominio, insieme in cui variano i valori delle formula_181, è formula_182.


title: Logaritmo

text: dove "ln" è il logaritmo naturale, cioè con base formula_83. In particolare, la relazione seguente è fondamentale nel calcolo infinitesimale:


title: Logaritmo

text: La funzione inversa del logaritmo è la funzione esponenziale, la cui derivata coincide con se stessa:


title: Logaritmo

text: Se formula_194, questo valore è sempre negativo e la funzione è quindi funzione concava. Se formula_195 è invece sempre positivo e la funzione è convessa.


title: Logaritmo

text: La funzione integrale del logaritmo, con base generica formula_4, è (applicando l'integrazione per parti):


title: Logaritmo

text: La funzione logaritmo è analitica. Non è possibile però descrivere la funzione su tutto il suo dominio con una sola serie di potenze (come avviene ad esempio per la funzione esponenziale): lo sviluppo centrato in un punto formula_199 ha infatti raggio di convergenza formula_200 ed è quindi convergente solo nell'intervallo formula_201. Ad esempio, lo sviluppo in formula_202 è il seguente:


title: Logaritmo

text: Per lo studio di funzioni esponenziali in cui è necessario estrapolare dati o parametri in modo semplice è possibile sfruttare la funzione logaritmo per ricavare una relazione implicita della funzione originale avente il vantaggio di essere lineare. Ad esempio, per una funzione descrivibile comeformula_204con "a" e "b" costanti è possibile pervenire alla relazione:formula_205che sul piano semi-logaritmico rappresenta una retta che interseca l'asse delle ordinate in "ln(a), "con derivata prima "b" e angolo di inclinazione pari ad "arctan(b)": in questo modo l'estrapolazione dei dati per la nuova funzione è più semplice ed accessibile.


title: Logaritmo

text: La funzione logaritmo può essere estesa ai numeri complessi diversi da zero. Nel caso in cui si tratti di un logaritmo naturale con argomento complesso vale la formula seguente:


title: Logaritmo

text: con formula_114 l'unità immaginaria e formula_208 l'argomento di formula_209. Il logaritmo complesso è in realtà una funzione a più valori, determinati dal parametro intero formula_75.


title: Kentucky Fried Chicken

text: La Kentucky Fried Chicken (letteralmente "pollo fritto del Kentucky"), sigla KFC, è una catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, preparato secondo una ricetta tenuta segreta sin dalla sua creazione, che in base a quanto dichiarato dalla società è costituita da 11 erbe e spezie. La sola cosa che viene indicata dal creatore della catena e della ricetta è l'aver utilizzato "una pala per scavare un tunnel nella farina ed avere precedentemente mescolato le erbe e gli aromi".


title: Kentucky Fried Chicken

text: Venne acquistata negli anni settanta dalla Pepsi Cola e successivamente è entrata a far parte del gruppo Yum!, come anche Pizza Hut e Taco Bell.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Nato e cresciuto subito fuori Henryville, in Indiana, il 9 settembre del 1890, Harland Sanders intraprese in gioventù diverse professioni: manovale in una fattoria, tranviere, soldato dell'esercito a Cuba, aiutante di fabbro ferraio, assicuratore, avvocato e operatore di stazione di servizio per la Standard Oil.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Nel mezzo della Grande depressione, nel 1930, aprì il suo primo ristorante in una stazione di rifornimento Shell a Corbin, in Kentucky. Sanders era benzinaio, capocuoco e cassiere e chiamò la zona pranzo “Sanders Court & Café”.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Questa ebbe un successo tale che nel 1936 il Governatore del Kentucky Ruby Laffoon concesse a Sanders il titolo di "Colonnello del Kentucky" come riconoscimento del suo contributo alla cucina dello Stato. L'anno seguente The Sanders Court & Café ampliò il ristorante fino a 142 posti a sedere e aggiunse un motel sulla strada. Nel 1939 la Sanders Court & Café appare per la prima volta nella rivista di cucina “"Adventures in Good Eating"” di Duncan Hines. Quell'anno un incendio distrusse la Sanders Court & Café, che fu immediatamente ricostruita e riaperta.


