title: Banda Dalton

text: La banda era formata da quattro fratelli: Bob, Grat, Bill ed Emmett, provenienti dalla Contea di Jackson, nel Missouri. Figli di Lewis Dalton e Adeline Younger, proprietari di un saloon a Kansas City in Kansas, si trasferirono con la famiglia nel 1882 verso l'Oklahoma, come pionieri del Far West.


title: Banda Dalton

text: Nel 1887 il maggiore dei fratelli Frank Dalton, vice sceriffo federale appartenente all"'United States Marshals Service", venne ucciso in uno scontro a fuoco con la banda Dixon durante il servizio. I fratelli, incitati dalla madre, intrapresero a quel punto la stessa vita che aveva scelto Frank, diventando uomini di legge in diverse località degli Stati Uniti.


title: Banda Dalton

text: La loro carriera di sceriffi finì però quando Grat Dalton venne arrestato nel 1890 per furto di cavalli (riuscirà a fuggire in seguito) e Bob Dalton intraprese attività di contrabbando di liquori verso le popolazioni indiane del luogo. Incarcerato e poi rilasciato, Bob formò con i fratelli una delle bande criminali più ricercate del periodo, cui partecipavano anche altri elementi non appartenenti alla famiglia.


title: Banda Dalton

text: Il 5 ottobre 1892 la banda tentò di rapinare due banche nello stesso giorno, la C.M. Condon & Company's Bank e la First National Bank, entrambe a Coffeyville in Kansas, ma la popolazione che aveva avuto sentore della rapina in corso, si armò e li bloccò in una delle banche, ingaggiando con loro un violento scontro a fuoco. Grat Dalton, Bob Dalton, Dick Broadwell e Bill Power vennero uccisi, mentre Emmett Dalton ricevette 23 colpi di arma da fuoco ma sopravvisse.


title: Banda Dalton

text: La condanna per l'unico sopravvissuto fu esemplare: ricevette l'ergastolo, ma fu rilasciato dopo 14 anni di reclusione presso il penitenziario di Lansing. Morì da uomo libero nel 1937 all'età di 66 anni, dopo aver pubblicato due libri sulle imprese della banda (da cui furono tratti due film hollywoodiani, al primo dei quali partecipò come attore).


title: Banda Dalton

text: Bill Doolin, "Bitter Creek" Newcomb, e Charlie Pierce furono gli unici superstiti della banda dopo gli eventi di Coffeyville, anche perché non parteciparono a quella rapina. Alcune indiscrezioni però danno come presente, ma fuggitivo, Bill Doolin.


title: Banda Dalton

text: Bill Doolin e i superstiti diedero successivamente vita ad una nuova banda, il "Wild Bunch" conosciuto anche come "Doolin–Dalton Gang".


title: Banda Dalton

text: Compaiono anche in un cartone animato per una pubblicità di gelati (Eldorado) in un duello contro Cocco Bill, del disegnatore italiano Benito Jacovitti.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: La sirenetta II - Ritorno agli abissi ("The Little Mermaid II: Return to the Sea") è un film d'animazione del 2000 diretto da Jim Kammerud e Brian Smith, nonché sequel direct-to-video del Classico Disney "La sirenetta" (1989). Eccetto il prologo, la storia si svolge dodici anni dopo il primo lungometraggio. Si concentra su Ariel e la figlia, nata nel matrimonio con Eric, Melody, una principessa umana che prova a nuotare in mare nonostante la legge dei suoi genitori che glielo vieti. Il film si avvale delle voci di Jodi Benson (Ariel), Tara Charendoff (Melody) e Pat Carroll (Morgana, nuova antagonista). È seguito da un prequel del Classico Disney originale, "La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio", un film d'animazione direct-to-video del 2008.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: Ariel ed Eric celebrano la nascita della loro figlia Melody su una nave in mare. Re Tritone, regala a Melody un ciondolo magico. La festa però viene interrotta da Morgana, la sorella della defunta Ursula, che minaccia di far divorare Melody dal suo squalo Undertow per appropriarsi del tridente di Tritone. Ariel ed Eric agiscono insieme per sventare il piano di Morgana, riuscendoci e lo squalo di Morgana viene trasformato in un esserino innocuo. Subito dopo, la strega fugge via giurando vendetta. Re Tritone, in seguito alla sua minaccia, ordina di trovarla e arrestarla, ma senza riuscirci. Durante una discussione con suo padre, Ariel decide di nascondere a Melody tutta la conoscenza del mondo marino: il ciondolo viene gettato in mare e un muraglione viene costruito per separare il castello reale dal mare.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: Dodici anni dopo, Melody rimane inconsapevole del retaggio da sirena di sua madre e da sempre le è proibito di andare in mare. Ma un giorno, sgattaiola regolarmente fuori dal castello per andare a nuotare, e sul fondo trova il suo ciondolo. Vedendo il suo nome, Melody si confronta con la madre, che ribadisce il proprio divieto e non risponde alle domande della figlia: Melody prende una barca e la notte naviga lontano da casa. I suoi genitori scoprono presto che se ne è andata, e Tritone usa la sua magia per trasformare Ariel di nuovo in una sirena perché cerchi sua figlia.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: Melody nel frattempo è attirata nella tana di Morgana dalle sue mante, Cloak e Dagger, e dallo squalo Undertow. La strega, intendendo che può usare la ragazzina come propria schiava, utilizza i resti della magia di Ursula per trasformare temporaneamente Melody in una sirena, dicendo che la trasformazione sarà permanente se la bambina potrà entrare in possesso del tridente, che lei sostiene sia stato rubato da Tritone. Con l'aiuto del pinguino Tip e del tricheco Dash, Melody ritorna con successo da Morgana con il tridente. Ariel cerca di fermarla, ma prima che possa spiegarle che la donna è malvagia, Melody, credendola un'altra bugia, dà il tridente a Morgana: la strega, con il tridente nelle sue grinfie, rivela le sue vere intenzioni, afferra Ariel con i suoi tentacoli tenendola in ostaggio e rinchiudendo Melody in un antro marino dopo aver puntato la potente arma magica quasi a bruciapelo della pancia scoperta della principessina. Prima di andarsene Morgana dice crudelmente che la sua trasformazione terminerà presto.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: La strega usa la magia del tridente per dominare sull'oceano, salendo in superficie per esultare. Scuttle, Tritone, Sebastian ed Eric arrivano, e ne segue una battaglia contro Morgana e i suoi scagnozzi. La strega crea un palazzo di ghiaccio e usa il tridente per piegare alla sua volontà tutte le creature del mare (come Jafar da stregone onnipotente aveva fatto con Jasmine e Sultano in "Aladdin"), inclusa Ariel colpita all'ombelico scoperto da folate magiche dello strumento magico; Melody, nel frattempo tornata umana e tratta in salvo da Tip, Dash e il pesce Flounder, si rende conto di essere immune al sortilegio. Arrampicatasi sul palazzo di ghiaccio di Morgana, Melody riesce a sorprenderla alle spalle e a recuperare il tridente, col quale cerca invano di intimidire la strega che, per tutta risposta, le afferra il piedino con un tentacolo e la tira a sé per riprendersi l'arma. Ma Melody trafigge un altro tentacolo col tridente liberandosi il piede e poi lo lancia al nonno, solo per venire buttata a sua volta di sotto da Morgana; Dash riesce a salvarla appena in tempo. Tritone usa il tridente per imprigionare Morgana in un blocco di ghiaccio che affonda sott'acqua e distrugge il suo palazzo.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: Melody si riunisce con la sua famiglia. Tritone offre a sua nipote la possibilità di diventare una sirena in modo permanente: la ragazzina, invece, usa il tridente per disintegrare il muro che separa la sua casa dal mare, riunendo esseri umani e sirene.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: La colonna sonora ufficiale del film uscì il 19 settembre 2000. La colonna sonora venne pubblicata internazionalmente il 31 ottobre 2000 in una confezione speciale con la colonna sonora del film originale. Due CD campioni di due tracce ognuno vennero pubblicati in edizione limitata come promozione per la colonna sonora nel 2000.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: La versione italiana della colonna sonora non è stata distribuita in Italia; l'unica canzone del film che è stata pubblica è "Sogni e realtà" cantata da Renata Fusco e Miriam Calzolari, contenuta nell'album "Principesse - Le Più Belle Canzoni".


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: L'edizione italiana è stata curata dalla Disney Characters Voices International, Inc., il doppiaggio si è svolto presso lo studio Royfilm sotto la direzione di Leslie La Penna e con l'assistenza di Olivia Lopez. La sonorizzazione è stata effettuata invece dalla SEFIT-CDC mentre i dialoghi sono stati tradotti e adattati da Manuela Marianetti. I testi italiani delle canzoni e la direzione musicale è stata ad opera di Ermavilo.


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: Rispetto al primo film sono cambiati alcuno doppiatori, come già successo nella serie TV "La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel". Ecco un elenco dei cambiamenti:


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: Inoltre, nella versione originale, l'antagonista del film, Morgana, viene doppiata da Pat Carroll, già doppiatrice di Ursula. Per questo motivo, anche nella versione italiana, Morgana viene doppiata sempre da Sonia Scotti (già voce di Ursula nel doppiaggio del film originale).


title: La sirenetta II - Ritorno agli abissi

text: La prima edizione DVD del film uscì in Italia il 16 novembre 2000, e venne ristampata il 28 febbraio 2007.


title: Serinda Swan

text: È nata a West Vancouver, nella Columbia Britannica, in Canada. Ha mosso i primi passi nella serie televisiva "Smallville", interpretando la parte di Zatanna. In seguito appare in "Psych" come cheerleader nell'episodio "La rimpatriata" e nell'episodio "Il gioco della verità" della sesta stagione di "Supernatural", nel ruolo del dio della verità. Fa un'apparizione come Afrodite nel film "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini" nel 2008 e nello stesso anno compare in un video dei Theory of a Deadman.


title: Serinda Swan

text: Swan inizia la sua carriera sul grande schermo nel 2005. Nel 2009 recita nella commedia romantica "The Break-Up Artist". In seguito è un personaggio secondario nel film della Disney "" (2010). L'anno successivo inizia le riprese della serie televisiva "I signori della fuga" interpretando per due stagioni il personaggio di Erica Reed. Inoltre ha avuto il ruolo di donna leader nel film di fantascienza "Jinn".


title: Serinda Swan

text: Dal 2013 è una delle protagoniste della serie tv "Graceland" dove interpreta l'agente della DEA Paige Arkin. Nel 2014 ha interpretato Cassandra Smyth in "The Tomorrow People", nel 2015 ha partecipato alla serie creata e prodotta da Dick Wolf "Chicago Fire". Nel 2017 entra nel cast della serie del Marvel Cinematic Universe "Inhumans" nel ruolo di Medusa.


title: Sogno (personaggio)

text: Sogno ("Dream") è un personaggio dei fumetti, protagonista della serie "Sandman" scritta da Neil Gaiman e pubblicata dalla Vertigo, divisione editoriale della DC Comics. È uno degli Eterni ed è la personificazione dei sogni, delle storie e, poiché gli Eterni rappresentano anche il contrario di ciò che personificano, della realtà.


title: Sogno (personaggio)

text: Il sito web IGN ha inserito Sogno alla quindicesima posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, dopo Thor e prima di Rorschach.


title: Sogno (personaggio)

text: Durante la serie gli vengono attribuiti molti nomi, compresi Morfeo e Oneiros. È risaputo che gli Eterni hanno molti aspetti, uno dei quali è la personificazione attiva in qualsiasi momento, e se un aspetto muore, un altro lo rimpiazza. Un aspetto in particolare di Sogno svolge il ruolo di personaggio centrale della serie, e viene chiamato Morfeo per differenziarlo da Sogno considerato globalmente. Quando l'aspetto noto come Morfeo muore alla fine di "Le eumenidi", la nona raccolta di numeri della serie, esso viene rimpiazzato da un nuovo aspetto, che viene alla luce nella terra del sogno, e viene chiamato Daniel. Gli altri Eterni rimangono invece personificati dallo stesso aspetto nel corso della serie e vengono chiamati con i loro nomi generici, eccetto che nel racconto "Orfeo" contenuto nel volume "Favole e riflessi" dove vengono usate le versioni: Morte: Teleute, Disperazione: Aponoia, Delirio: Mania, Desiderio: Epithumia, Distruzione: Olethros, Destino: Potmos.


