title: Bojko Borisov

text: Tra il 1982 ed il 1990 Borisov assunse diverse posizioni all'interno del ministero degli interni, tra cui pompiere e in seguito professore all'accademia di polizia di Sofia. Come membro dell'Ufficio di sicurezza nazionale Borisov prese parte alla protezione dei raccolti e dei fienili durante la campagna di cambiamento del nome rivolta ai cittadini di etnia turca negli anni '80.


title: Bojko Borisov

text: Nel 1990 Borisov lasciò il ministero e nel 1991 fondò una compagnia privata di security, la Ipon-1, in realtà dedita al riciclaggio del denaro sporco. Servì da guardia del corpo per persone come Todor Živkov e Simeon Sakskoburggotski. Borisov si è impegnato attivamente nel karate dal 1980, servendo come allenatore nel team nazionale bulgaro e come arbitro nei tornei internazionali.


title: Bojko Borisov

text: Tra il 2001 ed il 2005 Borisov è stato segretario capo del ministero degli interni bulgaro con il grado di generale. Alle elezioni parlamentari del 2005 si candidò come membro del parlamento nel Movimento Nazionale Simeone II e fu eletto in due regioni, ma decise di mantenere il suo lavoro di segretario capo al ministero.


title: Bojko Borisov

text: In seguito nel 2005 Borisov si dimise dall'incarico ministeriale per partecipare alle elezioni per il posto di sindaco di Sofia, che vinse. Nel 2006 Borisov fondò un nuovo partito politico, Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Граждани за Европейското Развитие на България, "Graždani za Evropejskoto Razvitie na Bălgarija", il cui acronimo, GERB, significa anche "stemma" in bulgaro). Il GERB vinse le prime elezioni del parlamento europeo della Bulgaria il 20 maggio 2007, nonostante la scarsa affluenza (28.6%), cosa che spinse Borisov a rendere pubblico il suo desiderio per delle elezioni anticipate. Borisov non è il leader ufficiale del GERB, ma viene considerato un "leader informale", mentre quello ufficiale è Cvetan Cvetanov, che prestò servizio sotto Borisov al ministero degli interni ed in seguito come vicesindaco di Sofia, ma alla fine coinvolto nello scandalo delle intercettazioni e indagato dalla giustizia.


title: Bojko Borisov

text: Il GERB, il partito di Borisov, vinse le elezioni parlamentari del 5 luglio 2009, raccogliendo il 39.71% del voto popolare e 116 dei 240 seggi in parlamento. Borisov annunciò che sarebbe stato il candidato del partito come 50º Primo ministro della Bulgaria in quello che si aspettava essere un governo di centro-destra dominato dal GERB.


title: Bojko Borisov

text: A seguito di alcune contestazioni, il 20 febbraio 2013 Borisov ha annunciato in parlamento le proprie dimissioni, a seguito di moti di piazza e del suicidio di varie persone che si sono date fuoco per protesta.


title: Bojko Borisov

text: Nonostante questo, il suo partito ha vinto le ultime elezioni del 5 ottobre 2014 e Borisov di nuovo si è preso l'incarico di provare a formare una coalizione di governo.


title: Bojko Borisov

text: Il 7 novembre 2014 il parlamento approva il nuovo governo di minoranza formato da Gerb-Blocco Riformista-Abv.


title: Bojko Borisov

text: Alle elezioni parlamentari del 2022, le quarte in meno di due anni, il suo partito ottiene il 24,48% dei voti e 67 seggi all'Assemblea Nazionale.


title: Bojko Borisov

text: Il 18 marzo 2022 Borisov è stato arrestato, nell'ambito di un'operazione condotta dalla Procura europea. L'accusa rivolta all'ex premier bulgaro è quella di estorsione (secondo l'avvocato). Secondo altre fonti si tratta di appropriazione indebita di fondi europei.


title: Aeroporto di Furbara

text: L'Aeroporto di Furbara (IATA: "nessuno", ICAO: LIAR) è stato un aeroporto militare italiano, e oggi un'installazione militare, che si trova a Furbara, una frazione di Cerveteri.


title: Aeroporto di Furbara

text: L'Aeroporto si trova al chilometro 47,2 della via Aurelia, 40 km a nord di Roma, nei pressi della costa. La struttura aeroportuale non è dotata di pista in asfalto ma di una pista in erba con lunghezza di 1042 metri e di un moderno eliporto.


title: Aeroporto di Furbara

text: È intitolato a Mario Ugo Gordesco, comandante della 1ª pattuglia acrobatica, che aveva sede a Furbara, e morto nel 1920 durante il raid Roma-Tokyo.


title: Aeroporto di Furbara

text: L'attività di Furbara ha inizio il 20 settembre 1918, quando è stata attivata sull'aeroporto militare la "Scuola Acrobazia e Tiro per la Caccia" del Regio Esercito.


title: Aeroporto di Furbara

text: Dalla nascita del campo volo fino alla metà degli anni venti, fu sede della Scuola Caccia della Regia Aeronautica, poi trasferitasi in quanto zona allora malarica. Nelle acque antistanti ebbe luogo una esercitazione aeronavale alla presenza di Re Vittorio Emanuele III, Mussolini e Hitler durante la visita di stato del 1938.


title: Aeroporto di Furbara

text: Divenne poi, parzialmente, Nucleo Sperimentale Armamento per le esercitazioni con armi che avevano bisogno di spazio, dando vita al poligono di Furbara, con dipendenza amministrativa dall'aeroporto di Vigna di Valle. A sua volta aveva un distaccamento in Torre Chiaruccia, presso Santa Marinella, quale punto avanzato della costa tirrenica per le trasmissioni a carattere militare.


title: Aeroporto di Furbara

text: L'aeroporto non ha mai avuto piste asfaltate e l'attività di volo aveva luogo sull'erba, condizione compatibile con gli aerei militari fino all'epoca della seconda guerra mondiale, e con gli elicotteri.


title: Aeroporto di Furbara

text: La residua attività di volo nel dopoguerra venne comunque definitivamente limitata dopo l'apertura del vicino aeroporto di Fiumicino questo sediame era il poligono di tiro per l'addestramento VAM che veniva effettuato prima alla Scuola Centrale VAM e poi successivamente S.A.R.V.A.M . Anche la stazione ferroviaria a ridosso dell'aeroporto è stata prima declassata e poi soppressa per il progressivo potenziamento di quella di Marina di Cerveteri.


title: Aeroporto di Furbara

text: Un'ala della struttura è stata riattivata nel 2008 come sede degli incursori del 17º Stormo dell'AMI.


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero delle Orobie è un sentiero montano, o alta via, che collega diversi rifugi e bivacchi delle Alpi Orobie, in provincia di Bergamo. Il sentiero si divide in due parti principali: la prima parte (occidentale) inizia dalla valle dello Stabina e si congiunge al tratto orientale presso il rifugio Fratelli Calvi.


title: Sentiero delle Orobie

text: La seconda parte (orientale), invece, parte dall'ambiente calcareo della val Canale, si congiunge all'alta valle Brembana, percorre l'alta valle Seriana (passando dal cosiddetto "Circo dei giganti delle Orobie" tra pizzo Redorta e pizzo Coca), attraversa la valle di Scalve, e si conclude nello spettacolare ambiente dolomitico della conca della Presolana, luogo privilegiato dal movimento degli arrampicatori, non solo bergamaschi.


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero delle Orobie è un'opera alpina lombarda, in Italia, di grande rilevanza storica, naturalistica e alpinistica. L'itinerario è stato inventato e realizzato negli anni 1950-1975 dalla sezione e sottosezioni del Club Alpino Italiano (CAI) di Bergamo, sotto la spinta di Carlo Ghezzi, presidente della sezione bergamasca dal 1951 al 1962, e grazie a Gianbattista Cortinovis che, con alcuni collaboratori, furono i principali artefici dell'opera. Dalla metà degli anni settanta, ogni estate centinaia tra alpinisti, escursionisti e turisti percorrono il sentiero delle Orobie tra le forti manifestazioni della natura che si incontrano lungo un percorso di oltre centosessanta chilometri. Questo cammino attraversa da un capo all'altro la provincia bergamasca e collega tutti i rifugi di proprietà del CAI del versante meridionale delle Orobie.


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero si snoda a quote variabili tra i 1.500 e 2.800 metri di altitudine, con una media tra i 2.100 e i 2.200 metri. Attraversa tutto il Parco delle Orobie Bergamasche con paesaggi vari e suggestivi sotto tutti i punti di vista, abbelliti da montagne di rara imponenza. Come già accennato, si divide in due tratti principali: il sentiero delle Orobie occidentali ed il sentiero delle Orobie orientali.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Da Cassiglio (600 m) al rifugio Cazzaniga-Merlini (1.900 m) - Percorrenza: 4,30 h - Dislivello: 1.287 m - Sentiero: CAI n. 101 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Da Cassiglio si segue la strada che conduce al piccolo bacino omonimo e lo si supera lungo la sua sponda sinistra. Proseguendo lungo la carrareccia, a circa un'ora dal paese si raggiunge un bivio: qui si prende il sentiero sulla sinistra che si addentra nel bosco.


title: Sentiero delle Orobie

text: Alternando tratti pianeggianti a tratti molto più ripidi e faticosi, sempre però all'ombra del fitto bosco di faggi, si risale tutta la valle fino a raggiungerne il solco finale. Con un ultimo pendio erboso si esce quindi al Passo dei Baciamorti (1.540 m). Abbandonato il sentiero che scende alla Baita Baciamorti, si piega a destra su una traccia segnalata e ci si alza lungo la costa erbosa del Pizzo Baciamorti fino alla Baita Rudera. Qui il sentiero taglia di traverso alcuni pascoli e una forra rocciosa attraversando vasti e dolci pianori. Con alcuni faticosi tornanti si raggiunge la distesa erbosa dove sorge la Baita Cabretondo, si prosegue senza perdere quota verso ovest lasciando sulla destra il Monte Aralalta e infine, dopo una breve discesa, si tocca la Bocchetta del Regadur. Scavalcato il valico si risale leggermente fino a raggiungere la Capanna Regina (da qui parte il sentiero che scende al Rifugio Gherardi - vedi itinerario della variante) e, poco oltre, il Passo del Sodadura. Nuovamente su terreno pianeggiante, si prosegue verso ovest aggirando i pendii settentrionali del Monte Sodadura (2.010 m): scavalcata un'ultima bocchetta si raggiunge infine la conca con il caratteristico cocuzzolo roccioso che ospita il Rifugio Cazzaniga-Merlini, alla base delle falde dello Zuccone dei Campelli.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Da Quindicina di Pizzino (1.200 m) al Rifugio Cazzaniga-Merlini (1.900 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 650 m - Sentiero: CAI nn. 101 e 120 - Difficoltà: T (Turistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Questo itinerario è un'alternativa alla prima tappa e permette di accedere al Sentiero delle Orobie occidentali partendo dalla Val Taleggio. Tale itinerario è più breve e quindi risulta assai meno faticoso e con un minore dislivello rispetto a quello originale che parte da Cassiglio.