title: Kentucky Fried Chicken

text: La prima ricetta di pollo fritto prevedeva una cottura di trenta minuti in una casseruola di ferro, operazione troppo lunga per un fast food. In seguito Sanders modificò il processo di cottura per il suo pollo utilizzando una frittura a pressione, riducendo sensibilmente il tempo di cottura. Nel 1940 Sanders elaborò quella che è conosciuta come la sua ricetta originale (il manoscritto originale è conservato presso la sede della KFC a Louisville, in Kentucky e sorvegliato strettamente). Nel 1949 Sanders sposò Claudia Price.


title: Kentucky Fried Chicken

text: La Sanders Court & Café generalmente serviva viaggiatori, spesso quelli diretti in Florida, così quando negli anni cinquanta fu progettata la strada che sarebbe diventata la Interstate 75 aggirando Corbin, Sanders vendette le sue proprietà. Il giorno stesso ricevette il suo primo assegno di indennità di disoccupazione di $105. Dopo aver pagato i suoi debiti era virtualmente in bancarotta. Nel 1952 cominciò a viaggiare città per città lungo gli Stati Uniti a vendere il suo pollo ai proprietari di ristoranti. Il primo a stipulare un contratto franchise con il Colonnello fu nel 1952 Pete Barman a Salt Lake City, in Utah.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Il contratto prevedeva il pagamento di un nichelino (5 cents) a Sanders per ogni pollo venduto. Nel 1964 il Kentucky Fried Chicken era già stato venduto in oltre 600 punti di vendita "franchising" sia negli Stati Uniti sia in Canada, e nel primo ristorante oltremare in Inghilterra. Quell'anno Sanders vendette tutti i suoi interessi nella compagnia per due milioni di dollari a un gruppo di investitori capitanati da John Y. Brown Jr., futuro governatore del Kentucky. Il Colonnello rimase uno dei "frontman" della compagnia. Nel 1966 la Kentucky Fried Chicken Corporation diventò una società ad azionario diffuso e tre anni dopo fu inserita nel listino del New York Stock Exchange. Più di 3500 "franchise" e ristoranti di proprietà fanno parte di un'operazione globale quando Heublein Inc. acquista la KFC Corporation nel 1971. Il 16 dicembre 1980 il Colonnello Harland Sanders, a cui sei mesi prima era stata diagnosticata la leucemia, muore di polmonite.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Nel 1982 la Kentucky Fried Chicken divenne una sussidiaria della R.J. Reynolds Industries, Inc. (ora RJR Nabisco) quando la Heublein, Inc. fu acquisita da Reynolds. Nel 1986 la PepsiCo acquista KFC dalla RJR Nabisco. Nel 1997 la PepsiCo annuncia lo scorporo dei suoi ristoranti fast food – KFC, Taco Bell e Pizza Hut – nella "Tricon Global Restaurants Inc.", la più grande compagnia di ristoranti a livello mondiale, che nel 2002 cambia nome in Yum! Brands, Inc. (comprendente anche i marchi, poi ceduti A&W Restaurants e Long John Silver's).


title: Kentucky Fried Chicken

text: Oggi Yum! Brands con i suoi 3 marchi KFC, Taco Bell e Pizza Hut è la prima catena di ristorazione al mondo con oltre 40 000 ristoranti in oltre 130 paesi.


title: Kentucky Fried Chicken

text: La catena KFC è una delle più grandi catene di fast food del mondo, diffusa in più di 115 paesi, in circa 18 000 ristoranti. Tra le catene che fanno del pollo il loro prodotto principale è di gran lunga la più grande del pianeta (staccando nettamente la Popeyes Louisiana Kitchen, seconda azienda mondiale del settore). Ogni giorno circa 8 milioni di persone mangiano in uno di questi ristoranti.


title: Kentucky Fried Chicken

text: In Italia un ristorante era stato aperto negli anni settanta a Napoli, ma chiuse dopo poco tempo. Fino all'estate del 2014, a rappresentare KFC in Italia sono stati solo quello della Naval Air Station Sigonella in Sicilia e quello presso il US Navy Support Site di Gricignano in Campania, ma per lungo tempo sono stati accessibili solo ai militari e agli addetti ai lavori. In seguito questi due KFC italiani furono aperti anche al pubblico civile (sebbene fosse comunque necessario avere il permesso per l'entrata nella base), tuttavia alla fine del 2014 il ristorante KFC di Sigonella ha chiuso i battenti.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Sempre nel 2014, KFC lancia il suo sito internet italiano e annuncia il ritorno ufficiale della catena in Italia: le prime due aperture sono state nei due centri commerciali di Roma (RomaEst) il 21 novembre 2014 e Torino (8 Gallery) il 27 novembre 2014..