title: Sogno (personaggio)

text: Morfeo viene presentato di solito come un uomo alto e magro di carnagione pallida e con capelli neri e rassomiglia vagamente a Robert Smith, cantante e leader dei The Cure. Anche Peter Murphy (degli Bauhaus) e David Bowie sono stati usati come riferimento visivo per Morfeo. Alcuni lettori hanno perfino notato una leggera somiglianza tra Morfeo e Gaiman stesso. I discorsi di Morfeo sono solitamente disegnati con un carattere bianco ondulato su sfondo nero, all'interno di baloon con contorni anch'essi ondulati; le parole da lui pronunciate appaiono quasi sempre scritte in minuscolo, all'inverso della tradizione fumettistica che usa il carattere maiuscolo.


title: Sogno (personaggio)

text: Quando interagisce con persone mortali, Morfeo appare con una parvenza adatta ai mortali: ad esempio, nella storia "Tales in the Sand" egli interagisce con gli avi di una tribù di neri aborigeni e viene raffigurato come un nero di nome Kai'Ckul. Egli viene dipinto come un gatto nel racconto "Il sogno di mille gatti" nel volume "Le terre del Sogno" e come una creatura a metà tra un gatto e un umano quando parla alla dea felina Bast. Quando una volta Martian Manhunter e Mister Miracle lo stavano guardando, essi videro un'entità completamente differente: ciò implica che l'aspetto di Morfeo è basato sia sulle convinzione in cosa si aspetta di vedere l'osservatore, sia come gli piacerebbe che apparisse. Nella storia "Uomini di buona sorte" in "Casa di bambola" Sogno viene visto in diversi momenti degli ultimi 600 anni; il suo costume è un po' più convenzionale di quello del Sogno moderno, ma sempre con un tocco di eccentricità. In una famosa sequenza de "Il parlamento dei corvi" in "Favole e riflessi" lui e sua sorella più grande Morte vengono ritratti in versione super deformed come bambini.


title: Sogno (personaggio)

text: Morfeo veste sempre di nero tranne quando indossa il suo costume formale. Questo completo contiene il viola e il blu, e a volte fiamme arancioni che decorano il fondo della sua mantella. Possiede un elmo ricavato dal cranio e dalla colonna vertebrale di un dio, che indossa in occasioni di grande importanza; questo è il suo sigillo nelle gallerie degli altri Eterni. Morfeo vive in un castello all'interno del suo regno: sia il castello che il resto del reame sono mutevoli e cambiano spesso, secondo la volontà di Morfeo; comunque parti sia del castello sia del regno vengono mantenute uguali come cortesia nei confronti dei loro abitanti. È forse significativo che Morfeo è l'unico degli Eterni che popola il suo regno - molti altri personaggi vivono lì, comprese le figure bibliche di Caino e Abele. Morfeo ha anche creato (e in alcuni casi reclutato) servi per adempiere a ruoli che egli potrebbe eseguire facilmente da solo, compresa la riorganizzazione del castello e la guardia della sua entrata: ciò forse indica una solitudine fondamentale propria del personaggio di Morfeo.


title: Sogno (personaggio)

text: La storia "Orfeo" implica che Morfeo è uno e identico al dio greco. Tuttavia, la divinità greca apparve, non prigioniera, nel n. 11 di "Wonder Woman" di George Pérez (dicembre 1987). Non è chiaro che relazione abbia questa figura, un uomo anziano vestito di viola che somiglia vagamente ad Agatha Harkness con questo aspetto di Dream. La versione di Gaiman di Morfeo è apparsa nei fumetti dei supereroi DC ad opera di Keith Giffen ed è apparsa una sola volta in un numero di "Swamp Thing". Morfeo appare anche brevemente durante la caccia di Kevin Smith a Freccia Verde in un flashback che lo mostra nel seminterrato di Alexander Burgess, ancora imprigionato nella prigione sferica e di vetro di Roderick Burgess.


title: Sogno (personaggio)

text: Sogno è un eroe nobile e tragico, nello stile tradizionale degli eroi della tragedia greca. È poco avvezzo allo humor, talvolta insensibile, ossessionato da se stesso e impiega molto a perdonare un affronto. Come Mervin lo Spaventapasseri osserva, dopo la conclusione di uno degli amori invariabilmente disastrosi di Morfeo, "È proprio la figura tragica che si distingue nella pioggia, piangendo la perdita della sua amata. Così scende la pioggia, proprio dopo la battuta d'entrata. Nel frattempo tutti fanno sogni pieni di angosce esistenziali e si svegliano da schifo. E tutti noi ci bagniamo".


title: Sogno (personaggio)

text: D'altro canto, Morfeo è pienamente cosciente delle sue responsabilità, sia quelle verso le altre persone sia quelle che riguardano il suo territorio: questa caratteristica lo rende affidabile e imparziale. È implicito che prima del suo imprigionamento egli fosse in qualche modo più crudele e cieco ai suoi difetti. Morfeo condivide uno stretto e reciproco legame di dipendenza e fiducia con sua sorella maggiore, Morte. Egli ambisce ripetutamente a comprendere se stesso e gli altri Eterni, ma alla fine viene sconfitto dal suo più gran difetto, la sua incapacità di accettare il cambiamento.


title: Discografia di Elodie

text: La discografia di Elodie, cantante italiana, è costituita da tre album in studio, un EP, oltre venti singoli e venti video musicali, oltre a numerose collaborazioni, pubblicati a partire dal 2016, anno in cui la cantante è arrivata alla seconda posizione del talent show " Amici di Maria De Filippi".


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione di Berlino () è una torre per le antenne trasmittenti radiotelevisive nel centro di Berlino in Germania. Fa parte della World Federation of Great Towers. È un conosciuto punto di riferimento della città, presso Alexanderplatz.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione è stata eretta tra il 1965 e il 1969 dalle Poste tedesche della "DDR" nel centro storico di Berlino (parte del distretto Mitte). Il 3 ottobre 1969 vi fu l'inaugurazione. La costruzione è di oltre 220 metri più alta rispetto alla torre della radio risalente agli anni '20 e locata nella parte ovest della città. Simbolo e punto di riferimento ben visibile anche da lontano, la torre della televisione fa parte dello skyline cittadino.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La costruzione, chiamata internamente anche "Torre radioemittente 32" svolge, oltre che il suo compito principale di emittente per molteplici stazioni radiofoniche e televisive, anche la funzione di torre panoramica con un bar e ristorante girevole a 203 metri di altezza. La torre, già simbolo di Berlino Est e della Repubblica Democratica Tedesca, è diventata dopo il 1989 uno dei simboli della Berlino riunificata.


title: Torre della televisione di Berlino

text: In considerazione della sua importanza storica e tecnica, la torre è posta sotto tutela monumentale ("Denkmalschutz").


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione di Berlino si trova a sud-ovest della Stazione di Alexanderplatz e a nord-est rispetto al Marx-Engels Forum. Spesso il luogo della costruzione si attribuisce erroneamente ad Alexanderplatz che, tuttavia, si trova a nord-ovest rispetto alla torre.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Oltre alle linee della metropolitana (U-Bahn) e del servizio ferroviario suburbano (S-Bahn), anche tram e autobus cittadini fermano alla stazione di Alexanderplatz, dalla quale l'uscita intermedia porta proprio all'edificio di ingresso della torre della televisione.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Nel 1952 alla Conferenza europea sulla radio di Stoccolma, responsabile della coordinazione delle onde di frequenza in Europa, alla ex-"DDR", allora non riconosciuta politicamente dalla maggior parte degli Stati, furono attribuite soltanto due bande di frequenza televisive. Visti i presupposti, questa zona di Berlino non poteva più essere attrezzata con tanti piccoli emittenti senza che si manifestassero sovrapposizioni e, quindi, interferenze o falle nella ricezione televisiva. Per una copertura completa e non lacunosa era quindi necessario dotarsi di un grande trasmettitore più potente e collocato il più possibile in alto. Negli anni '50 a svolgere questa funzione c'erano soltanto trasmettitori molto deboli della radiodiffusione televisiva.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Già nel 1952 le Poste tedesche della "DDR" iniziarono a progettare una torre della televisione per Berlino. Inizialmente, il luogo designato per la sua costruzione doveva trovarsi a sud-est di Berlino. I lavori furono però interrotti perché il luogo prescelto si trovava soltanto a otto chilometri di distanza dall'Aeroporto di Berlino-Schönefeld e, a causa della sua altezza ai limiti della pista di atterraggio, la torre rischiava di compromettere il servizio aereo. In seguito al fallimento di diverse soluzioni di compromesso, nel 1956 venne presentato un nuovo progetto. Negli anni successivi, tuttavia, si continuarono a ricercare alternative e si discusse di altre eventuali collocazioni dell'opera, tra le quali il distretto di Friedrichshain.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La ricerca di una nuova collocazione proseguì anche negli anni a seguire. Oltre alla motivazione oggettiva della fornitura di radiodiffusione, cominciava tuttavia a farsi strada anche l'idea di ottenere, con la torre, un nuovo simbolo per Berlino. Per questo motivo, nel 1964, anche il Governo e il Partito Socialista Unificato di Germania (SED) caldeggiarono la scelta di una collocazione centrale per la realizzazione della torre. La decisione in merito al luogo di costruzione fu quindi determinata politicamente.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Diversi architetti si occuparono della progettazione e della realizzazione della torre, tra questi: Hermann Henselmann e Jörg Streitparth per la progettazione iniziale, Fritz Dieter, Günter Franke e Werner Ahrendt per la progettazione tra il 1965 e il 1969, oltre che Walter Herzog, Gerhard Kosel ed Herbert Aust.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione fu costruita tra il 1966 e il 1969 nella zona est della città di Berlino. La gettata della base iniziò il 15 marzo 1966 e procedette rapidamente, tanto che il 4 ottobre 1966 si superarono i 100 metri. Lo stelo, che raggiunse la sua altezza definitiva il 16 giugno 1967, pesava 26.000 tonnellate e raggiungeva un'altezza di 248,78 metri. Solo per esso si utilizzarono 8000 metri cubi di cemento.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Parallelamente alla costruzione dello stelo, procedettero anche i lavori preventivi per la costruzione della sfera. Il gruppo di lavoro VEB Ipro mise a punto la procedura di montaggio della sfera sullo stelo, secondo la quale la sfera separata in 120 segmenti poteva essere montata a terra. A tal fine, nell'aprile del 1967, sul cantiere collocato tra la Chiesa di Santa Maria e il municipio rosso si erse una copia dello stelo alta 35 metri sulla quale furono premontati i segmenti della sfera. Tali lavori si protrassero sino al novembre del 1967. Nel febbraio del 1968 si iniziò a montare la sfera sullo stelo. L'ultimo segmento della sfera fu posato il 7 ottobre 1968. Sempre nell'ottobre del 1968, la torre fu dotata della sua punta e delle antenne sopra alla sfera, in modo che durante l'anno successivo ci si potesse occupare della costruzione dell'interno.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Con i suoi 53 mesi di costruzione la torre era stata conclusa in tempi record. I costi si attestarono attorno ai 132 milioni di marchi.


title: Torre della televisione di Berlino

text: L'opera, che fu ufficialmente denominata torre della televisione e VHF di Berlino, era, nel 1969, la seconda torre della televisione al mondo per altezza. La prima in ordine di altezza era, infatti, la torre della televisione di Ostankino a Mosca. Inoltre, la torre era la terza costruzione più alta al mondo dopo la torre della televisione di Mosca e l'Empire State Building di New York.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Il 3 ottobre 1969 Walter Ulbricht, accompagnato dalla moglie Lotte e da una delegazione di accompagnatori di alto rango, tra i quali Günter Mittag, Herbert Warnke, Paul Verner, Rudolph Schulze, Erich Honecker, Werner Lamberz ed Erich Mielke, inaugurò la torre della televisione, fornendo il primo segnale per il secondo programma statale, DFF 2. Così iniziò l'era della televisione a colori su due canali nella "DDR". La torre fu accessibile per il pubblico dal 7 ottobre 1969, giorno della Repubblica.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Il 16 febbraio 1970 dalla torre furono trasmessi cinque programmi VHF, un primo programma televisivo seguì il 4 aprile 1970. All'inizio del 1972 furono ultimati anche gli ultimi due padiglioni mancanti. Essi furono destinati a mostre e centro informazioni dell'ufficio turistico di Berlino. In essi trovarono inoltre collocazione un cinema e strutture dedicate alla gastronomia. I ristoranti offrivano coperti per circa 1000 persone. Dopo che, nel 1975, fu stabilita una linea base per la tutela monumentale, nel 1979 la torre della televisione di Berlino ottenne questo status. Dopo l'annessione della "DDR", la Repubblica Federale Tedesca rinnovò questo status.