title: Sentiero delle Orobie

text: Dall'abitato della piccola frazione di Quindicina di Pizzino, si imbocca il sentiero n. 120 che inizia a risalire il versante destro idrografico della valle. Il percorso conduce in un'ampia valletta erbosa alla cui sommità si trova la Baita Foppa Lunga (1.506 m); da qui si piega a nord e dopo aver scavalcato una breve depressione si guadagna in breve il Rifugio Gherardi (1.650 m). Per ricongiungersi al Sentiero delle Orobie, è necessario proseguire dal rifugio verso nord imboccando un chiaro tracciato. Dopo una breve salita e un successivo pianoro si supera l'ex rifugio Battisti (chiuso) e con alcuni zig-zag si rimonta la costola alle sue spalle. Più in alto, procedendo con attenzione si superano alcuni canaloni detritici e ci si dirige infine alla Capanna Regina, dove passa il Sentiero delle Orobie occidentali. Dalla baita, se si vuole raggiungere il Rifugio Cazzaniga-Merlini (meta della prima tappa), si deve piegare ad ovest puntando al Passo del Sodadura, che si raggiunge in pochi minuti. Ora su terreno pianeggiante, si prosegue ancora verso ovest aggirando i pendii settentrionali del Monte Sodadura (2.010 m): scavalcata un'ultima bocchetta si raggiunge la conca con il caratteristico cocuzzolo roccioso che ospita il Rifugio Cazzaniga-Merlini, alla base delle falde dello Zuccone dei Campelli.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Cazzaniga-Merlini (1.900 m) al Rifugio Lecco (1.779 m) - Percorrenza: 2,30 h - Dislivello: 230 m - Sentiero: CAI n. 101 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal Rifugio Cazzaniga-Merlini, procedendo in direzione nord, si punta a un'insellatura e ad alcuni pianori, in un ambiente che è subito suggestivo, dominato com'è dalle alte pareti dello Zuccone dei Campelli. Passando sotto i ripidi versanti dello Zucco Barbesino, si attraversa un vallone, si prosegue su una cengia e si sbuca ad una successiva forcella. Dopo una breve discesa il sentiero perviene ad un ripido canale che con fatica conduce alla Bocchetta dei Megoff (Bocchetta dei Mughi, 2.020 m), posta tra la Corna Grande e lo Zucco Barbesino. Scavalcato il valico, si scende sul versante opposto su un sentiero ben segnato che percorre in discesa tutta la Valle dei Megoff in direzione dei Piani di Bobbio. Una volta raggiunti i Piani di Bobbio si deve raggiungere la stazione superiore di uno skilift: se si vuole divallare verso Valtorta si scende lungo la pista da sci, altrimenti si piega verso sud e dopo un quarto d'ora di cammino su pascoli pianeggianti si raggiunge il Rifugio Lecco (1.779 m).


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Lecco (1.779 m) al Rifugio Alberto Grassi (2.000 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 650 m - Sentiero: CAI nn. 101 e 120 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal Rifugio Lecco si percorre in senso inverso il percorso finale della seconda tappa fino a raggiungere la stazione superiore dello skilift.


title: Sentiero delle Orobie

text: Da qui le segnalazioni (segnavia 101) conducono in discesa lungo la pista da sci fin nei pressi di un masso con freccia, dove bisogna piegare a destra in direzione della Baita di Dentro. Proseguendo ancora in discesa si raggiunge la strada asfaltata che proviene da Valtorta; la si attraversa e si incontra subito il segnale con le indicazioni per il Rifugio Alberto Grassi.


title: Sentiero delle Orobie

text: Con andamento pianeggiante all'interno di un bosco, si tocca il Passo del Cedrino e, dopo poco, il Passo del Gandazzo. Qui inizia una faticosa salita lungo gli erbosi versanti meridionali dello Zucco del Corvo: vinti circa trecento metri di dislivello si scavalca la cresta terminale del monte e si raggiunge la suggestiva cengia che permette di guadagnare l'aereo Passo del Toro, alto sopra i dirupi che precipitano sul fondovalle. Da qui è già visibile, superiore alle altre, la cuspide rocciosa del Pizzo Tre Signori. Il successivo tratto di percorso, dopo una breve salita, corre quasi pianeggiante lungo i pianori che si distendono tra le dolci elevazioni di questa zona: scavalcata la Bocchetta di Foppabona si esce in vista del Rifugio Alberto Grassi, che si raggiunge in pochi minuti con un sentiero prima in discesa e poi in lieve salita.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Alberto Grassi (2.000 m) al Rifugio Cesare Benigni (2.222 m) - Percorrenza: 4,30 h - Dislivello: 600 m - Sentiero: CAI n. 101 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal Rifugio Alberto Grassi si segue il bel sentiero che, quasi pianeggiante, costeggia i versanti meridionali della Cima di Camisolo e che, tramite una bella cengia, punta alla panoramica cresta del Pian delle Parole. Seguendo le chiare indicazioni si sale ad un successivo risalto roccioso per scendere alla vicina insellatura della Bocchetta Alta. Di fronte si ha tutta la maestosa bellezza della parete occidentale del Pizzo Tre Signori, mentre sul fondovalle lecchese (a sinistra), non può sfuggire il luccichio del suggestivo Lago di Sasso.


title: Sentiero delle Orobie

text: Superato l'intaglio, si lascia sulla sinistra la traccia per la vetta del Pizzo Tre Signori in favore di un più evidente sentierino che, pianeggiante, taglia a mezza costa i ripidi pendii meridionali del pizzo (Sentiero dei Solivi). Scavalcando alcune coste erbose, si aggira tutto il versante della montagna pervenendo così in Valle D'Inferno: qui il sentiero inizia una brusca discesa, supera una costa erbosa e raggiunge il fondo della valle. Guadato il torrente che l'attraversa, si raggiunge il versante opposto della valle in direzione di un evidente canalone: risalitolo a fatica, si rimonta al suo culmine un largo avvallamento e, dopo aver traversato verso destra un ripido pendio erboso, si sbuca sulla Cresta del Giarolo, con bella vista sui sottostanti laghi di Trona e di Zancone. Proseguendo per cresta si guadagna la vetta della Cima di Giarolo, poi si scende sull'opposto versante fino alla sua massima depressione (Bocchetta di Val Pianella): da qui, piegando sul versante brembano, si scavalca il successivo intaglio che si apre tra la Cima di Val Pianella e il Pizzo di Giacomo, si tagliano a mezza costa i ripidi pendii della Cima di Val Pianella e in breve si raggiunge lo spalto roccioso che ospita il Rifugio Cesare Benigni presso il vicino Lago Piazzotti.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Cesare Benigni (2.222 m) al Rifugio Cà San Marco (1.830 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 120 m - Sentiero: CAI n. 101 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Si lascia il Rifugio Cesare Benigni seguendo il primo tratto del sentiero che lo collega a Ornica. Lasciando sulla destra la traccia che proviene dal Rifugio Alberto Grassi, si scende con alcuni zig zag nella caratteristica conca erbosa sottostante il pianoro del rifugio. Questa permette di accedere allo sbocco di un ripido canale roccioso che si origina nei pressi del Passo Salmurano: prestando la dovuta attenzione si discende il facile colatoio e con un successivo traverso verso est si raggiunge il valico. Dal passo, dove sono presenti resti di fortificazioni militari, si prosegue lungo la cresta spartiacque fino ad un pianoro dominato dalle cuspidi del Monte Valletto. Abbandonato il crinale, il sentiero scende a destra e si dirige verso una piana molto suggestiva con grossi massi ai piedi del Monte Valletto. Con alcune svolte si sale ad un colletto e si supera la fascia erbosa ai piedi della Bocchetta dei Triomen. Poco oltre si incontra un bivio: a destra si scende ai Piani dell'Avaro, a sinistra si continua alla volta di un'altra forcella da dove è visibile il Passo di San Marco. Qui una breve deviazione sul sentiero a sinistra permette di raggiungere la conca dei Laghetti di Ponteranica. Procedendo invece sul percorso principale, si scende sull'opposto versante che conduce presso un pianoro con una baita; senza toccare la baita, si continua in discesa lungo il margine del vallone, si piega a sinistra e, dopo aver contornato i pendii orientali del Monte Ponteranica, si scende con alcuni tornanti fino a un pianoro posto sotto al Passo del Verrobbio. Con un'ultima salita in pochi minuti si raggiunge infine lo spiazzo su cui è costruito il Rifugio Cà San Marco.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Cà San Marco (1.830 m) a Foppolo (1.508 m) - Percorrenza: 8,30 h - Dislivello: 700 m - Sentiero: CAI nn. 101 e 201 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: È questa la tappa più lunga del Sentiero delle Orobie occidentali. Viene normalmente divisa in due parti:


title: Sentiero delle Orobie

text: Si parte dal Passo di San Marco scendendo per circa 150 m lungo la strada carrozzabile che conduce a Morbegno: successivamente un'indicazione porta verso destra a superare un pendio di pascoli e pietrame. Restando sul versante Valtellinese, si contorna il Pizzo delle Segade e, con alcune svolte, si sale all'omonimo passo. Da qui si percorre un tratto della cresta verso il Monte Azzarini (o Monte Fioraro) fino a una stretta forcella: grazie ad un canalino erboso ci si può calare verso destra e scendere al sottostante sentiero pianeggiante. Con alcuni saliscendi, superando anche la Baita Colomber, si perviene al curioso Passo della Porta, valico interno sulla cresta che si spegne presso la Baita Arale, e si prosegue attraverso una vasta conca erbosa - superando il bivacco Zamboni - fino ad un poco marcato intaglio sulla cresta del Monte Azzaredo. Disceso il versante opposto della cresta, si raggiunge la suggestiva Baita Pedevalle, in ambiente di rara bellezza. Dalla baita si segue un pendio erboso sulla destra, poi, tramite un canale di pietrame, si sale ad una forcella e si raggiunge la conca ai piedi del Pizzo Rotondo presso il cascinetto dei Siltri. Un'ultima breve salita permette di guadagnare la Forcella Rossa e di accedere alla Conca di San Simone. Con una breve discesa lungo le piste da sci, si arriva infine al pianoro che ospita gli impianti da sci di San Simone, incrociando la bella mulattiera che proviene dalla Baita del Camoscio. Tale baita è solo un punto di ristoro e pertanto non è possibile il pernottamento: è quindi consigliabile proseguire con la seconda parte della sesta tappa fino ad arrivare a Foppolo.