title: Kentucky Fried Chicken

text: Tutti i ristoranti della catena ricevono la miscela di erbe e spezie dalla McCormick & Company. Quest'ultima conosce solo la seconda metà della composizione della miscela, dato che riceve la prima metà degli aromi già miscelati dai Griffith Laboratories.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Sin dagli inizi del XXI secolo, KFC è stata criticata da più enti ed istituzioni a seguito del trattamento cui sarebbero sottoposti i suoi polli e per alcune connessioni con l'obesità dei suoi clienti. Parte di queste critiche sono reperibili nel libro "Fast Food Nation" di Eric Schlosser, ma anche nel documentario "Super Size Me" (2004) di Morgan Spurlock.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Gruppi di difesa dei diritti degli animali hanno dichiarato guerra a KFC in molte parti del mondo, per le sospette crudeltà nel trattamento nei confronti dei polli prima della loro macellazione.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Alcune organizzazioni internazionali, tra le quali PETA, hanno sollevato richieste all'azienda affinché modifichi le modalità di allevamento e macellazione passando a una politica di rispetto nei confronti del pollame. Un'eccezione positiva è però data da KFC Canada, che ha firmato l'impegno di acquistare i polli unicamente da fornitori ""animal friendly"".


title: Kentucky Fried Chicken

text: Nel 2006, Greenpeace ha accusato KFC Europe di acquistare la soia per il mangime dei suoi polli da Cargill, una famosa multinazionale statunitense che si rende responsabile del disboscamento della foresta amazzonica per coltivare i propri raccolti.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Sempre Greenpeace ha nuovamente accusato KFC nel maggio del 2012 asserendo che l'azienda utilizzi, per gli imballaggi dei propri prodotti, della carta proveniente da alberi dalla foresta pluviale indonesiana. Per avvalorare maggiormente la propria tesi, Greenpeace ha fatto analizzare ad una azienda indipendente numerosi imballaggi di KFC: i risultati dei test hanno mostrato come alcuni cestini e fogli da vassoio di KFC contengano circa il 50% di carta proveniente da legni della foresta pluviale indonesiana, trattata e commercializzata dalla multinazionale Asia Pulp & Paper (APP) con sede a Jakarta.


title: Kentucky Fried Chicken

text: Anche la famosa attrice Pamela Anderson ha partecipato a questa campagna di sensibilizzazione realizzando uno spot.


title: Christian Abbiati

text: Durante la sua militanza nel ha conquistato tre scudetti (1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), una Coppa Italia (2002-2003), due Supercoppe italiane (2004, 2011), una Champions League (2002-2003) e una Supercoppa europea (2003).


title: Christian Abbiati

text: Portiere titolare dell' campione d'Europa nel 2000, nello stesso anno ha disputato i Giochi olimpici di Sydney. Conta inoltre 4 presenze nella nazionale maggiore, con cui ha preso parte, da riserva, al – concluso al secondo posto –e al . È il portiere con più presenze nella storia del Milan.


title: Christian Abbiati

text: Molto dotato sul piano fisico, Abbiati è stato un portiere affidabile, sicuro nelle uscite e longevo.


title: Christian Abbiati

text: Abbiati ha iniziato a giocare nel 1988 all'età di 11 anni nell'Aurora OSGB, formazione parrocchiale della città di Abbiategrasso, per poi passare all'Atletic Trezzano, all'Assago e dopo due anni al Corsico.


title: Christian Abbiati

text: Prelevato dal nel 1994, ha disputato una sola partita in campionato, il 30 dicembre 1994 (-Monza 1-0), prima di essere mandato a giocare nel Borgosesia. Dopo un avvio incerto è riuscito a conquistare anche la maglia della nazionale Dilettanti, della nazionale militare e dell'Under-20 di Serie C. Nel febbraio del 1996 è stato prestato per alcuni giorni al Torino per disputare con la squadra Primavera il Torneo di Viareggio, dove Abbiati ha disputato la seconda gara della fase a gironi contro il Cagliari (2-2).