title: Torre della televisione di Berlino

text: In seguito all'annessione tedesca del 1990, si fecero forti i pareri secondo i quali la torre dovesse essere abbattuta, nell'ottica politica di cancellazione di tutte le testimonianze dell'esistenza della "DDR", indipendentemente dai valori qualitativi. La Repubblica Federale Tedesca decise, tuttavia, di conservare l'opera. Il nuovo gestore, Deutsche Telekom, investì in conclusione oltre 50 milioni di marchi nella modernizzazione degli impianti trasmittenti. Anche l'edificio fu in parte rinnovato. La precedente antenna ricevette, a partire da 327 metri di altezza, una punta nuova. Con essa, nell'estate del 1997, la torre fu innalzata di qualche metro: dai 365 metri originali a 368 metri.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione si annovera tra le opere di Berlino che, dal 2004, ogni ottobre vengono artisticamente illuminate con luce artificiale per più giorni durante il Festival of Lights. Nel 2006, in occasione dei mondiali di calcio e per un'iniziativa pubblicitaria del gestore Telekom, la sfera fu rivestita da una livrea magenta a rappresentare un pallone da calcio.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione costituisce un'architettura di notevole eleganza e la sua costruzione fu un'impresa eccezionale di ingegneria. Il design, originale e snello, ricorda il fascino della tecnologia degli anni sessanta, con evidenti richiami alla stagione dei viaggi spaziali. La sezione trasversale della struttura, infatti, riprende il profilo di un razzo spaziale.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La scelta del sito per la realizzazione presso Alexanderplatz fu determinata dalla natura del sottosuolo della città, elemento di particolare importanza per la costruzione di edifici di notevole altezza. Infatti la presenza del fiume Sprea e dei suoi canali rende il sottosuolo di molte aree della città di carattere paludoso. Pertanto fu individuato un sito che, con il sottofondo sabbioso, ben si prestava allo scavo per la realizzazione delle notevoli opere di fondazione.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La tipologia strutturale della torre è a trave a mensola verticale. I materiali usati sono l'acciaio e il calcestruzzo armato. La torre ha una sezione rastremata che passa dai 16 metri del diametro della base ai 9 metri della sommità. La particolare forma della torre la rende poco suscettibile al carico del vento, elemento importante per tutti gli edifici di notevole altezza. L'oscillazione è appena percettibile e arriva a una deformazione massima nella parte alta dell'antenna pari a circa 60 cm, mentre al culmine della piattaforma che ospita il bar è solo di circa 15 cm.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Notevoli furono i problemi superati per l'installazione della sfera all'altezza di 200 metri, il cui guscio strutturale fu prefabbricato a terra e poi sollevato con delle gru fino alla piattaforma circolare che completava il fusto in cemento della torre. Questa fase della costruzione suscitò una particolare attenzione e curiosità negli osservatori in quanto la sfera, sospesa su cavi d'acciaio, sembrava galleggiasse in aria (vedi foto del 3 ottobre 1967).


title: Torre della televisione di Berlino

text: All'inizio del 1996, dopo ventisette anni di funzionamento, gli ascensori furono sostituiti. I nuovi impianti, con una capienza di 13 persone e con una velocità di 6 metri al secondo, permettono di raggiungere la piattaforma di osservazione in soli 40 secondi.


title: Torre della televisione di Berlino

text: L'antenna bianca e rossa posta sulla sommità costituisce il coronamento della torre della televisione. Essa porta la torre della TV a raggiungere l'altezza complessiva di 368 metri. Dall'antenna vengono trasmessi più di 60 programmi radiofonici e televisivi.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione di Berlino non è soltanto un'antenna, ma anche un simbolo, un'attrazione turistica e un luogo per manifestazioni. La torre della televisione di Berlino è l'edificio pubblico accessibile più alto d'Europa: già nei primi tre anni successivi alla sua inaugurazione i visitatori furono oltre quattro milioni. Dopo l'annessione della "DDR" il numero di visitatori annuo oscillava attorno a 1,2 milioni provenienti da circa 90 paesi. Di questi, nel 2010, circa il 60% erano stranieri, la maggior parte dei quali spagnoli (8,1%), italiani (7,6%) e danesi (6,7%). Il numero massimo di persone consentite all'interno della sfera ammonta a 320. Dei circa 5000 visitatori giornalieri, circa 1500 si fermano anche nel ristorante della torre.


title: Torre della televisione di Berlino

text: I due ascensori destinati ai visitatori trasportano ciascuno dodici persone in circa 40 secondi sino al punto panoramico a 203 metri di altezza, dove si trova anche il bar più alto di tutta Berlino. Dalle 60 finestre si gode il panorama sull'intera città di Berlino e sulle sue zone limitrofe. 21 livelli sopra al piano panoramico, a 207 metri di altezza, si trova il ristorante girevole. Il ristorante ruota di 360° ogni ora. Per scongiurare eventuali incendi la cucina principale si trova ai piedi della torre. Le pietanze sono trasportate con l'ascensore sino al ristorante, dove vengono ultimate in una piccola cucina satellite. Sempre per evitare eventuali incendi, oltre alle due piattaforme di evacuazione al di sotto del canestro della torre, in tutta la costruzione vige l'assoluto divieto di fumare.. La visita della torre della televisione di Berlino è interdetta ai disabili in sedia a rotelle e alle persone con difficoltà di deambulazione, poiché, in caso di emergenza, non sarebbero in grado di utilizzare le vie di fuga senza l'aiuto di terzi. Sempre per ragioni di sicurezza, anche animali, passeggini e bagagli di grandi dimensioni non possono essere introdotti all'interno della torre.


title: Torre della televisione di Berlino

text: Poco meno di 42 anni dopo la sua inaugurazione, il 14 giugno 2011, il sindaco allora in carica, Klaus Wowereit, festeggiò i 50 milioni di visitatori. Dalla terrazza panoramica della torre della televisione si può ammirare l'intera città.


title: Torre della televisione di Berlino

text: La torre della televisione, accessibile tutto l'anno per il pubblico di turisti, presenta orari di apertura adattati alla stagione. L'ultima salita al piano panoramico è alle 23.30, mentre l'ultimo accesso al ristorante è previsto per le 23.00. La zona destinata al pubblico può essere affittata per particolari eventi, feste, ricevimenti ecc. sino ad un massimo di 200 ospiti. Sulla torre della televisione è inoltre possibile sposarsi con rito civile. A tal fine si riserva per un'ora la zona adibita a bar del piano panoramico ad uso della coppia di sposi e dei loro invitati sino ad un massimo di 30 persone.


title: Pasticceria

text: La pasticceria è la parte dell'arte culinaria dedicata alla preparazione di alimenti dolci (pasticcini, torte dolci, biscotti, praline, cioccolatini, canditi e simili). Suddivisa in due grandi settori ("pasticceria dolce", che include la gelateria e la confetteria, e "pasticceria salata", che aggiunge tutto il settore della panificazione e della produzione di torte salate e tartine), è un'arte che appartiene specificamente alla tradizione culinaria europea e alle tradizioni da essa derivate, come quella statunitense e creola.


title: Pasticceria

text: Questa arte ha visto una notevole espansione negli ultimi quattro secoli e in concomitanza con una maggiore reperibilità di alcuni ingredienti sul mercato, primo fra tutti lo zucchero. L'elemento dolce, infatti, rimase per secoli derivato dalla frutta, dal mosto e soprattutto dal miele, che veniva aggiunto come ingrediente di complemento a molti altri. Il miele viene affiancato intorno all'anno 900 d.C. dallo zucchero di canna, importato come spezia dai territori arabi. Solo a partire dal 1500 lo zucchero viene importato dalle Americhe divenendo un ingrediente più comune. Lo zucchero di barbabietola renderà l'Europa autonoma nella preparazione di dolci rispetto alle importazioni. Questo taglierà nettamente i costi e darà un impulso considerevole alla produzione dolciaria, che conobbe una vera e propria esplosione definendo la propria autonomia rispetto alla gastronomia globalmente intesa.


title: Pasticceria

text: Trattare l'argomento cucina (e con esso la pasticceria) da un punto di vista storico presenta notevoli problemi determinati dalle fonti. Gli scritti che riguardano la cucina sono pochi e l'argomento fu considerato minore nelle epoche passate. Con l'avvento del Cristianesimo, inoltre, sulla buona tavola gravò la disapprovazione del peccato di gola e questo contribuì a limitare la produzione di testi in merito, spesso visti come l'oziosa perdita di tempo di ghiottoni sfaccendati. In particolare troviamo un vuoto dalla caduta di Roma sino all'anno 1000 e le poche indicazioni reperite trattano soprattutto dell'aspetto morale del cibo (digiuni e astensioni nei giorni di magro) o dell'aspetto dietistico: quali ingredienti assumere o meno per restare in salute e curarsi. Ricette, tuttavia, non sono riportate o ci sono pervenute. Solo attorno all'XI secolo, nei monasteri, si inizia a stilare ricettari veri e propri, il primo dei quali ci risulta essere quello della badessa Ildegarda di Bingen, figura di spicco dell'epoca e molto famosa per la sua cultura, la sua morale e i suoi manuali di medicina.


title: Pasticceria

text: Ricostruire ricette tanto antiche nel dettaglio è, tuttavia, oggettivamente molto complesso sia per la mancanza di uniformità di termini e soprattutto per quella di unità di misura: zone diverse parlavano lingue diverse e misuravano in modi del tutto differenti, che talvolta convivevano persino nel medesimo territorio. Oltre a queste poche fonti sono giunti a noi rari testi nei quali la cucina fosse analizzata come strumento di salute e di cura, piuttosto che di piacere. Queste opere, di medici europei o arabi e talvolta di monaci contribuiscono a darci uno spaccato della dietistica nei secoli.


title: Pasticceria

text: L'argomento comincia a venire trattato con una certa cura e metodo solo a partire dal 1200 e conoscerà un interesse particolare dal 1400-1500. Tuttavia si deve tenere presente che l'analfabetismo era la norma per la maggior parte della popolazione e persino tra i professionisti di alto livello cui molti cuochi e pasticceri appartenevano. Questo aspetto sarà destinato a perdurare anche in epoche più recenti, limitando ulteriormente i testi che trattano di cucina e pasticceria. In tal senso i testi in nostro possesso furono scritti da persone colte e benestanti quando non decisamente ricche, pertanto trattano in larga parte di cucina per ricchi. La tradizione culinaria delle popolazioni è sopravvissuta solo in via empirica passando, diciamo così, da cuoco o cuoca al suo successore.


title: Pasticceria

text: Va, inoltre, ricordato che le cene e i banchetti solenni erano occasioni mondane, in cui andava ostentata la ricchezza e la potenza del signore: le portate erano nell'ordine delle decine e, poiché molte non venivano quasi toccate, la festa si allargava anche alla servitù che dimorava presso il Signore e che mangiava ciò che era avanzato. Per contro il cibo quotidiano era sobrio e molto moderato; scendendo di classe sociale dal sobrio passava rapidamente al misero. Da tutto questo consegue che i dolci erano effettivamente una portata di lusso, quasi sconosciuta tra la gente comune, se non nelle forme più rustiche. Oggi sono in corso diversi studi filologici sulla cucina delle diverse zone europee che cercano di rintracciare l'origine e sviluppo di alcune preparazioni, perché facenti parte della cultura, dello sviluppo e della storia delle popolazioni.


title: Pasticceria

text: È improbabile che si possa parlare di "dolci" nel senso moderno del termine, e questo perché i dolcificanti come lo zucchero non avevano ancora fatto la loro comparsa. Tuttavia, venivano utilizzati in sua vece prodotti naturali come il miele e la frutta. Nelle epoche antiche le pietanze contenevano spesso una nota dolce, mischiata ad arte con il salato, l'affumicato e l'agro. In tal senso frutti molto comuni, come i fichi e le pere, venivano cotti, fermentati o ridotti in salsa per condire pietanze molto spesso in abbinamento con uova, formaggi, carne arrosto e persino pesce. Un tocco sontuoso veniva fornito dall'aggiunta di spezie come il pepe, i ceci, le ghiande e i comuni frutti di bosco.