title: Sentiero delle Orobie

text: Dalla Baita del Camoscio si prende la bella mulattiera che, con andamento pianeggiante, si porta verso la conca ai piedi del Passo della Forcella Rossa e del Passo di Lemma. Qui si incrocia il sentiero CAI n. 101: seguendo questo percorso che resta alla base dei pendii che culminano al Passo di Lemma, si supera Baita Fontanini e si entra nel bosco. Procedendo ancora in piano, in parte nel bosco e in parte su pascoli, si aggirano i pendii della Cima di Lemma e si raggiunge il vallone che adduce al Passo di Tartano, importante valico con la Valtellina e dominato da una grossa croce in ferro. Con alcune svolte si sale all'ampia depressione dove sono presenti in ottimo stato di conservazione alcune fortificazioni militari. Piegando verso destra lungo la cresta spartiacque, si punta verso la cuspide del Monte Valegino; non appena il crinale accenna a salire, lo si abbandona e si scende, per un tratto friabile e che richiede attenzione, nella bellissima Val Lunga. La parte alta di questa valle è ricoperta di ghiaioni composti da enormi blocchi rocciosi di verrucano: per questo motivo risaltano ancor di più i tre magnifici Laghi di Porcile, posti come sono in un ambiente totalmente selvaggio proprio ai piedi delle pareti del Monte Cadelle. Il sentiero, piegando a sinistra, raggiunge il più alto dei tre bacini, ne contorna la sponda settentrionale e, curvando verso sud, punta al non distante Passo di Porcile, valico ben visibile che si apre immediatamente ad est del Monte Valegino e che permette di accedere alla Conca di Foppolo. Questa zona è popolata da numerose famiglie di marmotte. Dal passo si scende leggermente verso sinistra fino ad incontrare una baita: qui si stacca sulla sinistra la traccia di sentiero che sale all'aerea vetta del Monte Cadelle. Proseguendo sul tracciato principale si aggira un laghetto e si raggiunge il pianoro che ospita Baita Cadelle; poco oltre la valle si fa più ripida e in breve si scende ad un'alta casera. Trascurando le diramazioni secondarie del sentiero, si traversa il torrente e si continua la discesa entrando nel fitto bosco di abeti e larici che conduce in breve alle case della frazione Piano di Foppolo.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Da Foppolo (1.508 m) al Rifugio Fratelli Calvi (2.015 m) - Percorrenza: 6 h - Dislivello: 900 m - Sentiero: CAI nn. 205 e 208 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal piazzale degli alberghi di Foppolo si segue la pista da sci che conduce al pianoro della Quarta Baita. A destra parte una strada sterrata di manutenzione degli impianti che, con un paio di tornanti, conduce al Passo della Croce: da qui si ha una bella vista sul Corno Stella, sul Monte Chierico, sulla Val Carisole e sulla costiera Cabianca - Becco. Dal passo si accede alla Val Carisole scendendo inizialmente lungo una pista da sci, per proseguire sulla strada di servizio agli impianti. Questo sterrato, con un ampio giro ai piedi del Montebello, porta sull'opposto versante della Val Carisole fino ad un sottopasso dello skilift ai piedi del Monte Chierico. Si continua lungo la carrareccia di servizio finché non si incrocia il sentiero che sale ad un intaglio sulla cresta sud del Monte Chierico, valico che permette di accedere in Val Sambuzza. Dopo aver salito un breve tratto di cresta, si traversa verso est e con una veloce discesa si perde quota fino a raggiungere, nei pressi di Baita Vecchia, il sentiero militare che, restando sul fondo della Val Sambuzza, conduce al Passo del Publino. Seguendo in discesa questo tracciato si giunge ad un bivio: prendendo a sinistra il sentiero procede pianeggiante, scende lungo un canale e in breve permette di raggiungere la bella Casera dei Dossi, detta anche Il Baitone. Da qui, imboccando verso est un comodo sentierino, si sbuca in pochi minuti sulla sterrata che sale al Rifugio Fratelli Longo, appena al di sopra del Lago del Prato. Percorrendo in discesa tale sterrata si raggiunge in pochi minuti il pianoro del Lago del Prato presso un bivio: prendendo a destra si arriva a Carona, mentre a sinistra la strada sale al Rifugio Fratelli Calvi. Imboccando questa seconda direzione, dopo una ripida salita si giunge al pianoro sotto la diga del Lago di Fregabolgia (1.957 m). Per una scaletta si sale al culmine della diga e per il largo sentiero in 1/2 ora si raggiunge il rifugio Calvi.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Da Foppolo (1.508 m) al Rifugio Fratelli Calvi (2.015 m) - Percorrenza: 8 h - Dislivello: 1.200 m - Sentiero: CAI nn. 205, 208, 224 e 246 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Questo itinerario è un'alternativa alla settima tappa per poter raggiungere anche il Rifugio Fratelli Longo, dove è raccomandabile fermarsi a dormire. Nella zona battuta da questa variante non sono rari avvistamenti di cervi.


title: Sentiero delle Orobie

text: Da Foppolo fino alla Casera dei Dossi si deve seguire l'itinerario precedente. Dalla casera, una volta raggiunta la sterrata che dal Lago del Prato conduce al Rifugio Fratelli Longo, si percorre in salita su questa strada fino a raggiungere il rifugio Longo, a pochi minuti dal Lago del Diavolo e dalla parete occidentale del Monte Aga. Passata la notte al rifugio Longo si continua l'itinerario alla volta del Rifugio Fratelli Calvi e per farlo esistono due possibilità: un sentiero basso, veloce ma piuttosto monotono, e un sentiero alto, descritto di seguito, molto panoramico ma più faticoso. Seguendo la mulattiera di servizio agli impianti idroelettrici, dal rifugio si sale al sovrastante Lago del Diavolo. Attraversata la piccola diga di sbarramento, si imbocca il sentiero ben segnalato che risale il versante sinistro della valle in direzione del Passo della Selletta (2.372 m). Superando alcuni grossi blocchi rocciosi si guadagna quota restando alti sopra al lago e dopo una quarantina di minuti si esce al valico. Bellissima da questo punto la vista su tutta l'alta conca del Brembo: dal Pizzo del Diavolo di Tenda al Monte Cabianca, è un continuo susseguirsi di cime e pareti, nevai e laghetti incastonati tra le rocce. Al passo proviene anche la traccia (segnavia 248) che conduce al Rifugio Baroni al Brunone: se dal Rifugio Fratelli Longo ci si vuole collegare al sentiero delle Orobie orientali, è necessario seguire questo percorso fino al Passo di Valsecca e da qui proseguire come indicato nella quinta tappa del sentiero delle Orobie orientali. Per scendere al Rifugio Fratelli Calvi si deve invece imboccare il sentiero CAI segnalato con il n. 246: divallando gradatamente si percorre tutto l'assolato Pascolo dell'Armentarga seguendo la traccia non sempre visibile. Superate due baite si attraversa con un saliscendi il marcato intaglio della Valle Camisana e in breve si giunge ad incrociare il sentiero delle Orobie orientali che, provenendo dal rifugio Calvi, conduce al Rifugio Baroni al Brunone. Percorrendo il sentiero in senso inverso si guada con attenzione il neonato fiume Brembo e, dopo aver superato alcuni dossi erbosi, si arriva alla paratia che regola le acque del Lago Rotondo, a pochi minuti dal Rifugio Fratelli Calvi.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Da Valcanale (1.100 m) al Rifugio Alpe Corte (1.410 m) - Percorrenza: 1 h - Dislivello: 340 m - Sentiero: CAI n. 220 - Difficoltà: T (Turistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dall'abitato di Valcanale si imbocca la mulattiera indicata con segnavia CAI n. 220 e si raggiunge il Rifugio Alpe Corte in un'ora circa, attraversando la radura di Baita Pianscuri (1.292 m) e tratti di bosco. Il Rifugio Alpe Corte è situato in una conca di fronte alle pareti nord del Pizzo Arera, in un ambiente che ricorda le valli dolomitiche. È possibile pernottare presso il rifugio e proseguire l'itinerario il giorno dopo. Le escursioni possibili dal rifugio sono al Lago Branchino (1.784 m) in 1 ora circa e alla baita bassa di Zulino (1.441 m).


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Alpe Corte (1.410 m) al Rifugio Laghi Gemelli (1.968 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 729 m - Sentiero: CAI n. 216 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: La salita si svolge lungo la Valle della Corte che va percorsa fino alla sua testata, il Passo dei Laghi Gemelli (2.139 m).


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero, dal Rifugio Alpe Corte, si dirige verso il torrente e imbocca la valle, prima pianeggiante e poi in lieve salita, fin sotto un ripido salto che la sbarra. Al sommo del sentiero piuttosto ripido, si raggiunge la piana che ospita la Baita Corte di mezzo (1.669 m). Si prosegue percorrendo il piano erboso, poi ci si alza sulla sinistra verso i pendii del Monte delle Galline sempre lungo il sentiero segnalato, si entra in una valletta, si contorna un successivo sperone e si guadagna la successiva spianata dove è situata la Baita Corte alta (1.885 m). Si continua adesso per pascoli e zone rocciose: con un giro verso nord ovest si entra nella valletta terminale che, con regolare salita, conduce alla depressione del Passo dei Laghi Gemelli (2.139 m), insellatura aperta tra il Monte Corte sulla destra e l'elevazione di quota 2.226 m che la separa dal Passo di Mezzeno (a 2 ore dal Rifugio Alpe Corte). Il passo segna il confine tra la Valle Seriana e la Valle Brembana. Notevole la vista sulla sottostante conca occupata dalle acque dei Laghi Gemelli e verso il Pizzo Arera, il Pizzo Farno, il Pizzo del Becco. La discesa, per sentiero ben segnalato, si svolge verso sinistra (nord ovest) e ripidi tornanti conducono verso l'estremità meridionale del lago dove il sentiero, proseguendo verso nord, va a innestarsi su quello che scende dal Passo di Mezzeno e per esso, passando accanto ad un'ampia casera e contornando la sponda occidentale del lago, conduce al Rifugio Laghi Gemelli (1.968 m). L'escursione non presenta difficoltà particolari o tratti esposti. Molte le escursioni possibili in questa zona ricca di laghi: Lago Colombo, Lago del Becco, Lago Casere e Lago Marcio nonché la salita al Pizzo Farno e al Pizzo del Becco (2.507 m) per sentiero normale oppure per via ferrata.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Laghi Gemelli (1.968 m) al Rifugio Fratelli Calvi (2.015 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 280 m - Sentiero: CAI n. 213 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal Rifugio Laghi Gemelli si scende verso il Lago delle Casere, si passa il ponticello in muratura sul suo immissario e si risale al vicino Lago Marcio. Un bel sentiero percorre la sponda occidentale di questo bacino e raggiunge la diga di sbarramento; da qui si scende al di sotto del manufatto e per una serie di curve si arriva ad un bivio presso una costruzione dell'Enel per la captazione delle acque. A sinistra la mulattiera conduce a Carona, mentre sulla destra si stacca un sentiero che, procedendo pianeggiante, punta ad una verticale fascia rocciosa. Si imbocca questo secondo tracciato che, dopo poco, diventa molto suggestivo e privo di difficoltà: per aggirare i ripidi pendii rocciosi, il sentiero in parecchi punti è scavato nella viva roccia; non mancano gallerie e ponticelli in muratura. Superato questo tratto il sentiero sbuca in una zona boscosa, passa accanto ai ruderi di una baita (1.750 m), entra in una valletta e, ancora in piano, raggiunge la diga del Lago di Sardegnana (1.735 m), chiuso tra le vertiginose pareti dei Corni di Sardegnana e dello slanciato Pizzo del Becco. Si attraversa la diga e si risale il versante opposto dove è situata la casa dei guardiani. Al di sopra della casa si prende la larga traccia che si inoltra nel bosco e che a zig zag fa guadagnare circa 150 metri di dislivello: giunti ad un colletto si continua lungo la mulattiera in lievissima pendenza che porta al Dosso dei Signori e alla Valle dei Frati. Si continua ancora in piano fino ad un torrente: lo si attraversa e si sale alla Baita della Capra (1.780 m). Dalla baita si sale per sentiero e una successiva valletta fino ad incontrare la carrareccia che sale da Carona;