title: Christian Abbiati

text: Nel 1996 è ritornato al Monza, allenato da Giorgio Rumignani prima e Gigi Radice poi. Nella stagione 1996-1997 è partito come riserva di Giuseppe Gatta, per poi diventare titolare dall'11ª giornata. Nel corso del campionato, concluso con la promozione in Serie B dopo la vittoria dei play-off, ha disputato 25 partite nelle quali ha subito 17 gol, risultando il portiere meno battuto della Serie C1 1996-1997. Nella stagione seguente ha esordito in Coppa Italia il 18 agosto 1997 in Monza-Genoa 1-1 e in Serie B il 31 agosto 1997 contro il (1-1), dove ha disputato 26 partite subendo 41 reti.


title: Christian Abbiati

text: Passato al nel 1998, ha debuttato in Serie A il 17 gennaio 1999, all'età di 21 anni, nella partita Milan- 2-1, al 92º minuto, a seguito dell'espulsione del portiere titolare Sebastiano Rossi, che aveva sferrato un pugno all'avversario Cristian Bucchi. Nelle successive partite si è reso protagonista di buone prestazioni, che gli hanno permesso di continuare ad essere proposto come titolare dall'allenatore dei rossoneri Alberto Zaccheroni, contribuendo con una parata decisiva all'ultima giornata, ancora contro il Perugia, alla conquista dello scudetto 1998-1999.


title: Christian Abbiati

text: Con il Milan ha esordito in Champions League il 15 settembre 1999 in Chelsea-Milan 0-0 e in Coppa UEFA il 20 settembre 2001 in BATE Borisov-Milan 0-2.


title: Christian Abbiati

text: Nella stagione 2002-2003 ha perso il posto da titolare per l"exploit" del portiere brasiliano Dida, ma è riuscito comunque a dare un importante contributo alla conquista della Champions League 2002-2003, rispondendo con una buona prestazione quando è stato chiamato in causa nella semifinale di ritorno contro l'Inter (famoso il salvataggio con il ginocchio sul tiro di Mohamed Kallon nei minuti finali).


title: Christian Abbiati

text: Nell'estate del 2005 era stato inizialmente ceduto al Genoa, appena tornato in Serie A, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, dopo un mese e mezzo di ritiro precampionato e 3 amichevoli disputate con la maglia rossoblù, è ritornato al Milan a causa della retrocessione a tavolino in Serie C1 della squadra ligure a seguito di una "combine" — il cosiddetto caso Genoa — con il .


title: Christian Abbiati

text: Il 17 agosto 2005 il Milan ha ceduto Abbiati in prestito gratuito alla Juventus per sostituire Gianluigi Buffon, infortunatosi alla spalla dopo uno scontro con Kaká nel Trofeo Luigi Berlusconi di pochi giorni prima. Il suo apporto nella Juventus, in cui è stato titolare per i primi sei mesi, con 9 reti subite in 19 partite, è stato importante per la vittoria ("sub judice") della Serie A 2005-2006, titolo poi assegnato all'Inter a seguito delle vicende di Calciopoli.


title: Christian Abbiati

text: Dopo essere rientrato al Milan, il 18 luglio 2006 è stato ceduto in prestito al Torino, dove ha ricoperto il ruolo di titolare nella squadra granata che ha ottenuto la salvezza.


title: Christian Abbiati

text: Il 26 giugno 2007 il Milan lo ha nuovamente ceduto in prestito per un anno, questa volta agli spagnoli dell'Atlético Madrid, dove ha iniziato il campionato come riserva di Leo Franco per diventare poi titolare verso metà della stagione, conquistando il 4º posto e la qualificazione alla Champions League 2008-2009. In totale con la squadra spagnola ha disputato 30 partite (21 in campionato e 9 in Coppa UEFA) e subito 34 gol (28 nella Liga e 6 in Coppa UEFA).


title: Christian Abbiati

text: Nel maggio 2008, al termine del prestito all'Atlético Madrid, è ritornato a essere un giocatore del Milan, dove ha trascorso la restante parte della sua carriera.