title: Pasticceria

text: Tuttavia possiamo rintracciare preparazioni più vicine al nostro gusto attuale. Cicerone cita, a proposito della Sicilia, di avervi mangiato un "Tubus farinarius, dulcissimo, edulio ex lacte factus", e cioè un "rotolo di pastella di farina, molto dolce, preparato con latte buono da mangiare", descrizione che fa pensare al diretto antenato del cannolo siciliano.


title: Pasticceria

text: Lucullo presenta una ricetta di "ova spongia ex lacte", un'omelette aromatizzata di pepe e spalmata di miele, non diversa dalle omelette dolci al miele, marmellata o panna del nord Europa, in uso tutt'oggi.


title: Pasticceria

text: Tra la gente comune erano reperibili focacce con i fichi e "obleidos", cialde simili ai nostri biscotti cotte al momento, frequentemente spalmate di miele. Inoltre si mangiavano quotidianamente i semi dolci come corniole, nocciole, noci, datteri; i semi venivano spesso canditi con miele caramellato in modo non diverso da quanto oggi si fa con lo zucchero per preparare il croccante.


title: Pasticceria

text: La frutta (uva, prugne, bacche, mele, pere, melegrane) veniva cotta e usata come salsa, come è ancora in uso nei paesi anglosassoni per accompagnare la carne, o spalmata sulle focacce di farina, come oggi spalmiamo la marmellata.


title: Pasticceria

text: I dolcetti casalinghi più frequenti sembrano essere stati i datteri ripieni di noci o mandorle, che tutt'oggi si regalano nel sud Italia e nel bacino del mediterraneo specie in occasione del Natale. Questi venivano rifiniti da una caramellatura di miele cotto. Altre ricette riportano preparati inequivocabilmente vicini alla crema pasticciera e a flan o budini, dove si mischiavano uova, latte, miele, noci e spezie, prima fra tutte il pepe. Il composto, talvolta con aggiunta di farina, veniva poi cotto sino a addensarsi.


title: Pasticceria

text: Il dolce, inoltre compariva frequentemente nelle bevande. Una delle più comuni, infatti, era l'idromele. Composto da acqua e miele e variamente fermentato rimase in uso per secoli, tanto da essere bevuto ancora oggi in alcune zone. Presso Etruschi e Germani era in uso il vino di frutta. Ottenuto da una leggera fermentazione di frutti vari (bacche, pere, mele) fu, di fatto, il diretto antenato del sidro dolce, tutt'oggi comunemente prodotto e bevuto in paesi quali Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Inghilterra che lo esportano in molti paesi.


title: Pasticceria

text: Un discorso a parte merita, invece, una preparazione che si ritiene usualmente recente ed è invece molto antica: il sorbetto, da cui deriverà il gelato odierno. L'uso di mescolare neve fresca o ghiaccio tritato e frutta o latte è noto da secoli, persino a popolazioni che non sempre avevano facilità a reperire le materie prime. L'Antico Testamento riporta che Isacco dicesse ad Abramo di ristorarsi dal sole violento mangiando un misto di latte di capra e neve.


title: Pasticceria

text: Diffuso massicciamente in Asia Minore, si ritrova in antichi documenti che riportano come lo stesso Alessandro Magno ne fosse molto goloso. In Egitto e Palestina era in uso sia tra i nobili, che servivano coppe di neve o ghiaccio tritato e succhi di frutta. In Palestina, tuttavia, veniva offerto in versione più rustica anche ai braccianti che lavoravano nei campi. Di lì giunse in Grecia e in Italia, dove divenne un piatto fondamentale dei banchetti romani, e del quotidiano della gente comune: veniva infatti venduto in bancarelle per le strade grazie alle nevi che si ricavavano dall'Etna e dal Terminillo.


title: Pasticceria

text: Non sappiamo con certezza se davvero questo dolce sia, come sembra, scomparso durante i secoli delle invasioni, per la già citata mancanza di fonti. Sappiamo però con certezza che rimase in uso nei territori arabi, dove si cominciò a gelare non più solo acqua (per poi aggiungervi frutta in pezzi), ma direttamente frutta in purea o in succhi.È altamente probabile che il sorbetto sia ritornato in Italia grazie ai contatti commerciali con quei paesi. Infatti il termine sorbetto deriva dal turco "şerbat", a sua volta derivato dall'arabo. Alcuni studiosi ne indicano il significato in "dolce neve", altri lo fanno derivare dal verbo "sorbire".


title: Pasticceria

text: Può destare curiosità il fatto che popoli tanto antichi potessero ovviare alla deperibilità di ingredienti come la neve fresca o il ghiaccio. Diversi documenti, tuttavia, riportano le tecniche utilizzate per l'approvvigionamento. La neve veniva raccolta nei mesi invernali e conservata, anche molto a lungo, in sotterranei, ben avvolta nella paglia. In mancanza di neve si provvedeva a tritare finissimamente acqua che si fosse fatta ghiacciare in sotterranei profondi o si usava vapore acqueo condensato in luoghi gelidi, che erano comunque già in uso per la conservazione dei cibi.


title: Pasticceria

text: Dalle fonti in nostro possesso si delinea, a partire da questo periodo, un'abitudine che resterà invariata per diversi secoli: i banchetti, tutti di numerose portate, iniziavano con pietanze e bevande dolci, e proseguivano con il salato, al contrario di ciò che accade oggi. Si riteneva infatti che il dolce "allargasse lo stomaco e l'animo" dei commensali, ben disponendoli verso gli altri presenti e verso le altre portate. Tra il 1000 e il 1200 i piatti dolci sembrano essere stati pochissimi e estremamente rustici.


title: Pasticceria

text: Nelle zone del nord Italia, della Francia e in parte dell'Inghilterra, ad esempio, si aprivano banchetti con "Ippocrasso", vino dolce speziato accompagnato da frittelle di castagne e nespole cotte sotto le braci. I cibi, inoltre, assumevano una valenza simbolica religiosa e mitologica. Il pane e il vino, in particolare, commemoravano la passione di Cristo, ma la simbologia si estendeva anche alla frutta, che veniva cotta sotto le braci per ricordare la rinascita del sole dopo il lungo buio dell'inverno. Rimangono in certa misura ricette di derivazione romana, quali budini e creme, cialde accompagnate da frutta o miele, sformati di farina di castagna in tutto simili al nostro castagnaccio.


title: Pasticceria

text: Il pane, a differenza che in epoca romana, era un alimento diffusissimo e con infinite varianti anche dolci. Veniva ingentilito con spezie, aromi vari, uva, miele, noci dolci. È l'epoca del Panpepato, del Buccellato, del Pandiramerino, preparazioni aromatiche, decisamente non soffici, destinate a durare a lungo e a poter venire trasportate o inviate senza problemi come regalo a nobili e potenti. Con una certa frequenza si trovano, inoltre, riferimenti a frutta come le pere, cotte in infusioni di rose e vino dolce. Frittelle, ravioli, cialde morbide o croccanti e crispelle fritte si riporta siano state guscio di frutta, formaggi freschi e miele, accompagnate da spezie nei giorni di festa e sulle mense dei ricchi. In particolare le frittelle si ritiene siano di derivazione araba: diversi documenti riportano come fossero in uso presso i crociati di Gerusalemme e come questi le resero comuni e famose, specie in Inghilterra, al loro ritorno in patria.


title: Pasticceria

text: Si noti che, in questo periodo, il concetto di dolce soffice (come il Pan di Spagna), sembra essere stato del tutto assente. Compare soltanto in riferimento ai pani dolci: è probabilmente di quest'epoca l'antenato del famoso Panettone. Il gelato vede in questo periodo una rinascita in grande stile, grazie ai traffici commerciali con i paesi arabi. Il dolce, che loro addizionavano di spezie e di zucchero di canna, risalì l'Italia a partire dalla Sicilia. Questa era ricca di frutta, specie di agrumi, e il connubio delle due cose ebbe una enorme fortuna, diffondendosi in breve nelle corti. I crociati, all'incirca nello stesso periodo, portarono analoghe ricette scoperte a Gerusalemme nei paesi del nord Europa, primi fra tutti la Normandia e le contee inglesi. Marco Polo porterà a Venezia una variante nella preparazione per cui la refrigerazione veniva controllata mescolando acqua e salnitro, secondo l'uso orientale.


title: Pasticceria

text: Il Basso Medioevo rappresenta un passo fondamentale verso il concetto di pasticceria nel senso oggi comune, grazie ai fiorenti traffici che portavano alcuni ingredienti fondamentali alle corti dei nobili. Tra questi zucchero di canna, cannella, zenzero, riso, sesamo, noce moscata, chiodo di garofano.


title: Pasticceria

text: In particolare il periodo che va dal 1300 al 1400 vede nascere le basi dell'arte culinaria che, evolvendosi, giungerà sino a noi. In questo periodo vengono scritti diversi ricettari che, sebbene non esaurienti e lacunosi su molti punti, evidenziano che mangiare cominciava a diventare un'arte codificata in tutta Europa e non un semplice "mettersi a tavola". Viene recuperata l'attenzione alla dietetica recuperando la teoria degli umori di Galeno, riportata in Europa dagli Arabi, attenzione che garantì una buona diffusione alle varie opere culinarie giunte sino a noi.


title: Pasticceria

text: Il primo ricettario dell'epoca sembra essere stato il "Libro della Cocina", di un anonimo fiorentino, che riporta una sessantina di ricette di uso comune, da cui si nota ancora una notevole commistione di dolce con salato. Le ricette dell'epoca cominciano ad essere per noi più decifrabili, grazie all'evoluzione della lingua volgare che accenna i caratteri che la porteranno a diventare lingua nazionale. I dolci assumono tipologie e caratteristiche che manterranno per i secoli a venire e che verranno non più sostituite, quanto integrate dalle novità che andranno via via a formarsi grazie anche all'apporto di nuovi ingredienti.


title: Pasticceria

text: Si noti che non si presentano ancora preparazioni deperibili e molto raramente soffici: i dolci restano beni di lusso fatti per durare e venire trasportati senza problemi dalle carovane o inviati come doni tra i potenti. Gli unici dolci soffici sono, come nei secoli precedenti, i pani lievitati.


title: Pasticceria

text: Successivo al Libro della Cocina è il "De Arte Coquinaria" di un tale Mastro Martino, che testimonia il passaggio della gastronomia dell'alto Medioevo a quella Rinascimentale. Si ritiene che Martino si sia formato a Napoli, ma abbia operato a Roma presso diversi nobili. Qui il libro avrebbe visto la luce attorno al 1465. Martino fu citato da numerosi intellettuali e il suo ricettario ebbe immensa fortuna: l'autore era, cosa rara, un cuoco raffinato ed istruito. Il libro, scritto in lingua volgare, è diviso in capitoli e tra essi si comincia a delineare una maggior identità delle pietanze dolci rispetto a quelle salate.


title: Pasticceria

text: Tra le ricette troviamo numerosi dolcetti fritti: il famoso krapfen, le frittelle dolci, simili ai moderni doughnuts americani, i bignè di carnevale fritti in uso in Italia e Francia, le "Offelle de lo Palio", ravioli dolci ripieni di noci, nocciole e mandorle tritate legate con miele e spezie, che si friggevano in abbondante grasso. Fiori, frutta, spezie e bacche, infine, erano ingrediente privilegiato per numerosi sciroppi, come quello di biancospino o per liquori variamente fermentati, come il Rosolio.


title: Pasticceria

text: Un posto di rilievo occupano i canditi. La pasticceria, in questo periodo, veniva spesso chiamata "confetteria" dall'azione di "conficere", candire di zucchero fiori, frutti, semi o frutta passa. I canditi di fiori rimasero in largo uso fino a tutto l'Ottocento. Quelli di frutta, come meloni, agrumi, albicocche, pesche, sono in uso ancora oggi nelle zone del Mar Mediterraneo. Trovano un posto fondamentale in dolci come la cassata alla siciliana, il panforte di Siena o il panettone. I canditi di semi quali noci e mandorle erano diffusissimi in dolci come e il "nucato", croccante di noci.