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Laghi Gemelli (1.968 m) al Rifugio Fratelli Calvi (2.015 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 650 m - Sentiero: CAI n. 214 - Difficoltà: EE (Escursionistico per Esperti)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Partendo dal Rifugio Laghi Gemelli si scende al lago e si attraversa la lunga diga. Raggiunta la sponda opposta, si prende a sinistra (n. 214) che, dopo aver superato alcune costruzioni, si immette sulla mulattiera di servizio agli impianti e, dopo alcuni tornanti, arriva all'ovale del Lago Colombo. Superata la diga del bacino, si incrocia il sentiero che proviene dal Lago Becco e sale al non distante Passo d'Aviasco. Piegando a destra su questo percorso si costeggia la riva settentrionale del lago e si inizia a guadagnare quota rimontando i pendii alle sue spalle: in questo modo in meno di un'ora si raggiunge facilmente la sella ovest del Passo d'Aviasco che permette di scendere nella Valle dei Frati. Volendo da qui è possibile ricollegarsi alla traccia normale del Sentiero delle Orobie semplicemente divallando fin oltre il Lago dei Frati (segnavia n. 236); tuttavia gli escursionisti più esperti possono senz'altro proseguire lungo le creste. Seguendo questa seconda soluzione, dalla sella occidentale si giunge in breve alla sella orientale da dove è anche possibile accedere all'alta Valle del Goglio. Qui, rimontando l'erboso pendio che si alza a nord-est, si sale alla facile vetta del Monte dei Frati raggiungendo così un singolare altopiano che corre al di sotto delle vette del Monte Valrossa: senza percorso obbligato si procede allora sempre verso est evitando di restare sul filo della cresta per non dover salire le numerose anticime secondarie. Alla fine dell'altopiano si supera un ampio canale e con un'ultima ripida salita si guadagna la vetta del Monte Cabianca, con vista eccezionale su tutta la conca del Rifugio Fratelli Calvi. Dalla vetta si continua per cresta verso est: poco sotto la cima si supera un breve passaggio aereo molto esposto per continuare più facilmente fino alla sommità del Naso di Cabianca. Piegando a sinistra si scende sul versante nord della cresta arrivando alla base della Tacca dei Curiosi. Ora, compiendo un ampio giro verso sinistra, si scende al Lago dei Curiosi e da qui, seguendo il suo emissario e alcune deboli tracce di percorso, si arriva al non distante pianoro della Baita Pian dell'Asin', dove passa il sentiero per il Passo della Portula (segnavia n. 226). Percorrendo in senso opposto questo tracciato si scende in poco tempo al Rifugio Fratelli Calvi.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Fratelli Calvi (2.015 m) al Rifugio Baroni al Brunone (2.295 m) - Percorrenza: 5,30 h - Dislivello: 880 m - Sentiero: CAI n. 225 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal Rifugio Fratelli Calvi si scende al Lago Rotondo, si scavalca la chiusa presso il suo emissario e con una breve risalita ci si porta sul versante boscoso della valle sul fondo della quale scorre il fiume Brembo. Il sentiero prosegue verso est, poi scende sul greto del torrente e lo attraversa su grossi massi. In seguito ci si inerpica sul versante opposto della valle; continuando la marcia verso nord-est si costeggia una cascata e si risale il successivo pendio di macereti. Giunti al suo termine, si sbuca in una bella radura occupata dal minuscolo Laghetto di Valsecca. Poco oltre, il sentiero si dirige verso il pianoro di ghiaie che si stende fra le pareti settentrionali del Monte Grabiasca, del Pizzo Poris e del Pizzo del Diavolo di Tenda e che conduce nel vallone del Passo di Valsecca. Generalmente nella parte alta di questa conca c'è neve (2 ore circa dalla partenza): in tal caso si preferisce attraversare il piano nevoso avvicinandosi ai pendii del Diavolino per incontrare nuovamente la traccia di sentiero ricavata nel minuto ghiaietto. Si segnala che in questa zona può capitare di incontrare gli stambecchi, esemplari ormai di casa nelle Orobie. Seguendo questa traccia, con alcune svolte si giunge infine al Passo di Valsecca (2.496 m), importante valico che permette di passare in Valle Seriana.


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal passo si scende sul versante della Valsecca abbassandosi su roccette miste ad erba e ci si avvicina alla costa erbosa che culmina più in basso nella cuspide del Pizzo Tendina. Con alcune faticose svolte, si raggiunge il filo di questo crinale e dopo averlo percorso per un breve tratto in discesa con molta attenzione poiché il sentiero è ripido e ghiaioso, si guadagna il breve spiazzo sul quale è posto in bella evidenza il Bivacco Aldo Frattini, dal caratteristico colore fendinebbia e unico punto d'appoggio fino al Rifugio Baroni al Brunone. Dal bivacco il sentiero scende ancora con qualche curva fino ai Pascoli di Tenda, frequentati da alcuni pastori. Con moderata pendenza si prosegue in discesa e si perviene su una stretta cengia erbosa che porta sul fondo della Valle del Salto dove si possono incontrare nevai da attraversare con attenzione. Al di là il sentiero si inerpica subito con moderata pendenza tra ripidi pascoli e tratti sassosi, iniziando così la lunga risalita di 400 metri di dislivello verso il Rifugio Baroni al Brunone. Superato un breve passaggio che richiede attenzione si raggiunge la piana dove si incrocia il sentiero che sale da Fiumenero (frazione di Valbondione): seguendo questa nuova traccia si raggiunge in circa 20 minuti il rifugio (2.295 m), situato in ambiente austero nel cuore delle Orobie. Le escursioni dal rifugio sono molteplici e permettono di conoscere alcune tra le più alte cime quali il Pizzo Redorta e la Punta di Scais (per escursionisti esperti il primo, per alpinisti il secondo).


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Baroni al Brunone (2.295 m) al Rifugio Coca (1.892 m) - Percorrenza: 4,30 h - Dislivello: 500 m - Sentiero: CAI n. 302 - Difficoltà: EE (Escursionistico per Esperti)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero 302 parte dal Rifugio Baroni al Brunone dirigendosi verso il Pizzo Redorta (3.038 m), per passare a circa 2.600 metri di altitudine in cresta e scendere, infine, verso il Rifugio Coca; è, per alcuni escursionisti, il tratto più impegnativo del Sentiero delle Orobie.


title: Sentiero delle Orobie

text: Partendo dal rifugio ci si dirige verso il Pizzo Redorta (il cui sentiero parte da una biforcazione del sentiero n. 302 poco dopo la partenza), prima su un costone erboso e poi, dopo una breve discesa, in una conca composta da sfasciumi e macchie di neve. Si risale la conca verso canalino che conduce a destra, verso lo Sperone alto del Pizzo Redorta.


title: Sentiero delle Orobie

text: Dopo circa un'ora di marcia dopo il rifugio ci si trova, dopo una cengia rocciosa sotto il Redorta, di fronte a un anfiteatro sassoso, spesso con abbondanti tracce di neve, che va tagliato, dirigendosi poi in salita verso la Sella dei Secreti, stretto intaglio sulla cresta dello Sperone basso del Redorta, a circa 2.650 metri di altitudine. Dalla cresta ci si dirige a sinistra in un piccolo pianoro (la cima della Valle Antica) caratterizzato da sfasciumi rocciosi anche di grandi dimensioni, talvolta instabili nonostante l'apparenza, composti principalmente da pietra di lavagna. Si sale a questo punto verso il punto più alto di tutto il Sentiero delle Orobie, Ol Simàl, a 2.714 metri di altezza, dove è stata posizionata una colonnina di telesoccorso collegata direttamente con il Soccorso alpino di Clusone. Da qui, nelle giornate serene, si possono vedere agevolmente l'Adamello, il Pizzo Coca, il Pizzo Recastello e il Lago del Barbellino che dà origine alla cascata del fiume Serio. Da Ol Simàl si scende quindi per un canalino franoso tra due creste rocciose, giungendo in una zona pianeggiante, spesso caratterizzata da neve, chiamata Valle del Fosso, Valle Antica o anche Valle di Foga. Il sentiero continua sulla sinistra della valle, verso est, verso la cresta del Forcellino a 2.475 metri, sul quale si sale grazie all'aiuto di catene fissate alla roccia; inizia qui il tratto di ferrata fino alla Conca dei Giganti (2.108 m), che va percorso con la massima cautela per via dell'attraversamento di alcune creste rocciose piuttosto difficoltose. Il sentiero, tagliando a mezzacosta questo pendio, permette di aggirare la punta della Cima di Avert (2.616 m): si tratta del culmine dell'estremo sperone che il pizzo Redorta manda verso sud.


title: Sentiero delle Orobie

text: Finalmente si giunge alla Conca dei Giganti e poi al Lago di Coca, caratterizzato da un colore blu scuro. Dal laghetto si scende quindi verso il Rifugio Coca, a 1.892 metri di altezza.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Baroni al Brunone (2.295 m) al Rifugio Coca (1.892 m) - Percorrenza: 5 h - Dislivello: 450 m - Sentiero: CAI n. 330 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Questa variante alla quinta tappa del Sentiero delle Orobie, chiamata "Sentiero Basso", è stata realizzata e ripresa dal CAI di Bergamo, nell'intento di venire incontro alle esigenze dell'escursionista medio che, non volendo percorrere il "Sentiero Alto" che presenta alcuni punti di carattere prettamente alpinistico, vuole tuttavia completare il suo giro del Sentiero delle Orobie utilizzando un percorso più facile, meno impegnativo ma ugualmente panoramico e di notevole soddisfazione.