title: Christian Abbiati

text: Dopo aver rifiutato la cessione al Palermo, Abbiati ha disputato come titolare tutte le 27 partite di campionato fino al 15 marzo 2009, quando si è infortunato al ginocchio destro subendo una distorsione con interessamento dei legamenti a causa di uno scontro fortuito con il compagno Giuseppe Favalli durante -Milan, venendo quindi sostituito da Dida. L'infortunio, il più grave subito in carriera, l'ha costretto a chiudere anticipatamente la stagione 2008-2009. È stato operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore il 30 marzo 2009 ad Anversa dal professor Martens.


title: Christian Abbiati

text: È ritornato in campo 10 mesi più tardi, in occasione di Milan-Udinese del 28 gennaio 2010, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2009-2010 vinta per 1-0 dai friulani. Dopo aver disputato la successiva partita di campionato contro il per l'assenza di Dida, è tornato titolare il 21 febbraio 2010 contro il , parando anche un calcio di rigore a Barreto nei minuti finali dell'incontro.


title: Christian Abbiati

text: Il 19 luglio 2010 Abbiati ha prolungato il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2013. Nella stagione stagione 2010-2011 è stato confermato come portiere titolare dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e, con diverse parate decisive, è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato, terzo personale, conquistato il 7 maggio 2011 a due giornate dal termine del campionato grazie allo 0-0 contro la Roma.


title: Christian Abbiati

text: Il 6 agosto 2011 ha vinto la Supercoppa italiana con il Milan battendo l'Inter a Pechino per 2-1. Il 15 ottobre 2011, in occasione della gara casalinga di campionato vinta per 3-0 contro il Palermo, ha indossato per la prima volta la fascia di capitano del Milan.


title: Christian Abbiati

text: Scendendo in campo in Milan- del 28 settembre 2013 ha raggiunto le 331 partite ufficiali in rossonero, diventando così il portiere con più presenze nella storia del Milan e superando Sebastiano Rossi, che aveva totalizzato 330 presenze in rossonero. Al termine della stagione 2013-2014 ha rinnovato il contratto con il club rossonero per un ulteriore anno.


title: Christian Abbiati

text: Nell'estate 2014 il Milan rileva a parametro zero dal Real Madrid il portiere spagnolo Diego López, che sostituisce nel ruolo di titolare Abbiati, il quale, a 37 anni, viene relegato al ruolo di secondo portiere, ma ottiene comunque 11 presenze in campionato.


title: Christian Abbiati

text: Nella stagione 2015-2016 parte ancora come secondo dietro il portiere spagnolo, fino a quando a metà del girone di andata il sedicenne Gianluigi Donnarumma ribalta le gerarchie e si impone come titolare. Abbiati, tuttavia, trova spazio in Coppa Italia dove ottiene 5 presenze. La sua unica presenza in campionato è quella del 13 marzo 2016, alla 29ª giornata, quando entra al posto di Donnarumma nel primo tempo della partita pareggiata 0-0 contro il al Bentegodi. Alla fine della stagione, il 13 maggio 2016, annuncia il ritiro dal calcio giocato.


title: Christian Abbiati

text: Con la maglia del Milan ha disputato 15 stagioni, nelle quali ha collezionato 380 presenze e ha vinto 8 trofei. Complessivamente in carriera ha giocato 584 partite tra club e nazionale.


title: Christian Abbiati

text: Abbiati, dopo essere stato convocato nella nazionale Dilettanti, Militare e Under-20 di C, ha esordito nell' allenata da Marco Tardelli il 25 marzo 1998 contro i pari età maltesi (1-0 per l'Italia); con gli "Azzurrini" ha disputato e vinto l'Europeo di categoria del 2000.


title: Christian Abbiati

text: Nel giugno del 2000, pochi giorni dopo la vittoria del titolo Under-21, è stato convocato in nazionale maggiore dal commissario tecnico Dino Zoff per prendere parte al , in sostituzione dell'infortunato Gianluigi Buffon, designato come titolare. Abbiati è stato quindi uno dei tre portieri del gruppo, insieme a Francesco Toldo e Francesco Antonioli, senza disputare nessuna partita; l'Italia ha ottenuto il secondo posto dopo la sconfitta in finale contro la . In seguito, sempre nel 2000, con l' ha partecipato ai Giochi di Sydney.