title: Pasticceria

text: Queste preparazioni hanno sfidato i secoli e sono diffusissime ancora oggi nelle forme più varie: confetti di mandorle, croccante di noci, nocciole, sesamo, torroni e praline. In particolare la mandorla occupa un posto di assoluto rilievo nella pasticceria medioevale con il marzapane, che veniva preparato in dolcetti di varie fogge quali "bocconotti", "morselletti", "calicioni". La pasta di mandorla veniva modellata in forme varie, come oggi è ancora usanza nel periodo pasquale dove si modella l'agnellino. Tuttavia nei secoli passati le forme potevano essere monumentali e rappresentare persino edifici, come il castello del signore che ospitava il banchetto. Le mandorle entrano in numerosissime paste, talvolta giunte sino a noi. Tra queste i "mostaccioli", ovali o a forma di dito con miele e mandorle.


title: Pasticceria

text: Ai pinoli veniva riservato un ruolo importante in dolci come la "pignoccata" o "pinoccata" che si può gustare tuttora in Umbria. La frutta secca, inoltre, entrava in molte ricette di crostate dolci, come la "Rocciata di Assisi", dolce a ciambella formato da un guscio di pasta ripieno di uvetta, uva, canditi e spezie varie. Una curiosità: il termine "Rocciata" non indica la consistenza, ma la forma "roccia", cioè tonda, secondo il dialetto locale.


title: Pasticceria

text: A partire dalla metà del Cinquecento inizia quella che si configurerà come una rivoluzione del gusto. Paesi come la Spagna, la Francia, l'Inghilterra iniziano l'esplorazione e lo sfruttamento di territori noti inizialmente come "Indie", che solo dopo qualche anno si compresero essere, invece, le Americhe.Di qui gli Europei portano molti ingredienti del tutto nuovi, tra cui il cacao destinato a trovare un posto di assoluto rilievo nella pasticceria moderna.


title: Pasticceria

text: Il Gelato diviene più facile da fare con la scoperta che miscelando ghiaccio e sale o ghiaccio sale e ammoniaca o ghiaccio e salnitro si potevano ottenere temperature sino a -25 °C.Questo permette di usare per la preparazione alimenti come uova crude, panna o mascarpone, che senza un'adeguata conservazione nel freddo avrebbero sviluppato batteri letali come la salmonella o il botulino.


title: Pasticceria

text: Grazie a questa scoperta il gelato si modifica, diventando molto simile a quello attuale. Passa infatti da neve o ghiaccio addizionato di ingredienti dolci a diversi ingredienti dolci in forma liquida che vengono congelati per contatto del contenitore con ghiaccio. Gelando vengono girati continuativamente per incamerare aria e divenire soffici, esattamente come avviene oggi.


title: Pasticceria

text: Questa epoca, ricchissima di scambi commerciali e diplomatici, vede inoltre la nascita di una preparazione nuova, destinata ad avere immensa fortuna: la Pâte Génoise. Con essa si diffonde il dolce soffice, che vedrà un connubio molto fortunato con ingredienti come il gelato, le creme, il cacao, le vaniglia. I dolci che derivano da questo incontro vengono spesso sviluppate in forme elaborate o addirittura monumentali nei banchetti di gala, ma sono, sostanzialmente, in tutto simili a quelle attuali.


title: Coppa delle nazioni africane 2023

text: La Coppa delle nazioni africane 2023, o TotalEnergies Africa Cup of Nations 2023 per ragioni di sponsorizzazione, sarà la 34ª edizione del torneo di calcio continentale per squadre nazionali maschili (spesso detta Coppa d'Africa) organizzato dalla CAF.


title: Coppa delle nazioni africane 2023

text: Inizialmente prevista tra il 23 giugno e il 23 luglio 2023, la fase finale del torneo è stata posticipata al gennaio 2024 a causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano il Paese ospitante, la Costa d'Avorio, nei mesi estivi.


title: Coppa delle nazioni africane 2023

text: A seguito del voto finale al Comitato Esecutivo della CAF del 20 settembre 2014, la CAF ha annunciato che la Coppa d'Africa 2019 si sarebbe tenuta in Camerun, quella del 2021 nella Costa d'Avorio e quella del 2023 in Guinea.


title: Coppa delle nazioni africane 2023

text: Il 30 novembre 2018, la CAF ha però tolto al Camerun la possibilità di ospitare la , possibilità invece assegnata per l'edizione 2021 per mezzo dell'ex-presidente della CAF Ahmad Ahmad. Di conseguenza, la Costa d'Avorio, ospitante originale del torneo del 2021, avrebbe ospitato quello del 2023, mentre la Guinea quello del 2025.


title: Coppa delle nazioni africane 2023

text: Il 30 gennaio 2019, il presidente della CAF Ahmad Ahmad ha confermato il cambio della tabella di marcia dopo un incontro col presidente ivoriano Alassane Ouattara ad Abidjan nella Costa d'Avorio.


title: Minigonna

text: La minigonna, sovente detta semplicemente mini (in questo caso il termine viene applicato genericamente anche agli abiti corti), è un tipo di gonna con l'orlo inferiore che arriva molto sopra le ginocchia (lunghezza variabile a seconda dei modelli, nei primi introdotti 10/15 cm o più sopra la linea delle ginocchia, successivamente anche più corti), mostrando quindi parte della coscia. Può essere aderente (eventualmente con spacco centrale o laterale) o meno ed è realizzata in vari tessuti (jeans, similpelle, cotone, PVC, ecc.). Il termine "mini" è stato poi applicato anche ai vestiti che scoprono le gambe come le minigonne, nati nello stesso periodo, definiti "mini-abiti".


title: Minigonna

text: Generalmente la sua ideazione viene attribuita alla stilista del Regno Unito Mary Quant (ma la vera origine è dibattuta e contesa da altri stilisti) e divenne popolare dagli anni sessanta, per cui da molti è stata considerata uno dei simboli della "Swinging London". Durante i suoi decenni di esistenza è stata più volte dichiarata "morta" sia da critici di moda che da diversi stilisti ma, seppur con diverse variazioni nella sua diffusione, il capo è rimasto in uso in molti paesi del mondo ininterrottamente dal momento della sua creazione ad oggi.


title: Minigonna

text: A partire dalla fine del XIX secolo i primi movimenti femministi iniziarono a ritenere le gonne portate allora troppo scomode: queste erano costituite da tessuti pesanti, lunghe fino a terra o poco meno, e spesso indossate sopra a sottovesti altrettanto lunghe. Con l'approssimarsi alla fine del secolo la femminista francese Hubertine Auclert arrivò a creare la "Lega per le gonne corte", raccogliendo la rivendicazione di molte donne per un abbigliamento più comodo, che potesse garantire una maggiore autonomia di movimento.


title: Minigonna

text: Durante la prima guerra mondiale si iniziò a diffondere l'uso dei pantaloni tra le donne che lavoravano in fabbrica al posto dei mariti partiti per il fronte, ed al termine di questa la lunghezza delle gonne si accorciò rapidamente, nell'ambito di una forte evoluzione della moda femminile (questo stile divenne noto come flapper): negli anni venti del XX secolo (passati alla storia come gli "anni ruggenti") i vestiti indossati dalle giovani donne arrivavano in alcuni casi sopra il ginocchio, ma erano ancora ampiamente diffuse gonne più lunghe. In risposta a questi primi timidi cambiamenti negli Stati Uniti vennero varate leggi per regolare la lunghezza minima delle gonne. La rivoluzione nel vestiario e in generale nel "look" femminile continuò comunque ad avanzare anche dopo la guerra: la stilista Coco Chanel, tra le protagoniste di questa fase, individuava proprio la lunghezza dei capelli e della gonna tra i principali parametri di questo cambiamento. Nei modelli presentati da Chanel, molto più semplici come disegno rispetto alla moda precedente, si abbandona l'uso dei corsetti e la gonna si riduce fin sotto il ginocchio, impiegando per questa anche il tessuto Jersey (di lana e seta), ritenuto fino ad allora caratteristico delle classi più proletarie. L'uso di una minore quantità di tessuto impiegato e il disegno semplice, che gli permette di adattarsi facilmente a più taglie, assicura a questo tipo di vestiario lanciato da Chanel una più facile diffusione commerciale. Secondo la storica della moda Valerie Steele, direttrice del museo del Fashion Institute of Technology di New York, questo cambio nel vestiario era un sintomo di una maggiore libertà sessuale per le donne dell'epoca, che tuttavia si restringerà nuovamente nei decenni successivi, perlomeno fino alla rivoluzione nelle abitudini e nella moda giovane degli anni sessanta.


title: Minigonna

text: Indumenti simili a minigonne iniziano a fare la loro comparsa, seppur in campi che esulano l'abbigliamento di tutti i giorni, come nel caso delle uniformi ginniche: durante i Giochi della VII Olimpiade del 1920 la tennista francese Suzanne Lenglen indossò un abito prodotto dallo stilista Jean Patou in cui la gonna arrivava fino al ginocchio, mentre pochi anni dopo, nei II Giochi olimpici invernali del 1928, fu la quindicenne pattinatrice norvegese Sonja Henie ad indossare per prima in quello sport un abbigliamento dotato di gonna corta, che permetteva una maggiore libertà di movimento alle atlete.


title: Minigonna

text: Nel mondo dello spettacolo si diffondono abiti corti che scoprono le gambe e non solo: la ballerina e cantante Joséphine Baker si esibisce già negli durante gli anni venti con un costume che la lascia quasi in topless, munito di un corto gonnellino composto da un casco di banane (ideato da un giovanissimo Paul Seltenhammer). Allo stesso modo anche le attrici e ballerine del Ziegfeld Follies si esibiscono con abiti minimali e rivelanti e spesso posano per foto glamour con simile abbigliamento, quando non compaiono in servizi di vero e proprio nudo artistico. Nel mondo della danza classica invece il alcune versioni di tutù erano arrivate a scoprire le gambe, sopra il ginocchio o anche completamente, fin dalla fine del XIX secolo, mentre gruppi di ballo come le inglesi Tiller Girls già negli anni venti avevano costumi che prevedevano gonne molto corte. Pochi anni dopo miniabiti o abiti da mare con corti gonnellini o pantaloncini sono tra gli abbigliamenti tipici delle pin-up, mentre negli anni quaranta e cinquanta diverse attrici sex symbol come Marilyn Monroe e Ava Gardner si fanno fotografare in posa con abiti muniti di corti gonnellini.


title: Minigonna

text: Gli anni quaranta vedono una riduzione della lunghezza della gonne portate dalle donne comuni, dovuta però più alla carenza di materiale tessile causata dalla seconda guerra mondiale, che non a innovazioni nella moda, tant'è che nell'immediato dopoguerra stilisti come Christian Dior si affrettarono ad introdurre abiti con gonne molto lunghe con abbondante uso di tessuto, che diverranno tipici del decennio successivo. Ciò non toglie che la gonna corta e i miniabiti, seppur non ancora chiaramente definiti come indumenti a sé stanti, siano comunque già presenti nell'immaginario comune, vestendo le già citate pin-up e sex symbol nelle loro foto promozionali o comparendo in pellicole cinematografiche e serie televisive, come le corte uniformi scolastiche della commedia inglese Blue Murder at St Trinian's del 1957, ispirata all'opera del vignettista satirico Ronald Searle, le uniformi spaziali dei personaggi femminili del telefilm fantascientifico statunitense Space Patrol, in onda sull'American Broadcasting Company nei primi anni cinquanta o i costumi classicheggianti di alcune delle interpreti femminili dei film del genere peplum.


title: Minigonna

text: L'origine della prima gonna dichiaratamente "mini" è generalmente accreditata nel 1963 per opera della stilista britannica Mary Quant, che fu ispirata dall'automobile Mini e che, a partire dalla fine degli anni cinquanta, aveva iniziato a proporre abiti sempre più corti. Il nome inglese del nuovo capo di abbigliamento era "mini-skirt" ("skirt" = "gonna"). Secondo la Quant questo tipo di indumento, proprio per la sua lunghezza ridotta che non ostacolava il movimento delle gambe, risultava molto più pratico rispetto agli abiti femminili di moda prima della sua introduzione. La stessa Quant nel 1962 era stata intervistata dal quotidiano californiano "Long Beach Independent", proprio relativamente al fenomeno degli abiti primaverili sempre più corti indossati dalle giovani britanniche (definite "ragazze Ya!-Ya!", dal tormentone del tempo "yeah-yeah"), e aveva predetto che questo stile avrebbe sempre più caratterizzato la moda giovane negli anni successivi.