title: Sentiero delle Orobie

text: Il tracciato che ne è uscito, dopo i lavori di completa sistemazione nel 1992 e con l'installazione di alcuni tratti di catene, è quanto di meglio l'escursionista possa desiderare: è panoramico quel tanto che basta per fargli conoscere tutte le più belle e imponenti montagne dell'alta Valle Seriana; è praticamente privo di pericoli (solo in alcuni punti le zolle erbose non sono ben fisse al terreno) richiedendo sempre comunque un buon equipaggiamento di montagna e piede sicuro; non costringe a superare eccessivi dislivelli, dà ampie garanzie di sicurezza e può essere compiuto nel medesimo tempo necessario per percorrere la quinta tappa tradizionale. Nonostante ciò, il "Sentiero Basso" viene normalmente sconsigliato dai rifugisti locali, per via della scarsa frequentazione e, soprattutto, per la scarsa bellezza del paesaggio se confrontata con quella del "Sentiero Alto".


title: Sentiero delle Orobie

text: Partendo dal Rifugio Baroni al Brunone si imbocca il sentiero segnato n. 330 e ci si abbassa nel Vallone dei Secreti (o Valle dell'Aser) fin a toccare il canale di gronda dell'Enel che porta le acque del bacino di Fiumenero alla centrale dei Dossi; da qui si risale al colle di quota 2.006, poi a lungo si attraversa per terreno vario e un poco accidentato per raggiungere i ruderi di Cascina Ecla; attraversa un vallone e sale a un bellissimo terrazzo erboso che domina tutta l'alta valle Seriana e denominato Il Cavallo. Dal Cavallo il sentiero, a mezza costa e sempre sui pendii notevolmente ripidi, attraversa tutto l'ampio versante meridionale del Pizzo Redorta, a una quota di 1.800 metri circa, giungendo al Pozzo, una curiosa e caratteristica costruzione circolare per la captazione delle acque. Dal Pozzo si prosegue a mezzacosta per prati alla base del Pizzo Castello fino a giungere ad un tratto scavato nella parete (catene) che è stato riaperto e messo in sicurezza (primavera 2017) dopo che, per alcuni anni, era rimasto chiuso obbligando ad una deviazione. Il percorso, ancora aereo, conduce a mezzacosta fin sotto il Rifugio Coca (1892 m), da raggiungere con un'ultima breve salita. Si consiglia di verificare preventivamente le condizioni di percorribilità del sentiero, che presenta un tratto molto impervio ed esposto.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Coca (1.892 m) al Rifugio Antonio Curò (1.895 m) - Percorrenza: 3,30 h - Dislivello: 550 m - Sentiero: CAI n. 303 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero, dal Rifugio Coca, in direzione del Lago di Coca si abbassa sino al sottostante ponte di cemento. Guadato il vigoroso torrente poco dopo la Baita del Pastore, si trascura a destra il sentiero che proviene da Valbondione e si prende a sinistra la traccia che, con alcune svolte, porta alla bella conca erbosa a monte del rifugio. Raggiunti i ripidi pendii che si innalzano sulla destra, il percorso inizia a guadagnare quota con moderata pendenza restando alto sopra il fondovalle e regalando panorami via via più ampi. Dopo aver superato lo sbocco della Valle del Polledrino il sentiero si fa quasi pianeggiante e, procedendo a mezza quota, scavalca alcune vallette secondarie fino a raggiungere l'aereo Passo del Corno, a quota 2.220 metri, pulpito meraviglioso su tutta la Conca del Barbellino.


title: Sentiero delle Orobie

text: Oltre la bocchetta, così aerea da offrire l'illusione di trovarsi sospesi in cielo, il sentiero scende leggermente e con un traverso su pendii molto ripidi (a un bivio tenere la sinistra) si porta alla base di un canale di sfasciumi che richiede attenzione. Alcune catene metalliche permettono di superare il passaggio in sicurezza e di raggiungere il successivo piccolo pianoro (sponda Arsena), dove la salita termina.


title: Sentiero delle Orobie

text: Da qui si prosegue a mezza costa entrando in Val Morta e lasciando la caratteristica cuspide del Pizzo Coca sulla sinistra: con una serie di strette serpentine si perde velocemente quota e si raggiunge il fondo della valle, presso il modesto bacino idroelettrico di modulazione dove si incrocia la Diga di Valmorta. Raggiunta la casa dei guardiani, una ripida mulattiera permette di salire alla ben più imponente Diga del Barbellino e successivamente al non distante Rifugio Antonio Curò (1.915 m), posto in panoramica posizione sopra il lago e dominante l'Alta Valle Seriana. Numerose le possibili escursioni dal rifugio: al Lago del Barbellino, al Passo di Caronella, alla Valle della Cerviera, al Pizzo Recastello, al Pizzo dei Tre Confini e al Pizzo del Diavolo della Malgina.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Antonio Curò (1.895 m) al Rifugio Luigi Albani (1.939 m) - Percorrenza: 7 h - Dislivello: 1.050 m - Sentiero: CAI nn. 304 e 401 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Si lascia il Rifugio Antonio Curò e si percorre per un breve tratto in senso inverso la mulattiera di accesso al rifugio proveniente da Valbondione. Ad una curva a gomito un cartello per il Rifugio Luigi Albani indica di deviare a sinistra e di seguire il sentiero che si dirige verso i pendii del Monte Cimone e del Monte Pomnolo. Proseguendo a mezza costa e scavalcando alcuni canali, la traccia inizia una breve salita al termine della quale sbuca al Colle delle Miniere (1.920 m). Oltre il passo una ripida discesa consente di raggiungere il fondo della Valle del Bondione nei pressi della Baita Passevra. Attraversato il torrente si ricomincia a salire restando ai piedi dei pendii del Monte Crostaro: superata la baita omonima e i ruderi della Baita di Fles si raggiunge in breve l'ampio Passo della Manina (3 h circa, dal rifugio Curò). Dal passo il sentiero attraversa a mezza costa le pendici del Pizzul, si porta alla base del Monte Sponda Vaga e, procedendo con qualche zig zag, supera la sella dell'Asta.


title: Sentiero delle Orobie

text: Proseguendo oltre, con andamento sud-est, si attraversa il fianco meridionale del Monte Barbarossa fino alla caratteristica conca che si stende tra il Monte Barbarossa e il Pizzo di Petto e che viene delimitata sulla sinistra da una costola che il Pizzo di Petto protende verso nord-ovest. Il sentiero, aggirando questo sperone alla sua base, conduce all'imbocco di un canalino roccioso, attrezzato con catene, che sbuca al colletto tra le due vette del pizzo di Petto. Dall'intaglio, scendendo leggermente verso destra, si costeggiano le falde orientali del Monte Vigna Vaga e si raggiunge il non distante Passo di Fontanamora. Si attaccano i successivi pendii calcarei appena sotto alla vetta omonima fino al loro culmine, per poi divallare sul versante scalvino che qui si adagia presso la bocchetta nord del Monte Ferrante.


title: Sentiero delle Orobie

text: Proseguendo ora su terreno pianeggiante, si va a raggiungere una bella cengia proprio alla base del versante est del Ferrante e che permette di contornare le verticali pareti di questa montagna. Si percorre la cengia sino a incrociare la cresta sud presso la vicina bocchetta meridionale. Per pascoli e sfasciumi il sentiero scende regolarmente sull'ampio crestone e arriva da ultimo al marcato intaglio del Passo dello Scagnello (2.080 m), da cui si può osservare lo spigolo nord-ovest della Presolana. Calando per gli erbosi pendii orientali, il sentiero conduce infine al Rifugio Luigi Albani (1.939 m), nelle immediate vicinanze di alcune gallerie scavate in passato per l'estrazione della fluorite. La vista sulla parete nord della Presolana è veramente notevole e l'ambiente dolomitico.


title: Sentiero delle Orobie

text: Interessante e breve la gita al Lago di Polzone e la salita al Monte Ferrante. Inoltre, da questo punto è possibile abbandonare il Senitero delle Orobie, scendendo al paese di Colere in Val di Scalve, oppure a Valzurio in Valle Seriana.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Antonio Curò (1.895 m) al Rifugio Nani Tagliaferri (2.328 m) - Percorrenza: 4 h - Dislivello: 400 m - Sentiero: CAI n. 321 - Difficoltà: E (Escursionistico)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Esiste una bella variante alla settima tappa del Sentiero delle Orobie orientale e che da esso si stacca: porta dal Rifugio Antonio Curò (1.915 m) al Rifugio Nani Tagliaferri (2.328 m). Questo itinerario fa parte del Sentiero Naturalistico Antonio Curò che termina al Passo del Vivione da cui si può scendere in Val di Scalve.


title: Sentiero delle Orobie

text: Dal rifugio Curò ci si dirige verso la Val Cerviera e si imbocca il sentiero n. 321; si raggiungono i Laghi della Cerviera (2.326 m) e si giunge al Passo Bondione; da questo punto si segue il sentiero n. 416 e si giunge al Passo di Belviso (2.518 m) da cui in breve si arriva al Rifugio Tagliaferri. Numerose le escursioni dal rifugio: Laghi del Venerocolo, Monte Venerocolo, Monte Gleno e Passo del Gatto.


title: Sentiero delle Orobie

text: "Dal Rifugio Luigi Albani (1.939 m) al Passo della Presolana (1.297 m) - Percorrenza: 5 h - Dislivello: 700 m - Sentiero: CAI n. 316 - Difficoltà: EEA (Escursionistico per Esperti con Attrezzatura)"


title: Sentiero delle Orobie

text: Questa tappa, chiamata "Sentiero della Porta", è riservata ad escursionisti esperti poiché il sentiero è attrezzato con scalette e corde fisse; è necessaria tutta l'attrezzatura per percorrere una via ferrata: casco, imbragatura, cordini, dissipatore.


title: Sentiero delle Orobie

text: Il sentiero percorre la Presolana in quota, sul versante che guarda la Val di Scalve, fino alla Bocchetta del Visolo, al Monte Visolo per poi scendere alla Malga Cassinelli e al Passo della Presolana. Dal Rifugio Luigi Albani si scende al sottostante piazzale delle miniere, si attraversa in alto la bella conca del Lago del Polzone e ci si dirige al Colle della Guaita. Scendendo leggermente sull'altro versante, si prosegue su terreno ghiaioso avvicinandosi alla parete sino a raggiungere il caratteristico canale roccioso ove parte la via ferrata. Si attaccano subito le prime scalette verticali che permettono di accedere alla parte centrale del canale. Traversandolo sul fondo ci si porta sul versante opposto dove un tratto più facile e altre scalette permettono di salire all'intaglio del Passo della Porta.