title: Christian Abbiati

text: Durante la gestione di Giovanni Trapattoni ha partecipato al come terzo portiere, e il 30 aprile 2003 ha esordito in nazionale, nella partita amichevole -Italia (1-2) disputata a Ginevra.


title: Christian Abbiati

text: Convocato anche dai successivi CT Marcello Lippi e Roberto Donadoni, in totale ha disputato 4 partite nella nazionale maggiore, rimanendo nel giro degli "Azzurri" fino al 2007.


title: Christian Abbiati

text: Il 14 giugno 2017 torna al Milan come "team manager", ma il 10 luglio 2018 lascia l'incarico dopo una sola stagione.


title: Ștefan Radu

text: Ha legato la sua carriera a due sole squadre: la e la Lazio, dove era arrivato nel 2008, giocandoci per il resto della sua carriera.


title: Ștefan Radu

text: È il calciatore con il maggior numero di presenze in tutte le competizioni ufficiali con la maglia biancoceleste. È inoltre il calciatore della Lazio con il maggior numero di presenze in Serie A.


title: Ștefan Radu

text: Prodotto delle giovanili della Dinamo Bucarest, esordisce nella massima divisione del campionato rumeno all'età di soli 17 anni. Diventa poi un punto fermo della squadra. Con il club rumeno vince una Coppa di Romania e una Supercoppa di Romania, nel 2005, e un campionato, nella stagione 2006-2007.


title: Ștefan Radu

text: Nel gennaio 2008 è la Lazio ad aggiudicarsi il giocatore, ottenendolo in prestito fino a giugno al costo di un milione di euro, con riscatto fissato a 5,5 milioni. Ha esordito con la maglia della Lazio in Coppa Italia il 30 gennaio 2008 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro la (vittoria per 2-1), indossando la maglia numero 2 lasciata da Guglielmo Stendardo. La stagione successiva prende il numero 32.


title: Ștefan Radu

text: Nell'aprile 2008 la sua proprietà è riscattata dalla Lazio, che versa 4,5 milioni di euro alla Dinamo Bucarest. Alla sua seconda annata con la squadra capitolina, l'allenatore Delio Rossi lo schiera in 19 gare in campionato e in 2 in Coppa Italia. Con la squadra otterrà il decimo posto in Serie A e la vittoria della Coppa Italia.


title: Ștefan Radu

text: Nella stagione seguente è a disposizione del nuovo tecnico, scelto da Claudio Lotito, Davide Ballardini. L'8 agosto 2009 vince la Supercoppa Italiana, disputata a Pechino, contro l'. Le sue prestazioni sono buone; la squadra, però, gioca male e in Europa League viene raccolta un'eliminazione nel girone qualificatorio. A febbraio 2010, quando Ballardini viene esonerato la squadra è terz'ultima in campionato, in zona retrocessione. Con l'arrivo di Edoardo Reja acquista maggior sicurezza e le sue prestazioni migliorano notevolmente. Grazie ai risultati positivi ottenuti nella seconda parte del campionato, la Lazio otterrà il dodicesimo posto in Serie A alle spalle della Fiorentina. Alla fine della stagione risulta essere tra i dieci migliori difensori del campionato italiano e , Inter e mostrano un interessamento al suo ingaggio.


title: Ștefan Radu

text: Nella sua quarta stagione in "biancoceleste" il tecnico Edoardo Reja gli assegna il ruolo di titolare, preferendolo al giovane belga Luís Pedro Cavanda. È schierato come terzino nella difesa a quattro, al fianco del brasiliano André Dias, l'italiano Giuseppe Biava e lo svizzero Stephan Lichtsteiner. Nel girone di andata disputa tutti gli incontri fino alla quindicesima giornata di campionato, quando è fermato da un infortunio che lo costringe ad un'operazione in artroscopia al menisco destro, effettuata presso la clinica sociale "Paideia".


title: Ștefan Radu

text: Il 17 giugno 2011, con una nota sul sito ufficiale, rinnova il suo contratto con la Lazio sino al 2016.