title: Minigonna

text: La paternità non è però condivisa da tutti i critici e storici della moda: in Francia per esempio il designer francese André Courrèges è spesso citato come inventore della "mini-jupe" (aveva presentato degli abiti che terminavano sopra il ginocchio a partire dalla sua collezione del 1964 e li accorciò ulteriormente in quella del 1965, introducendo la "mini" nell'alta moda), mentre altri autori (come la giornalista Marit Allen, firma in quegli anni dell'edizione britannica di "Vogue"), citano lo stilista e costumista John Bates (suoi alcuni degli abiti di Diana Rigg nella serie The Avengers). Lo stilista austriaco naturalizzato californiano Rudi Gernreich (già noto per aver presentato negli Stati Uniti nel 1964 un costume da bagno pensato espressamente per il topless) viene presentato dalla stampa della seconda metà degli anni sessanta come uno degli anticipatori che, con i suoi modelli, hanno alzato sensibilmente sopra il ginocchio l'orlo delle gonne vendute nel mercato statunitense. La nascita della minigonna, seppur non come abito da indossare normalmente, è attribuita anche a Helen Rose, costumista statunitense che ideò alcune gonne molto corte per gli abiti di scena (in parte ispirati alle tuniche romane) dell'attrice Anne Francis nel film di fantascienza "Il pianeta proibito (Forbidden Planet)", girato nel 1956, quasi un decennio prima della nascita ufficiale dell'indumento, costumi peraltro che furono tra le motivazioni della censura del film in diversi stati..


title: Minigonna

text: Questi dibattiti per la paternità non sono comunque anomali, è da ricordare infatti, come già scritto, che simili capi di vestiario erano stati effettivamente impiegati anche in precedenza, per esempio per le divise delle sportive o per gli abiti da spiaggia lanciati nei primi anni sessanta (che già terminavano alcuni centimetri sopra le ginocchia), ed era comunque da diversi decenni che gli abiti e le gonne stavano divenendo sempre più corti. La stessa Mary Quant alla fine degli anni novanta affermerà che:


title: Minigonna

text: Il termine inglese "miniskirt" veniviva tradotto letteralmente nei paesi dove compariva questo nuovo capo, combinando il prefisso "mini" con il termine locale per gonna (es "mini-gonna" in Italiano, "mini-jupe" in francese, ecc.), anche se in alcuni casi il termine, entrato nel parlare quotidiano, sarà poi usato anche contratto nel semplice "mini".


title: Minigonna

text: Se le primissime minigonne presentate da Mary Quant, per essere definite già come tali e non come semplici gonne, dovevano avere una lunghezza che le facesse arrivare a due pollici sopra il ginocchio (circa 5,1 cm), nell'arco di un anno erano generalmente considerate "mini" quelle che arrivavano a scoprire almeno quattro pollici sopra il ginocchio (circa 10,2 cm). La lunghezza diminuì ancora, ma non in maniera uniforme: se per la moda londinese di fine anni sessanta poteva essere accettabile una gonna che arrivasse a ben 7/8 pollici (circa 17,8/20,3 cm) sopra il ginocchio, nello stesso periodo a New York la lunghezza tipica dell'indumento non arrivava a scoprire più di 3/4 pollici (circa 7,6/10,2 cm). La Quant, parlando della diffusione e della nascita dell'indumento, dichiarerà che questa riduzione era di fatto determinata dalla richiesta delle stesse ragazze che la indossavano (indicate come "ragazze della King's Road", ovvero la via dove era presente la sua boutique), più che da una pianificazione della stilista:


title: Minigonna

text: La stilista Barbara Hulanicki ha più volte riportato un aneddoto relativo alla sua collezione del 1966 del marchio Biba, che ben mostra come in quel periodo le dimensioni sempre più ridotte dell'indumento non solo non ponessero problemi o ostacoli alla vendita, ma anzi finissero spesso per essere una sorta di richiamo per le acquirenti: una partita di minigonne, di lunghezza normale, la cui stoffa in jersey era stata trattata erroneamente dal fornitore, si era ristretta prima della messa in vendita nel negozio del marchio a Kensington, finendo per misurare solo 10 pollici (25 cm circa) di lunghezza; la Hulanicki riteneva che tutti questi capi sarebbero rimasti invenduti, causando un grave danno economico, ma inaspettatamente tutte queste nuove "micro-gonne" andarono esaurite nell'arco di pochissimo tempo.


title: Minigonna

text: Il periodo di forte rinnovamento sociale, che portava ad una ricerca di discontinuità con il passato tra i più giovani, la facilità di produzione di questo capo di vestiario (e l'economicità nei modelli più semplici), garantirono un notevole interesse per l'indumento da parte dei media, degli stilisti e degli esperti di moda, che a loro volta contribuirono ad aumentarne la diffusione sia nell'abbigliamento quotidiano che nella moda più elitaria. Il già citato André Courrèges incluse per esempio una minigonna, meno aderente e portata con stivaletti (i "Go-go boots"), per la sua collezione Mod della primavera estate del 1965, introducendola quindi nella cosiddetta alta moda, mentre tra i primi stilisti a vestire nelle sfilate le modelle con delle minigonne vi fu il suo connazionale Pierre Cardin.


title: Minigonna

text: Diversi fotografi come Helmut Newton o Richard Avedon immortalarono nelle loro opere le più famose modelle del momento (Twiggy, Jean Shrimpton, Amanda Lear, ecc.) in foto che evidenziavano le loro gambe, ampiamente lasciate in vista da minigonne o abiti molto corti. La stessa Jean Shrimpton fu al centro di un piccolo scandalo mediatico relativo alla nuova moda: il 30 ottobre del 1965, durante un tour promozionale sponsorizzato dal Victoria Racing Club e da un produttore locale di tessuti, si presentò all'ippodromo Flemington Racecourse di Melbourne, dove si svolgeva il Victoria Derby (parte del Melbourne Spring Racing Carnival, un evento ippico che funge da principale "vetrina" per la moda australiana), con un mini-abito (realizzato da Colin Rolfe) che lasciava scoperte le gambe per una decine di centimetri sopra il ginocchio. Oltre a questo, a causa della giornata particolarmente calda, era senza calze, né guanti, né cappello (tre degli accessori considerati quasi obbligatori dalla moda tradizionale del momento). La reazione dei media fu particolarmente critica verso questo tipo di abbigliamento e il caso divenne noto come "The Miniskirt Affair" (traducibile in italiano come ""Il caso Minigonna"").


title: Minigonna

text: Le foto della Shrimpton, circondata da donne più anziane e vestite in maniera classica e tradizionale, ampiamente diffuse dai media a corredo della notizia, ben evidenziavano il contrasto tra la vecchia e la nascente e nuova moda.


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text: In televisione e al cinema la minigonna divenne sempre più presente, come nella serie classica di Star Trek (1966/69), in cui il produttore Gene Roddenberry decise di renderla parte integrante delle divise dell'equipaggio femminile dell'astronave, a rimarcare come quell'indumento, al tempo ancora non completamente accettato dalla visione conservatrice della società, nel futuro pensato per la serie avrebbe potuto avere una diffusione ben più ampia. Ma del resto non si trattava di una novità: proprio le produzioni cinematografie e televisive, come già ricordato, avevano mostrato i personaggi femminili con simili indumenti o divise da ben prima della sua introduzione ufficiale.


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text: Non tutti gli stilisti però apprezzarono questa gonna corta, che ricevette diverse e variegate critiche: per esempio Chanel, nonostante il suo contributo dato alla rivoluzione dello stile femminile che farà da apripista a questo capo di vestiario, la considerava indecente, citando il parere di Christian Dior (morto alcuni anni prima) che riteneva il ginocchio la parte più brutta del corpo.


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text: Nel 1966 Mary Quant ricevette il titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico per via dell'importanza che la minigonna (e in generale lo stile londinese) aveva rapidamente assunto nel mondo della moda.


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text: L'uso della "mini", che scopriva le gambe, ha reso in questo periodo sempre meno diffuso l'impiego di calze e giarrettiere, a cui venivano preferite la calzamaglia (soprattutto nei primi anni), i collant (realizzati in nylon ed introdotti sul mercato alla fine degli anni cinquanta) o, più recentemente, i fuseaux e i leggings. Mary Quant citò proprio la presenza di collant e simili, che rappresentavano un ulteriore copertura per le parti intime femminili, in una sua difesa della minigonna contro le legislazioni che volevano vietarla:


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text: L'accorciamento delle gonne si produsse fin dall'inizio anche in quello di altri capi, come i più tradizionali abiti da donna, facendo nascere i "mini-abiti", che di fatto univano magliette e maglioni al concetto di minigonna, anche questi spesso indossati con i collant.


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text: In parte per massimizzare una sorta di spirito di ribellione, dovuto al poter mostrare liberamente ciò che era considerato scandaloso e volgare (erano gli anni dei movimenti sessantottini), in parte per i dettami di alcuni stilisti che puntavano molto all'effetto pubblicitario di questi scandali, le minigonne in breve si accorciarono drasticamente, fino ad arrivare in alcuni modelli a soli pochi centimetri dalla biancheria intima che copriva i genitali, divenendo anche un simbolo della conquistata libertà sessuale femminile. All'uso sempre più frequente di minigonne e miniabiti si associò, per un breve periodo, anche l'abbandono del reggiseno, che spesso veniva bruciato dalle femministe come segno di protesta e di supporto ad una nuova idea della donna, non legata all'immagine precedente di cui i capi di vestiario tradizionale (abiti lunghi e reggiseno) erano un simbolo.


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text: Le ridotte dimensioni a cui arrivò la minigonna in Inghilterra furono anche al centro di un caso di potenziale "evasione fiscale": il sistema di tassazione di allora prevedeva un'imposta indiretta sull'acquisto solo per gli abiti per adulti, considerando come tali quelli di lunghezza superiore ai 24 pollici (circa 61 cm), esentandone quindi quelli per bambini; le minigonne, pur essendo abiti per ragazze e donne adulte, con le loro lunghezze variabili tra i 13 e i 20 pollici (circa 33 e 50,8 cm), risultavano nella fascia non tassata.


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text: La diffusione della minigonna (e in generale delle mode legate alla "Swinging London"), partita dai paesi europei del blocco occidentale, da lì passata (seppur non immediatamente) negli Stati Uniti (e dopo alcuni anni in quest'area più o meno tacitamente accettata), non ebbe la stessa facilità di diffusione altrove: in Cina per esempio, dove si era nel pieno della Rivoluzione Culturale, venne considerata uno dei simboli della "depravazione" dell'occidente capitalista, mentre in Australia le gonne rimasero sotto al ginocchio per buona parte degli anni sessanta.


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text: Anche in diverse nazioni dell'Africa la minigonna venne vista come un simbolo della decadenza del mondo occidentale che avrebbe corrotto i costumi locali. La problematica al tempo, più che al concetto di pubblica decenza, in diversi casi era legata al fatto che molte nazioni avevano da poco ottenuto l'indipendenza, dopo il periodo coloniale, e gli indumenti legati alle mode occidentali, come le gonne corte o i pantaloni aderenti, erano visti come un protrarsi di questo controllo. Del resto l'abbigliamento tipico pre-coloniale di molte di quelle zone, precedentemente contrastato dalle forze coloniali (e anche da alcune forze governative post-indipendenza) nell'ottica della civilizzazione perché percepito come una quasi nudità, era minimalista: una ragazza di città in maglietta e minigonna negli anni '60 sarebbe stata comunque più coperta rispetto a una ragazza delle generazioni precedenti in abiti tradizionali. Questo ovviamente non impediva a molti governi o forze politiche di indicare comunque questo abbigliamento come sconveniente di per sé, con in alcuni casi campagne mediatiche e legali che sfociavano in vere e proprie aggressioni dei confronti delle donne che lo indossavano.


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text: Tra la fine degli anni sessanta e l'inizio dei settanta l'indumento si diffonde anche in paesi a maggioranza islamica che successivamente l'avrebbero vietato o comunque osteggiato, come l'Afghanistan.