title: Sentiero delle Orobie

text: Qui però non inizia la discesa: piegando a destra una scala metallica vince un primo salto verticale, poi ulteriori tratti attrezzati con pioli e catene di ferro superano alcune placche insidiose e permettono di guadagnare quota. Procedendo su pendii in parte erbosi e in parte rocciosi, ma sempre molto esposti, si supera lo sbocco del canalone sfruttato nella prima parte del percorso e si sale ad una bella selletta in vista dello spigolo nord della Presolana: duecento metri più in basso le pareti di questo massiccio si inabissano nella suggestiva Conca del Fupù, un profondissimo circo spesso coperto di neve durante tutto l'anno. Con molta attenzione, usando le numerose catene infisse alla roccia, si scende su una placca coperta di pietrisco fino a raggiungere la base del circo.


title: Sentiero delle Orobie

text: Proseguendo a mezza costa, il sentiero diventa ora più facile e permette di uscire dalla conca e di raggiungere i vasti prati nei pressi della Corna delle Quattro Matte, curiosa cuspide che svetta al di là delle quattro guglie rocciose. Poco oltre si scavalca il Crestone delle Pecore e ci si avvicina al Canalone del Vallone: un ultimo breve tratto attrezzato permette di raggiungerne lo sbocco presso la Bocchetta del Monte Visolo (2315 m), tra il Monte Visolo e la punta orientale della Presolana, dove ha termine la via ferrata. Piegando a sinistra, si segue la bella traccia di sentiero e in breve si guadagna l'erbosa vetta del Monte Visolo. Dalla cima del Monte Visolo non resta altro che una lunga discesa con un percorso di tutto riposo fino al sottostante Passo della Presolana: dopo un breve tratto in cresta, il sentiero devia sul monotono e assolato versante meridionale della montagna e inizia a perdere quota. Scendendo sempre a pendenza costante si raggiunge così il punto d'appoggio del Rifugio Malga Cassinelli, nei pressi del quale passa il sentiero che collega il Passo della Presolana al Bivacco Città di Clusone e alla Grotta dei Pagani. Imboccando questo sentiero in direzione del passo, si entra in un bellissimo bosco e dopo una mezz'oretta di piacevole camminata si esce finalmente al punto di arrivo.


title: Assorbività molare

text: L'assorbività molare o coefficiente di assorbimento molare di una specie chimica rappresenta l'assorbanza specifica di una soluzione a concentrazione molare unitaria, ad una data lunghezza d'onda, attraverso una cella di lunghezza ottica unitaria (in genere espressa in centimetri). In passato l'assorbività molare era denominata anche coefficiente di estinzione molare, termine ora considerato obsoleto secondo la terminologia IUPAC.


title: Assorbività molare

text: Compare nella legge di Lambert-Beer, utilizzata per correlare la concentrazione di specie in soluzione all'assorbanza della soluzione stessa.


title: Assorbività molare

text: Questo parametro, tipico di ogni sostanza, è strettamente dipendente dalla lunghezza d'onda, λ della luce incidente; il valore di ε è direttamente proporzionale all'intensità dell'assorbimento.


title: Assorbività molare

text: Un metodo per misurare il coefficiente di assorbimento molare è quello di sfruttare un particolare fenomeno che coinvolge i laser detto lente termica.


title: Giuseppina Castiello

text: Laureata in Lettere con indirizzo moderno all'Università degli Studi di Napoli Federico II, è giornalista pubblicista, editorialista del settimanale "Nuova città".


title: Giuseppina Castiello

text: Nel 1995, in occasione del congresso di Fiuggi, aderì ad Alleanza Nazionale e nello stesso anno si candidò come consigliere comunale nella sua città natale, senza essere eletta.


title: Giuseppina Castiello

text: Eletta alle successive elezioni amministrative del 1997 nelle liste di AN, è stata vicepresidente del consiglio comunale di Afragola fino al 2000, quando alle elezioni regionali è eletta consigliere regionale per la provincia di Napoli con 10.880 preferenze.


title: Giuseppina Castiello

text: Nel 2001 si candidò alla Camera nelle liste di AN nel collegio uninominale di Afragola, ottenendo il 38,61%, ma venne sconfitta dal rappresentante dell'Ulivo Domenico Tuccillo (43,49%), in quota PPI (partito confluito poi in La Margherita).


title: Giuseppina Castiello

text: Alle elezioni regionali in Campania del 2005 è rieletta consigliere regionale per la provincia di Napoli con 18.013 preferenze.


title: Giuseppina Castiello

text: Nuovamente candidatasi alla Camera alle elezioni politiche del 2006 nelle liste di AN, risulta eletta nella circoscrizione Campania 1.


title: Giuseppina Castiello

text: Ha fatto parte della XIV Commissione ("Politiche dell'Unione europea") dal 6 giugno 2006 e della "Commissione esaminatrice del "Premio Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli"" dal 20 luglio.


title: Giuseppina Castiello

text: È stata poi rieletta deputata nel 2008 nella stessa circoscrizione nelle liste del Popolo della Libertà.


title: Giuseppina Castiello

text: Nuovamente confermata alle elezioni politiche del 2013, il 16 novembre successivo, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce a Forza Italia. Fa parte della "corrente fittiana," critica nei confronti del leader Silvio Berlusconi, anche se non seguirà Raffaele Fitto quando deciderà di abbandonare Forza Italia.


title: Giuseppina Castiello

text: Alle elezioni politiche del 2018 è candidata dal centrodestra (in quota Lega per Salvini Premier) nel collegio uninominale Campania 2 - 05, ottenendo il 30,42% e venendo sconfitta dal candidato del Movimento 5 Stelle Nicola Grimaldi (52,77%). È comunque confermata deputata nel Collegio plurinominale Campania 1 - 01 e il 12 giugno diventa sottosegretario del ministro del Sud nel Governo Conte I, formato dal Movimento 5 Stelle e Lega per Salvini Premier, carica che mantiene fino alla caduta del governo, il 5 settembre.


title: Giuseppina Castiello

text: Alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre 2022 è candidata al Senato dal centrodestra in quota Lega nel collegio uninominale Campania - 06 (Torre del Greco) e come capolista nel collegio plurinominale Campania - 01. Tuttavia, non risulta eletta, dato che all'uninominale ottiene il 34,41% e viene sconfitta dal candidato del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella (35,24%), mentre nel plurinominale Campania - 01 la Lega non ottiene seggi. Il 31 ottobre seguente viene nominata sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento nel nuovo governo Meloni.


title: Giuseppina Castiello

text: Durante i suoi quattro mandati da parlamentare ha effettuato come primo firmatario le seguenti proposte di legge:


title: Tromboflebite

text: Con il termine tromboflebite ci si riferisce alla infiammazione di una o più vene associata a trombosi.


title: Tromboflebite

text: Tutti i distretti venosi possono essere colpiti. Il 90% dei casi è rappresentato da tromboflebite delle vene profonde degli arti inferiori .


title: Tromboflebite

text: Meno frequentemente le flebiti possono coinvolgere gli arti superiori. In questo caso la causa predominante è rappresentata dai microtraumatismi indotti dalle iniezioni.


title: Tromboflebite

text: Con grande frequenza la tromboflebite è conseguente ad un intervento chirurgico ma a volte può risultare difficile stabilirne le cause, sovente connesse alla presenza di varicosi.


title: Tromboflebite

text: Disturbi specifici associati con la tromboflebite comprendono la tromboflebite superficiale (colpisce le vene vicino alla superficie della pelle) e la trombosi venosa profonda (interessa le vene profonde e più grandi). La tromboflebite migrante può essere una manifestazione non-metastatica di una neoplasia, come ad esempio il carcinoma pancreatico (segno di Trousseau di malignità).


title: Tromboflebite

text: Cambiare di routine la posizione dell'ago o del catetere di una linea infusiva e.v. aiuta a prevenire le flebiti correlate a questo tipo di eziologia. Per altre forme di misure preventive si vedano gli specifici disturbi associati con la tromboflebite.


title: Tromboflebite

text: Interventi chirurgici di rimozione o stripping (asportazione per strappamento) sono raramente necessari, ma possono essere indicati in alcune situazioni.


title: Tromboflebite

text: La tromboflebite delle vene superficiali è una patologia ad evoluzione benigna e che tende a rispondere in modo soddisfacente alle terapie mediche prescritte. Diverso il discorso quando il processo interessa le vene profonde. In questo caso comunque un 30% dei pazienti va incontro a risoluzione spontanea. In un ulteriore 50% il processo tende a mantenersi localizzato nella sede iniziale di insorgenza. Purtroppo il restante 20% dei pazienti se non è sottoposta ad adeguata terapia con eparina mostrerà una propagazione del coagulo con rischio elevato di complicanze maggiori (tromboembolia polmonare).


title: TMNT (film)

text: TMNT è un film d'animazione del 2007, diretto da Kevin Munroe. Il film è dedicato alla memoria di Mako, l'attore che ha prestato la voce al Maestro Splinter prima di morire.


title: TMNT (film)

text: All'inizio TMNT doveva essere il seguito della trilogia cinematografica originale. In seguito il co-creatore Peter Laird ha dichiarato che il film è ambientato in un altro universo parallelo rispetto alla vecchia trilogia. Tale dichiarazione è stata supportata dal film per la televisione "Turtles Forever".


title: TMNT (film)

text: Steve Murphy dei Mirage Studios, ne aveva annunciato il seguito, sempre diretto da Kevin Munroe. In seguito il progetto del sequel è stato cancellato per lasciare spazio al nuovo film "Tartarughe Ninja" diretto da Jonathan Liebesman uscito nel 2014 e con stavolta l'uso della motion capture.


title: TMNT (film)

text: Il temibile nemico delle Tartarughe Ninja, Shredder, è morto. Leonardo è stato mandato dal Maestro Splinter nell'America del Sud per affinare le sue qualità di leader del gruppo mentre Raffaello, Donatello e Michelangelo sono rimasti a New York. Senza il loro fratello si sentono perduti. Donatello ha aperto una società di consulenza telefonica per chi ha problemi con il computer, Michelangelo anima feste di compleanno per ragazzini nei panni di Cowabunga Carl, mentre Raffaello dorme tutto il giorno e di notte, all'insaputa dei fratelli, combatte il crimine sotto le spoglie di Nightwatcher, il guardiano della notte. Nel frattempo April O'Neil e Casey Jones hanno ottenuto un lavoro presso Maximilian Winters, un miliardario che colleziona oggetti antichi e che ha al suo servizio anche l'intero Foot Clan. Presto a New York succederanno strani eventi e le quattro tartarughe dovranno riunirsi, avere di nuovo fiducia nel loro leader, mettere da parte le invidie e le rivalità e intervenire per salvare la città dalla nuova squadra dei temibili nemici, noto come la Pietra Generali, guidati dal loro spietato e sinistro leader, il Generale Aguila.