title: Ștefan Radu

text: Il 6 dicembre 2012, dopo quasi cinque anni dal suo arrivo a Roma, realizza la sua prima rete con la maglia biancoceleste nella trasferta vittoriosa di Europa League per 4-1 contro il . L'8 gennaio 2013 arriva il suo secondo gol in maglia biancoceleste nei quarti di finale di Coppa Italia contro il , la partita verrà vinta proprio dalla Lazio per 3-0. Il 24 febbraio 2013, durante la partita casalinga vinta contro il per 2-0, segna il suo primo gol in Serie A. Il 26 maggio 2013 vince la sua seconda Coppa Italia battendo in finale la per 1-0.


title: Ștefan Radu

text: L'11 gennaio 2015, in occasione del Derby di Roma pareggiato per 2-2, disputa la sua duecentesima partita con la maglia "biancoceleste". Il 20 maggio 2015 perde la finale di Coppa Italia, dove la Lazio è sconfitta dalla Juventus per 2-1; è suo il gol biancoceleste.


title: Ștefan Radu

text: L'11 luglio 2015 rinnova, per altri cinque anni, il contratto che lo lega alla società romana. l'8 agosto successivo gioca da titolare e perde per 2-0 la partita di Supercoppa italiana contro i Campioni d'Italia della Juventus.


title: Ștefan Radu

text: Il 20 novembre 2016 disputa la sua duecentesima partita nel campionato italiano in occasione della vittoria casalinga, per 3-1, contro il . Il 17 maggio 2017 perde per la seconda volta la finale di Coppa Italia poiché la sua squadra è superata, per 2-0, dalla Juventus.


title: Ștefan Radu

text: Il 13 agosto 2017, all'inizio della sua undicesima stagione con la maglia biancoceleste, vince il suo quarto trofeo italiano, la Supercoppa italiana, grazie al successo per 3-2 della Lazio all'Olimpico contro la Juventus. Il 25 ottobre successivo, superando Idilio Cei, diventa il decimo giocatore ad aver disputato più incontri con la maglia della Lazio, con 287 presenze. Il 10 febbraio 2018 disputa la sua trecentesima partita con i colori biancocelesti in occasione della trasferta contro il , nella partita persa per 4-1. Chiude la stagione 2017-2018 con 41 presenze. Sono 33 le presenze nell'annata 2018-2019, chiusa il 15 maggio 2019 con la vittoria, per la terza volta, della Coppa Italia, grazie al successo per 2-0 in finale contro l'. Il 22 dicembre 2019 vince il suo sesto trofeo italiano nella vittoria per 3-1 contro la Juventus in Supercoppa. Il 23 febbraio 2020 taglia il traguardo delle 299 presenze con la Lazio in Serie A e raggiunge il terzo posto nella classifica dei giocatori con più presenze in maglia biancoceleste nella massima serie italiana, superando Giuseppe Favalli.


title: Ștefan Radu

text: Il 6 gennaio 2021 raggiunge le 320 presenze in Serie A, staccando Aldo Puccinelli e diventando il giocatore con più presenze in serie A nella storia della Lazio. Il 21 marzo successivo, con la presenza numero 401, giocata contro l' in Serie A, raggiunge Giuseppe Favalli al primo posto per presenze in assoluto con la maglia biancoceleste. Il 3 aprile con la presenza nella partita casalinga vinta per 2-1 contro lo , diventa il calciatore con più presenze nella storia della Lazio.


title: Ștefan Radu

text: Milita per un biennio, dal 2006 al 2008, nella nazionale Under-21 rumena. Esordisce con la nazionale rumena il 15 novembre 2006 a Cadice nell'incontro -Romania (0-1). Partecipa al in Austria e Svizzera, dove la sua squadra è eliminata al primo turno. Dopo varie divergenze avute negli anni con le guide tecniche, il 5 aprile 2013 annuncia il proprio ritiro dalla nazionale.


title: Harrow (serie televisiva)

text: Harrow è una serie televisiva australiana creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath che l'ha anche prodotta. È trasmessa dal 9 marzo 2018 sul canale ABC.


title: Harrow (serie televisiva)

text: Il 2 maggio 2018, ABC ha rinnovato la serie per una seconda stagione, che ha debuttato il 12 maggio 2019. Il 10 ottobre 2019, ABC ha rinnovato il programma per una terza serie, con le riprese che inizieranno a novembre 2019, e la star della serie Ioan Gruffudd è incaricato di dirigere un episodio .