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text: In Europa, nei Paesi Bassi l'indumento viene inizialmente vietato per legge, ma bastano pochi mesi perché il divieto decada e la minigonna si diffonda tra le giovani del paese. Per quello che riguarda l'Italia, la minigonna inizia a diffondersi nel 1966 (nelle sfilate di moda fiorentine a palazzo Pitti la lunghezza era di 10 cm sopra il ginocchio), ma rimane per diverso tempo un indumento mal visto dall'opinione pubblica, indossato nel chiuso dei locali da ballo, e si registrarono anche casi di ragazze che vengono denunciate, quando la gonna indossata in pubblico era considerata troppo corta. Oltre alle azioni legali (che proseguirono nel decennio successivo ed ebbero esiti variabili) e ai tentativi di regolamentazione per scuole e luoghi pubblici, alla diffusione della minigonna si ebbero anche forme di reazione violenta, con aggressioni nei confronti delle ragazze che la indossavano


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text: Ci fu anche chi denunciò la minigonna come un passo indietro nella lotta per la parità dei diritti delle donne, essendo un qualcosa che le avrebbe rese solo un oggetto di attrazione sessuale: simili tesi vennero per esempio abbracciate per esempio da Nicola Adelfi su La Stampa già nel luglio del 1967, insieme alla previsione di un prossimo forte declino nell'uso dell'indumento e del suo successivo (ma a posteriori mai verificato) ""tramonto"". In Francia, sempre nel 1967, anno in cui la moda nazionale riteneva la minigonna corta al massimo fino a 16 cm sopra le ginocchia, la polizia accusò esplicitamente le minigonne di favorire gli atti di violenza sulle donne, stimati in aumento, mentre il ministro dell'istruzione francese Alain Peyrefitte chiese il ritorno dell'uniforme scolastica con gonna lunga, suscitando forti polemiche e contrarietà anche da parte di diversi presidi.


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text: Fortemente critica nei confronti del nuovo capo di abbigliamento fu la Santa Sede, in quanto ritenuto un abito poco decoroso nei confronti della donna. Nel giro di pochi anni dalla sua introduzione le autorità ecclesiastiche, per il decoro dei luoghi sacri e degli edifici pubblici - e forse per evitare distrazioni da parte dei fedeli-, resero più rigida l'applicazione delle già esistenti norme di ingresso e vietarono di fatto alle donne con la gonna al di sopra del ginocchio l'accesso a diversi edifici della città, tra cui la Basilica di San Pietro e i Musei Vaticani (tra le persone respinte, nell'agosto del 1969, vi fu anche la principessa del Belgio, Paola Ruffo di Calabria).


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text: Nel cercare di contrastare la diffusione delle minigonne non vennero usate solo questioni di morale pubblica, per lo scandalo che questa poteva provocare, ma anche mediche: diversi medici iniziarono ad indicare nel nuovo indumento la possibile causa di reumatismi e futuri problemi circolatori.


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text: Le previsioni sulla fine definitiva della minigonna proseguono anche in questo decennio, tuttavia si riveleranno fallaci. Nei primi anni settanta la minigonna continuò infatti a diffondersi e ad accorciarsi, ma con l'arrivo della metà degli anni settanta questa tendenza iniziò ad invertirsi.


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text: Il giornalista britannico Christopher Booker, nel suo libro "The Seventies: portrait of a decade" (1980), motivò queste modifiche al capo di abbigliamento sia in base al fatto che ormai non era possibile accorciarlo ulteriormente


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text: sia per l'impressione di essere oggetti plasticosi o ""'dolly birds'"", che rischiavano di suscitare le ragazze vestite in minigonna e soprabito Mackintosh di PVC (l'accoppiata dettata dalla moda del periodo).


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text: Un ulteriore motivazione che spinse all'allungamento della gonna furono le proteste del movimento femminista: se in un primo tempo le gonne e la possibilità di vestirsi in maniera sexy (oltre a poter vivere più liberamente le proprie esperienze sessuali) erano sembrate delle novità da indicare come un'evoluzione positiva nella condizione delle donne, col tempo questo abbigliamento rischiava (nell'ottica di alcuni gruppi femministi) di farle considerare solo come degli oggetti sessuali. In quegli anni iniziavano peraltro ad essere poste sotto accusa anche diverse campagne pubblicitarie, che puntavano sulla minigonna per evidenziare l'avvenenza delle modelle, richiamando così l'attenzione su prodotti che non avevano nulla a che fare né con l'abbigliamento, né con l'universo femminile. Oltre all'immagine sexy proposta, grazie all'indumento, da alcune pubblicità cartacee e televisive, anche diverse aziende avevano scelto minigonne e miniabiti particolarmente corti come uniformi del loro personale a contatto col pubblico (per esempio alcune assistenti di volo), scelta che, pur garantendo una sicura pubblicità, attirava anche critiche. Per diverse femministe la minigonna era quindi passata, in pochi anni, da simbolo delle nuove libertà e della conquistata indipendenza (anche economica) delle donne, indossata a volte in modo volontariamente eccessivo come forma di provocazione, a capo di vestiario da boicottare perché legato alla figura della donna-oggetto, un dualismo che a distanza di decenni anima ancora il dibattito del mondo femminista.


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text: In questo periodo, con l'eclissarsi della minigonna, si diffonde la moda degli short (letteralmente ""corto""), spesso di jeans, come quelli indossati dall'attrice Catherine Bach nella serie televisiva Hazzard (1979-1985), che divennero noti proprio come "Jeans Daisy-Duke" (dal nome del suo personaggio) e degli hot pants (anche questi ultimi vedono tra i loro inventori la stilista Mary Quant): entrambi scoprivano le gambe come, se non più, delle minigonne, ma risultavano più pratici in quanto permettevano una maggiore libertà di movimento, oltre a proteggere e coprire maggiormente la zona intima. Nel tempo ci furono anche dei tentativi di unificare i due indumenti, lo stilista Versace per esempio provò ad introdurre abiti dotati sì di gonna corta, ma da indossare sopra a dei (parzialmente visibili) pantaloncini.


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text: Nonostante questo cambio di rotta, l'indumento non sparì mai del tutto, né dalla vita comune, né nel mondo dello spettacolo e della moda. La minigonna (seppur a volte sotto forma di uniforme o costume), proprio per il suo essere comunque un simbolo dell'abbigliamento femminile giovane del tempo, influenzò anche il "look" delle protagoniste femminili dei nascenti anime giapponesi robotici (per esempio le opere di Gō Nagai o Yoshiyuki Tomino) e i majokko (ma questi ultimi si diffusero maggiormente nel decennio successivo), che stavano per invadere i teleschermi occidentali, ed i relativi manga, fornendo spesso la scusa per inserire nelle storie gag o scenette contenenti ammiccamenti sexy. Nell'ambito delle collezioni di moda, pur facendosi meno presente, a metà degli anni '70 venne a volta proposta cortissima (quasi all'inguine), ma abbinata a calze molto spesse o stivali sopra il ginocchio, quasi fosse questa la parte del corpo che bisognava pudicamente coprire.


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text: Con l'avanzare gli anni ottanta la minigonna tornò di moda nel mondo occidentale, anche se in maniera altalenante e con tempistiche e diffusione diversa tra l'Europa e il Nord America, e si diversificò in modelli molto differenti (per tipo di tessuto, taglio, ecc.), pur non raggiungendo mai né una forma così corta, né la diffusione che aveva avuto nel suo primo decennio di vita. I due anni in cui si manifestò la maggiore diffusione della mini furono il 1982 e il 1987.


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text: Proprio 1982 Valentino presagì un cambio di stile per le minigonne che, secondo lui, sarebbero state caratterizzate da una maggiore ampiezza e da una linea più morbida lungo le gambe, in grado di dare vita con il movimento del corpo ad un ""sexy vedo non vedo"". La previsione dello stilista si rivelerà in parte corretta, almeno fino a quando la moda per l'aerobica ed in generale per gli sport atti a migliorare la forma fisica, non riporterà in voga minigonne, miniabiti e corti tailleur nuovamente aderenti ed attillati. Tra questi ultimi tipi si distinsero le creazioni di Azzedine Alaïa e Herve Peugnet per le minigonne e gli abiti di lycra e di Thierry Mugler per i tailleur.


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text: Tra il 1984 e il 1986 la stilista britannica Vivienne Westwood, che al tempo lavorava in Italia, lanciò un nuovo tipo di minigonna chiamato "mini-crini", composta dalla fusione di un tutù da ballo con una struttura rigida derivata dalle crioline usate nell'epoca Vittoriana, ma il suo successo rimase confinato quasi esclusivamente al mondo della moda e dello spettacolo.


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text: Tra i modelli che si affermarono in questo decennio vi sono il "Rah-rah skirt", non aderente e con una base larga, in grado di coprire meglio le gambe in posizione seduta, ispirato a quello tipico delle cheerleader statunitensi (che a partire dalla fine degli anni sessanta avevano fatto di questo tipo di minigonna parte integrante delle loro uniformi), e il "puffball skirt" (nota anche come "bubble skirt"). Oltre al ritorno della minigonna questo decennio segnò anche il ritorno delle calze, munite di autoreggenti, che come i collant vennero proposte dagli stilisti in vari modelli e materiali, da quelle trasparenti, a quelle colorate, passando per quelle "a rete".


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text: Durante questo periodo la minigonna, nelle sue varie incarnazioni, iniziò ad essere indossata anche da personaggi pubblici non appartenenti al mondo dello spettacolo, come la principessa Diana, oltre a continuare ad essere impiegata da cantanti ed attrici, che a volte ne fecero una delle loro caratteristiche più identificabili (come il duo pop britannico Pepsi & Shirlie o la cantante Deborah Harry del gruppo statunitense Blondie).


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text: Nei primi anni novanta le minigonne tornano ad essere presenti con una certa costanza nelle collezioni di moda (a volte, nell'ambito dello stile "New Glamour", riprendendo "look" particolarmente d'impatto diffusi nei decenni precedenti, come le mini argentate di Courreges), in alternanza con gonne dall'orlo più lungo, pensate per le donne che lavorano in ufficio. Nel 1993 Yves Saint Laurent, Gianni Versace e Karl Lagerfeld tentano di rilanciare la mini nell'ambito dell'alta moda, ottenendo tuttavia un riscontro inferiore di quello avuto nel decennio precedente.


title: Minigonna

text: Con il passare degli anni novanta e l'arrivo dei primi anni del 2000, telefilm e serie televisive di origine statunitense, ma di grande successo mondiale e con un target variegato come "Friends" (1994-2004), "Caroline in the City" (1995-1999), "Sex and the City" (1998-2004), "Melrose Place" (1992-1999) o "Ally McBeal" (1997-2002) riportarono alla ribalta questo tipo di indumento, indossato spesso in scena dalle attrici protagoniste, che venivano riproposte così vestite anche in alcune delle immagini pubblicitarie e nelle copertine delle versioni home video delle rispettive serie. Una famosa sequenza del film Basic Instinct (realizzato nell'anno 1992, in cui la protagonista Sharon Stone in realtà indossava un corto tubino), ripetutamente ripresa e/o parodiata da altre pellicole e produzioni televisive, ha diffuso tra il grande pubblico l'idea della minigonna portata senza calze e senza intimo, tematica legata sia all'esibizionismo che al voyeurismo fotografico dell"upskirt" (da up ""insù"" e skirt ""gonna"", ovvero il guardare verso l'alto da sotto una gonna), oltre a rilanciare fortemente nell'immaginario collettivo le gambe come zona del corpo femminile usata nella seduzione.


title: Minigonna

text: In Italia, soprattutto tra le più giovani, ebbe forte influenza l'abbigliamento delle ragazze di Non è la RAI (1991-1995), programma criticato spesso proprio per i costumi di scena, ritenuti eccessivamente ammiccanti per le protagoniste per larga parte ancora adolescenti. Lo stesso regista ed autore, Gianni Boncompagni, aveva precedentemente realizzato alcune edizioni del programma settimanale Domenica In, dove le numerose ragazze in studio indossavano tutte "divise" uguali, rigorosamente comprensive di minigonna. Vero simbolo televisivo della "minigonna italiana" di questo decennio sarà però la più matura Alba Parietti, le cui gambe, messe abilmente in mostra dai costumisti, dagli scenografi e dalla regia di "Galagoal" (Telemontecarlo 1990/91, 1991/92 e 1995/96) e "Domenica in" (Rai Uno, 1992/93), tramite abiti e gonne cortissimi ed alti sgabelli, divennero una delle "caratteristiche" più dibattute di questi programmi.