title: La terra di Dio - God's Own Country

text: La terra di Dio - God's Own Country ("God's Own Country") è un film del 2017 scritto e diretto da Francis Lee.


title: La terra di Dio - God's Own Country

text: Johnny Saxby è un venticinquenne che vive nello Yorkshire e lavora come allevatore di pecore. Ha sacrificato gli studi e un lavoro sicuro in città per gestire la fattoria di famiglia dopo che suo padre Martin è rimasto invalido. Johnny conduce una vita dura e piena di sacrifici, sfogandosi solamente con birre e sesso occasionale. Con l'avvicinarsi della stagione dell'agnellatura, il padre decide di assumere Georghe, un immigrato romeno, per aiutare il figlio già provato dal duro lavoro. Inizialmente Johnny si dimostra restio nei confronti di Georghe, ma ben presto il nuovo arrivato si dimostra un valido aiuto e tra i due nasce un forte legame, sessuale e sentimentale. Un sentimento che segna una svolta nella vita di Johnny.


title: La terra di Dio - God's Own Country

text: Il film è in parte basato sulla vita personale del regista Francis Lee, che ha dovuto decidere se rimanere a lavorare nella fattoria della sua famiglia o andare alla scuola di cinema.


title: La terra di Dio - God's Own Country

text: La produzione è stata finanziata con il programma iFeature del British Film Council con finanziamenti aggiuntivi garantiti da Creative England. Il film è stato girato nello Yorkshire, in particolare nell'area tra Laycock e Keighley, nel West Yorkshire. Alcune scene sono state girate nella fattoria della famiglia Lee, con Haworth e Otley che fanno da sfondo.


title: La terra di Dio - God's Own Country

text: Il film è stato presentato in anteprima il 23 gennaio al Sundance Film Festival 2017 nella sezione "World Cinema Dramatic". Successivamente è stato presentato nella sezione "Panorama" alla 67ª edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino.


title: Nella giungla di cemento

text: Il film segue le vicende di Caine, un ragazzo nero cresciuto nel ghetto, figlio di un uomo (interpretato da Samuel Jackson) ucciso dal commercio di droga e di una madre morta per overdose. L'assassinio di un caro parente suscita in Caine un sentimento di rancore verso gli altri neri, ma lo porta anche a riflettere costantemente sul senso della vita da delinquente che conduce insieme agli amici, O-Dog ed A-Wax (interpretato da MC Eiht). Caine infine decide di lasciare tutto alle spalle e partire per Atlanta con la sua fidanzata Ronnie, ma la cosa non potrà accadere.


title: Nella giungla di cemento

text: Il film ha ricevuto generalmente recensioni positive. IMDb riporta una media di 7.4 su 10, Rotten Tomatoes invece l'85%. Morando Morandini ha assegnato al film 2 stelle su 5, esattamente come Pino Farinotti.


title: Lauren Ambrose

text: In Italia è conosciuta soprattutto per aver interpretato il ruolo di Claire Fisher nella serie televisiva "Six Feet Under".


title: Lauren Ambrose

text: discendenza italiana, Anne Wachtel e Frank D'Ambruoso. Nella sua città natale frequenta una scuola d'arte e successivamente frequenta corsi di canto lirico.


title: Lauren Ambrose

text: Il suo primo ruolo cinematografico è la parte di una studentessa nel film "In & Out" del 1997. Il primo film che la vede maggiormente protagonista è "Giovani, pazzi e svitati" (titolo originale: "Can't hardly wait"), commedia americana del 1998, e successivamente ha una parte da protagonista nel film del 2000 "Psycho Beach Party".


title: Lauren Ambrose

text: Nel 2001 viene scritturata per il suo ruolo più conosciuto, quello di Claire Fisher nella serie TV "Six Feet Under", andata in onda su HBO negli Stati Uniti, e in chiaro su Italia 1 in Italia.


title: Lauren Ambrose

text: La partecipazione alla serie le ha valso due candidature (nel 2002 e 2003) all'Emmy Award nella categoria per i ruoli di non protagonista.


title: Lauren Ambrose

text: Dal 2001 Lauren Ambrose è sposata con il fotografo e regista Sam Handel, dal quale ha avuto due figli: Orson Halcyon (2007) e un'altra femmina nata nel 2012. Nel 2018 interpreta Eliza nel musical My Fair Lady a Broadway e viene candidata al Tony Award alla miglior attrice protagonista in un musical.


title: 27 ottobre

text: Il 27 ottobre è il 300º giorno del calendario gregoriano (il 301º negli anni bisestili). Mancano 65 giorni alla fine dell'anno.


title: Comunanza

text: Il territorio comunale si colloca nel circondario dei monti Sibillini, a ridosso dell'appennino umbro-marchigiano, ed è attraversato dal fiume Aso.


title: Comunanza

text: Il capoluogo è situato a 448 metri di altitudine s.l.m., e sorge lungo la valle dell'Aso, che divide il centro storico (posto sulla sponda destra) dall'area urbana di costruzione più recente (posta sulla sponda sinistra).


title: Comunanza

text: Le scoperte archeologiche dei secoli XX e XXI hanno evidenziato come il territorio comunanzese risultasse abitato fin dall'antichità, in particolare dai Piceni e dai Romani, dopo la vittoria conseguita da questi ultimi nella guerra picentina (267 a.C.). Le campagne di ricerca condotte dall'Università di Pisa tra il 2014 ed il 2015 hanno infatti rilevato che, nell'area occupata dall'odierno capoluogo posta sulla sponda sinistra dell'Aso, sorgeva l'antica ed importante città di "Novana". Essa assunse dapprima la dignità di "forum", venne quindi elevata a "praefectura" ed infine a "municipium", vale a dire il principale centro amministrativo dell"'Ager Novanensis", inserito nella Regio V Picenum dell'Italia romana.


title: Comunanza

text: Dopo l'abbandono di "Novana" determinato dalle invasioni barbariche, la popolazione superstite si sarebbe raccolta intorno al castello di Monte Passillo, baluardo politico e militare del Libero Comune di Ascoli Piceno, situato sulla sponda sinistra dell'Aso, nei pressi dell'odierna frazione di Pracchia.


title: Comunanza

text: La nascita del nucleo contemporaneo di Comunanza si collocherebbe intorno al 1294, cioè dopo la prima distruzione di Monte Passillo ad opera dei soldati del Libero Comune di Amandola, avversario del Libero Comune di Ascoli Piceno. Onde sfuggire alle incursioni degli Amandolesi, i montepassillesi decisero di stabilirsi sulla sponda destra dell'Aso, in una piccola pianura di forma triangolare situata a ridosso del colle Chiaro, e difesa sui restanti due lati dal corso d'acqua predetto. Nacque così l'insediamento di "Communanthia Montis Passilli", detto anche "Communanthia Ascolanorum" o più semplicemente "Communanthia", nucelo embrionale dell'attuale centro storico.


title: Comunanza

text: A partire dal XIV secolo la storia di Comunanza ha sostanzialmente seguito le sorti del Libero Comune di Ascoli Piceno prima, dello Stato Pontificio poi, ed infine - dopo il plebiscito del 4 Novembre 1860 - dell'Italia unita.


title: Comunanza

text: Dal 1932 al 1945, dopo l'avvento del fascismo, ha assunto la denominazione di "Comunanza del Littorio".


title: Comunanza

text: Ha conosciuto un importante sviluppo industriale a partire dagli anni '60 del XX secolo, anche grazie agli investimenti pubblici operati dalla Cassa del Mezzogiorno. Attualmente è il terzo polo industriale della provincia di Ascoli Piceno.


title: Comunanza

text: Esso ha una superficie di 54,4 km², e confina con il Comune di Amandola (FM) a NW, con il Comune di Montefalcone Appennino (FM) a N, con il Comune di Force (AP) a NE, con il Comune di Palmiano (AP) a E, con il Comune di Roccafluvione (AP) a SE, con il Comune di Montegallo (AP) a S, con il Comune di Montemonaco (AP) a SW, ed infine con il Comune di Montefortino (FM) a W.


title: Comunanza

text: Il capoluogo è situato a 448 metri di altitudine s.l.m., e sorge lungo la valle dell'Aso, che divide il centro storico (posto sulla sponda destra) dall'area urbana di costruzione più recente (posta sulla sponda sinistra)


title: Comunanza

text: Il territorio comunale è prevalentemente collinare nella porzione settentrionale e centro-settentrionale, mentre diviene montuoso nella parte centro-meridionale e meridionale, con l'approssimarsi ai monti Sibillini. Di conseguenza, la porzione collinare è utilizzata prevalentemente per le coltivazioni agricole, mentre la porzione montuosa risulta coperta da boschi e pascoli.


title: Comunanza

text: La valle formata dal fiume Aso è sostanzialmente pianeggiante e, pur non superando la larghezza massima di 1,5 km, ha permesso l'edificazione del nucleo storico del capoluogo, le coltivazioni agricole e l'impiantamento di numerose imprese industriali. La presenza del fiume ha consentito inoltre la costruzione della diga di Villa Pera ad est del capoluogo (opera che ha formato il lago di Belloca), nonché della diga di Gerosa a sud-ovest del capoluogo: quest'ultima opera ha formato il lago di Gerosa.


title: Comunanza

text: Essendo situato a ridosso dell'appennino umbro-marchigiano, il territorio comunanzese è stato frequentemente sconvolto da terremoti, anche molto forti. Tra il 100 a.C. ed il 99 a.C. l'antica città di "Novana" (l'attuale Comunanza) venne con ogni probabilità colpita da due eventi sismici che interessarono in successione, rispettivamente, il Piceno centrale (5,86 MW) e la città di Norcia (5,57 MW). Tre secoli dopo la fondazione dell'attuale nucleo abitativo di Comunanza (1294), essa venne sconvolta dal sisma del 7 Ottobre 1639, caratterizzato da una magnitudo momento di 6,26 MW, con epicentro situato tra Amatrice ed Arquata del Tronto (evento molto simile al più recente terremoto del 24 Agosto 2016). Nel XVIII secolo Comunanza e l'intero circondario dei monti Sibillini dovettero patire le conseguenze del Grande Terremoto del 1703, che colpì in sequenza Norcia e Cascia il 14 Gennaio (6,81 MW) e l'alta valle del fiume abruzzese Aterno il 2 Febbraio (6,65 MW). Il XVIII secolo si chiuse col sisma del 28 Luglio 1799, caratterizzato da magnitudo momento di 6,18 MW ed epicentro situato nei pressi di Camerino, nel maceratese. Nel XIX secolo un nuovo terremoto colpì il territorio dei monti Sibillini, precisamente il 22 Agosto 1859, con una scossa caratterizzata da magnitudo momento di 5,70 MW ed epicentro nei pressi di Norcia. Il 12 Marzo 1873 si verificò un sisma di magnitudo momento pari a 5,88 MW, con epicentro nei pressi di San Ginesio, nel maceratese: ingenti furono i danni, ma fortunatamente non si registrarono vittime. Nel XX secolo, Comunanza subì gravi danni per effetto del terremoto che colpì le città ascolane di Offida e Castignano il 3 Ottobre 1943, caratterizzato da una magnitudo momento di 5,67 ± 0,08 MW. L'8 Agosto 1951 un sisma di magnitudo momento di 5,28 ± 0,06 MW colpì il circondario dei monti della Laga e provocò effetti anche nel territorio comunanzese. Il 26 Novembre 1972 Comunanza è stata sconvolta dal terremoto delle Marche meridionali, caratterizzato da una magnitudo momento di 5,48 ± 0,11 MW e da un'intensità di VIII grado Mercalli (MCS). L'epicentro è stato individuato al confine tra i Comuni di Comunanza e Montefalcone Appennino, con ipocentro localizzato ad 1 km di profondità. Il sisma ha cagionato danni ad edifici, ma non ha provocato vittime. Nel XXI secolo, Comunanza è stata colpita dal terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017, il quale, pur avendo provocato danni anche gravi, fortunatamente non ha fatto registrare vittime nel territorio comunale.