title: Minigonna

text: In Giappone nascono mode, come lo stile Kogal o il Gothic Lolita, che prevedono l'uso di minigonne di vario tipo, alcune delle quali derivate dall'uniforme scolastica giapponese o dalle gonne "gotiche" portate insieme ad una specie di crinolina.


title: Minigonna

text: Come scritto precedentemente, per quello che riguarda il mondo della moda, in questo decennio la gonna è tornata ad essere presente, seppur con variazioni nella sua lunghezza e nella frequenza della sua presenza, nelle linee di vestiario proposte nelle varie collezioni annuali. A metà degli anni novanta alcuni stilisti (tra cui Valentino) ed alcuni critici di moda, in controtendenza rispetto ai modelli che stavano proponendo la televisione e il cinema, avevano annunciato l'abbandono della minigonna, considerata ormai un indumento del passato, ma già pochi anni dopo questa era tornata prepotentemente sulle passerelle.


title: Minigonna

text: Nella prima decade degli anni 2000 i pantaloni a vita bassa hanno in parte scalzato la minigonna e gli hot pants dal podio dell'"abito più provocante", oltre ad attirare su di loro lo stesso tipo di critiche, relative alla supposta volgarità, che negli anni sessanta e settanta venivano indirizzate alle mini. Nell'abbigliamento di tutti i giorni le minigonne continuano tuttavia ad essere usate diffusamente, anche nei mesi invernali, dove sono sovente abbinate a pantaloni aderenti come i leggings, i fuseaux o collant pesanti. La principale differenza, rispetto ai decenni precedenti, è l'abitudine tra le donne di indossare l'indumento anche sopra i 30 anni, cancellando quindi l'immagine che lo voleva capo di abbigliamento destinato solo alle ragazze più giovani.


title: Minigonna

text: Con il nuovo secolo le mode provenienti dall'oriente che prevedono l'uso di gonne sopra il ginocchio, come il già citato Gothic Lolita, iniziano a diffondersi anche in occidente, ma in modo marginale, pur divenendo molto note tra i giovani grazie ai protagonisti di anime e manga che vestono seguendo quegli stili. Nel 2005 in Gran Bretagna la catena di grandi magazzini Harvey Nichols effettuò un sondaggio tra i suoi clienti per individuare il capo di vestiario più amato: la minigonna ottenne il primo posto.


title: Minigonna

text: Nella moda la gonna ha continuato ad essere diffusa e, nella seconda metà della prima decade del XXI secolo, ha continuato ad accorciarsi ulteriormente, venendo però a volte sostituita dai più corti e meno impegnativi hot pants. Gli stilisti e le riviste di moda nelle collezioni 2009 e 2010 (soprattutto per i mesi invernali) propongono queste gonne più corte anche in abbinamento ad un altro "revival" della moda dei decenni passati, quello degli stivali alti sopra il ginocchio, detti cuissarde. Non mancano in questi anni le variazioni sul materiale con cui è confezionato l'indumento, con un ritorno nelle collezioni presentate sulle passerelle della pelle, e di varianti più originali come quelle decorate con effetto ""metallico"", così come il ritorno a forme già impiegate negli anni ottanta, come la "puffball skirt", molto presente nella primavera del 2005 nelle sfilate relative alla moda del successivo autunno/inverno.


title: Minigonna

text: Negli stessi anni le minigonne estremamente corte (sotto i 20 cm di lunghezza), rinominate "microgonne" (più raramente "zerogonne") o, ironicamente nel mondo anglosassone, "belt-skirt" (letteralmente ""cintura-gonna""), a volte di jeans, sono tornate ad essere presenti nelle sfilate, oltre ad essere indossate in scena dalle appartenenti al mondo dello spettacolo, tuttavia rimangono poco diffuse nell'abbigliamento normale, se non quando portate come aggiunta sopra pantaloni, calze coprenti o ai già citati "leggings".


title: Minigonna

text: Dal punto di vista della diffusione, i media hanno evidenziato come, in alcuni casi, l'introduzione dell'indumento nell'uso di tutti i giorni in paesi molto tradizionalisti possa considerarsi uno dei segnali di un cambiamento culturale in atto (come nel caso birmano). Nonostante i quasi 50 anni di vita, l'indumento non è ancora accettato in tutte le culture, essendo per esempio vietato in diversi paesi islamici, mentre al termine del primo decennio del secolo in alcuni ex paesi sovietici dell'Asia centrale, ufficialmente laici ma a maggioranza islamica, Tagikistan e Uzbekistan, la minigonna si è ritrovata (per differenti ragioni) al centro di proposte di divieto insieme al Hijab, il velo islamico. Anche in paesi europei dove la minigonna era ormai diffusa da decenni, come la Polonia e l'Italia vi sono state diverse proposte di legge e regolamentazioni locali tese a vietare o scoraggiare l'uso dei modelli più corti, perché ritenuti offensivi della morale pubblica o per contrastare la prostituzione da strada. Agli inizi del 2011 il governo dello Sri Lanka, paese a maggioranza buddista, ha annunciato la possibilità di vietare la minigonna nei luoghi pubblici, nell'ambito di una nuova politica di moralizzazione del paese.


title: Stefano Sibaldi

text: Esordì sulle scene nel 1928 con la compagnia diretta da Palmarini, per poi recitare come primattore con Sem Benelli (1930). Si avvicinò presto alla radio; fra le prime interpretazioni radiofoniche si ricordano "Una parte difficile" di Roma (1935), "L'antenato" di Veneziani (1935), il radiodramma "Chi va là?" di Galvano (1936) e "La prima cornetta" di Fornelli (1936), tutti per la regia di Alberto Casella, dal 1937 inizia la sua attività nel mondo del doppiaggio cinematografico. Successivamente a teatro fece parte della compagnia Falconi (1937), della Benassi-Morelli (1938) e della Besozzi-Ferrati (1939), tornando ai microfoni sporadicamente, nel "Don Giovanni" di Molière (1942, regia di Nino Meloni).


title: Stefano Sibaldi

text: Tra i migliori doppiatori del dopoguerra (prestò la voce, tra gli altri, a Frank Sinatra, Glenn Ford, Robert Cummings, Danny Kaye e Dan Dailey, poi tra gli anni 1960 e 1970 a Louis de Funès), dagli anni cinquanta si dedicò più intensamente alla radio. Ha doppiato anche molti film della Disney, come il topolino Timoteo in Dumbo, uno dei due narratori in I tre caballeros e in "Musica maestro", il granduca Monocolao in Cenerentola (doppiaggio del 1950), Fratel Coniglietto in I racconti dello zio Tom (doppiaggio del 1950), lo Stregatto in Alice nel paese delle meraviglie, Capitan Uncino e la voce narrante in Le avventure di Peter Pan (doppiaggio del 1953), la voce narrante in Pierino e il lupo e Biagio in Lilli e il Vagabondo (doppiaggio del 1955).


title: Stefano Sibaldi

text: Nel 1958 fu socio fondatore della Società Attori Sincronizzatori, che fu tra le più importanti società di doppiaggio italiane per alcuni decenni. Tra le numerose trasmissioni di teatro radiofonico cui prese parte: "La baracca dei saltimbanchi" di Aleksander Blok (1950, regia di Guglielmo Morandi), "Una domanda di matrimonio" di Čechov (1950, regia di Anton Giulio Majano), "Volpone" di Ben Jonson (1951, regia di Pietro Masserano Taricco), "La farsa di Calandrino" di Boccaccio (1953, regia di Masserano Taricco), "La signora Rosa" di Sabatino Lopez (1958, con Sarah Ferrati, regia di Umberto Benedetto), il radiodramma "In panne" di Friedrich Dürrenmatt (1958, regia di Benedetto), la favola radiofonica "La contadina furba" di Cesare Vico Lodovici (1958, regia di Meloni) e "L'allegra centenaria" di Brett (1959, regia di Dante Raiteri).


title: Stefano Sibaldi

text: Innumerevoli le partecipazioni a sceneggiati televisivi. Fra tutte emerge per qualità recitativa e delicatezza la parte dello squinternato Mr. Dick in "David Copperfield"; memorabile rimane anche la partecipazione all'episodio "Non si uccidono i poveri diavoli", della serie "Le inchieste del commissario Maigret". È stato anche il commissario Ferretti nella serie poliziesca "Le avventure di Laura Storm". Voce narrante della pellicola "Mondo cane" di Gualtiero Jacopetti (1961), continuò successivamente a frequentare i microfoni della radio per varie trasmissioni, dal romanzo sceneggiato "Il naso di un notaio" di Edmond About (1966, regia di Benedetto) alla radiocommedia "Il venditore di tappeti falsi" di Thierry Mechler (1968, regia di Raiteri), ma si dedicò via via sempre più al doppiaggio e alla televisione fino agli inizi degli anni ottanta.


title: Marco Fassone

text: Laureato in Lettere Moderne all'Università di Torino nel 1987, l'anno seguente entra a far parte del gruppo Ferrero, dove rimane per 12 anni.


title: Marco Fassone

text: Nel 2001 passa alla Galbani in qualità di Direttore per lo Sviluppo di nuovi prodotti, incarico ricoperto per circa un anno.


title: Marco Fassone

text: Nel luglio 2003 approda nel mondo dello sport, entrando a far parte dello staff della Juventus come Direttore Marketing. Figura di primo piano nel settore commerciale del club bianconero, raggiunge la carica di Direttore Esecutivo Area Stadio, Marketing e Vendite ed è tra gli artefici del progetto del nuovo stadio e dell'internazionalizzazione del marchio della società torinese. In quest'ottica ispira, tra le altre cose, la creazione del primo "Juventus Club" in Cina.


title: Marco Fassone

text: La qualità del suo lavoro in questi campi suscita l'interesse del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che gli offre l'incarico di direttore generale della società partenopea, carica vacante dopo la risoluzione del contratto di Pierpaolo Marino. I contatti vengono avviati già nell'autunno 2009, ma la dirigenza bianconera dà il proprio avallo solo nell'estate successiva: il 9 agosto 2010 Fassone assume ufficialmente il suo nuovo incarico, con il compito di portare il marchio Napoli sui mercati esteri e di occuparsi della questione dello stadio.


title: Marco Fassone

text: Il 22 maggio 2012, al termine di due anni di collaborazione con la società di De Laurentiis, annuncia ufficialmente il suo addio, pubblicando una lettera di congedo e di saluto indirizzata ai tifosi.


title: Marco Fassone

text: Il 30 maggio 2012 diventa direttore generale dell'Inter, dopo che già il suo predecessore Ernesto Paolillo ne aveva preannunciato l'ingresso in società due giorni prima. Nel contempo viene nominato anche Consigliere Delegato di Inter Brand sotto la presidenza di Erick Thohir, e Direttore Generale di Inter Media and Communication.


title: Marco Fassone

text: Il 18 settembre 2015, attraverso un comunicato ufficiale sul sito internet, l'amministratore delegato dell'Inter Michael Bolingbroke comunica l'interruzione del rapporto di Fassone con i nerazzurri, dato il dualismo che si era creato tra i due.


title: Marco Fassone

text: Il 14 aprile 2017, con l'ufficializzazione del passaggio di proprietà del Milan da Fininvest all'imprenditore cinese Li Yonghong, Fassone diventa ufficialmente amministratore delegato del club rossonero sostituendo Adriano Galliani.


title: Marco Fassone

text: Il 21 luglio 2018, dopo il passaggio del Milan ad Elliott Management Corporation a causa degli inadempimenti di Li Yonghong, viene licenziato dall'incarico per giusta causa dal nuovo Presidente Paolo Scaroni, avendo compromesso il rapporto fiduciario col club.


title: Porlezza

text: Porlezza ("Purlezza" in dialetto comasco, : o ) è un comune italiano di abitanti della provincia di Como in Lombardia.


title: Porlezza

text: Adagiata sulle sponde del lago di Lugano, Porlezza è una rinomata meta turistica, soprattutto nella stagione estiva; è tuttavia molto frequentata anche in primavera e in autunno, stagioni nelle quali la cornice naturale delle Prealpi si riempie dei colori della ricca flora locale.Vi si può arrivare sia attraverso la Svizzera, costeggiando il Ceresio da Lugano in direzione nord-est, sia restando in territorio italiano, percorrendo la Strada statale 340 Regina fino ad Argegno per poi attraversare la Val d'Intelvi, oppure fino a Menaggio da dove parte la deviazione per Porlezza passando per l'omonima valle.