title: Comunanza

text: Il clima è di tipo appenninico, caratterizzato da inverni rigidi e freddi, con frequenti nevicate, e da estati calde. Umidità considerevole nella valle del fiume Aso, soprattutto nei mesi autunnali ed invernali.


title: Comunanza

text: Le scoperte archeologiche dei secoli XX e XXI hanno evidenziato come il territorio comunanzese risultasse abitato, fin dall'antichità, dai Piceni e dai Romani, dopo la vittoria conseguita da questi ultimi nella guerra picentina (267 a.C.).


title: Comunanza

text: Per lungo tempo si è creduto che l'odierna Comunanza potesse essere identificata con l'antico abitato di "Interamnia Poletina (o Pollentina) Piceni" (o "Picena"), di fondazione picena e successivamente conquistato dai Romani. A partire dagli anni '10 del XXI secolo questa ricostruzione è stata messa in discussione da nuove scoperte archeologiche, alla luce delle quali l'antica "Interamnia Poletina (o Pollentina) Piceni" (o "Picena") sarebbe identificabile con un abitato posto nell'attuale territorio comunale di Amandola.


title: Comunanza

text: Le campagne di ricerca condotte dall'Università di Pisa tra il 2014 ed il 2015 hanno comunque rilevato che, nell'area oggi occupata da Comunanza posta sulla sponda sinistra del fiume Aso, sorgeva l'antica ed importante città di "Novana".


title: Comunanza

text: Il popolamento del circondario dei monti Sibillini in età picena è comprovato dal rinvenimento, a Comunanza e in Amandola, di reperti particolarmente significativi ("fibulae", spilloni, armi), i quali denotano "«il ruolo fondamentale che le élite locali detenevano nel controllo delle strutture economiche e nella gestione delle attività produttive»".


title: Comunanza

text: Le ricerche svolte dall'Università di Pisa nel 2014 e nel 2015 hanno inoltre permesso l'individuazione di piccoli insediamenti rurali (capanne o case), grazie a resti di materiali edilizi o di antichi manufatti.


title: Comunanza

text: Il processo di "romanizzazione" dell'attuale territorio di Comunanza e di Amandola sarebbe stato molto marcato dopo la fine della guerra picentina (267 a.C.). Molti siti piceni, infatti, hanno restituito materiali di fattura tipicamente romana. Inoltre, al termine del conflitto, una parte della popolazione picena autoctona sarebbe stata deportata dai Romani nell'odierna area dell"'Agro Picentino", una zona dell'Italia meridionale posta al confine tra le attuali Regioni della Campania e della Basilicata.


title: Comunanza

text: Nel 232 a.C., per effetto della "Lex Flaminia de agro Gallico et Piceno viritim dividundo," il territorio di "Novana" fu sottoposto a centuriazione. Una parte di esso divenne quindi parte dell'ager publicus, il resto fu assegnato in proprietà individuale ai "cives" (cioè "viritim adsignatus"). In questo modo, i Romani avrebbero innescato un fitto popolamento rurale della zona, mediante la costituzione di piccole fattorie, databili a partire dalla fine del III secolo a.C., ubicate in una griglia centuriale di 20 x 20 "actus", póste agli angoli delle "centuriae" e presso gli assi principali e i "limites intercisivi".


title: Comunanza

text: Questo territorio si avvaleva, come polo di aggregazione amministrativa, economica e sociale, di "Novana", centro abitato identificabile con l'attuale Comunanza, posizionato lungo i principali assi stradali dell'epoca: da una parte, lungo l'asse nord-sud, la "Via Salaria Gallica" (strada romana che collegava Asculum ad Urbs Salvia); dall'altra, lungo l'asse ovest-est, la via della val d'Aso, che collegava i monti Sibillini ("Tetrica" o "Tetricus Mons") al mare Adriatico.


title: Comunanza

text: Invero, nell'area urbana di Comunanza e nel territorio comunale sono stati rinvenuti significativi resti di età romana, a partire dagli stabilimenti termali, riportati alla luce e muniti di una copertura protettiva nel 2019. Sono stati altresì individuati una fornace romana in frazione Colle Terme, una necropoli romana in frazione Santa Maria, resti di manufatti in ceramica, nonché resti di mura in "opus caementicium", una cornice di tempio ed un frammento di edicola in calcare nel centro storico. Nella frazione Gerosa è situato un ponte di epoca romana a schiena d'asino, che unisce le due sponde del fiume Aso lungo il tracciato dell'antica "Via Salaria Gallica."


title: Comunanza

text: "Novana" assunse dapprima la dignità di "forum", venne quindi elevata a "praefectura" ed infine a "municipium", vale a dire il principale centro amministrativo dell"'Ager Novanensis", inserito nella Regio V Picenum dell'Italia romana.


title: Comunanza

text: L"'Ager Novanensis" appariva delimitato a nord dal corso del fiume Tennacola, a nord-est dal fiume Tenna, a sud-est dal fosso dell'Inferno (che attualmente separa i territori di Montefalcone Appennino e di Santa Vittoria in Matenano), infine a sud dal fiume Aso e ad ovest dai monti Sibillini ("Tetrica" o "Tetricus Mons"). Il territorio novanense comprendeva quindi aree oggi appartenenti ai Comuni di Comunanza, Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montemonaco, Monte San Martino, Sarnano e Smerillo.


title: Comunanza

text: Materiali e manufatti di importazione sono stati rinvenuti soltanto negli insediamenti maggiori dell"'Ager Novanensis" ("in primis" la stessa "Novana" e l'abitato di "Cisiana", nell'attuale territorio amandolese), e non nelle fattorie situate nelle campagne. Da questo fatto si può dedurre che l'economia locale fosse rivolta soprattutto alla sussistenza, presumibilmente basata su attività agricole di non alta produttività, integrate con quelle silvo-pastorali"."


title: Comunanza

text: Il "municipium" di "Novana" viene citato dall'autore latino Plinio il Vecchio nell'opera "Naturalis Historia", XIX, 110-111 (risalente al 77-78 d.C.):


title: Comunanza

text: Successivamente alla citazione di Plinio il Vecchio, il "municipium" di "Novana" non risulta ricordato in nessuna ulteriore fonte letteraria od epigrafica. Pertanto "Novana" e gli insediamenti rurali situati nell"'Ager Novanensis" dovettero subìre una decadenza a partire dal II secolo d.C. Questa sarebbe stata determinata da un mutamento strutturale nell'utilizzo della terra, caratterizzato dalla progressiva riconversione d'uso dei terreni da coltivi a pascoli (soprattutto quelli compresi nell'ager publicus e non assegnati ai privati), con conseguente crisi nel popolamento rurale e corrispondente perdita di importanza del centro amministrativo di "Novana"


title: Comunanza

text: Le ultime vestigia di "Novana" e dell"'Ager Novanensis" dovettero con ogni probabilità subìre una grave decadenza in seguito al crollo dell'Impero romano d'Occidente ed alle invasioni barbariche.


title: Comunanza

text: L'antica "Novana", probabilmente quasi del tutto abbandonata, dovette perciò piegarsi all'invasione degli Ostrogoti (489), alla riconquista bizantina (553) ed infine alla nuova occupazione barbarica dell'Italia operata dai Longobardi (guidati dal re Alboino) a partire dal 568. L'antico "Ager Novanensis" fu incorporato nel Ducato di Spoleto, facente capo al Regno longobardo.


title: Comunanza

text: Documenti dei secoli IX, X ed XI testimoniano che i resti di "Novana" e dell"'Ager Novanensis" dovettero appartenere ai monaci benedettini farfensi, i quali, fuggendo da Farfa in Sabina per sfuggire alle incursioni dei Saraceni, si stabilirono nell'antico Piceno fondando l'odierna città di Santa Vittoria in Matenano. Nell'odierna frazione di Santa Maria sorgevano edifici religiosi facenti capo proprio ai monaci farfensi: in particolare le chiese di "Santa Maria de Teràmo" (cioè l'odierna chiesa di Santa Maria a Terme), "San Biagio de Teràmo" e "San Michele de Teràmo", queste ultime successivamente cadute in rovina o probabilmente distrutte. La denominazione ""de Teràmo"" fa riferimento alle antiche terme romane ("thermae") presenti nella città di "Novana".


title: Comunanza

text: La popolazione italica superstite, nonché le genti germaniche - ostrogote e longobarde - che ad essa si aggiunsero a partire dal sec. V d.C., si sarebbero raccolte intorno al castello di Monte Passillo, situato sulla sponda sinistra dell'Aso, nei pressi dell'odierna frazione di Pracchia. Intorno al XII secolo, al dominio farfense sull'odierno territorio comunanzese sarebbe quindi subentrata la signoria di Monte Passillo, governato politicamente dalla famiglia Nobili, di origine germanica. Negli anni, Monte Passillo avrebbe rappresentato un importante centro politico ed economico lungo le alte valli dell'Aso e del Tenna, nonché un baluardo politico e militare del Libero Comune di Ascoli Piceno, impegnato in una perenne lotta contro il Libero Comune di Amandola per il predominio territoriale nel circondario dei monti Sibillini.


title: Comunanza

text: Il dominio dei monaci farfensi e l'ascesa della potenza di Monte Passillo devono essere chiaramente iscritti nel panorama della storia europea, che si dipana dalla caduta del Regno longobardo nel 774 per opera dell'esercito franco guidato da Carlo Magno, passando per la proclamazione dell'Impero carolingio (800) e successivamente del Sacro Romano Impero (962), entità politiche in cui confluì il Ducato di Spoleto con l'intero territorio della Marca. Questi ultimi, nel 1198, entrarono definitivamente a far parte dello Stato della Chiesa, durante il papato di Innocenzo III.


title: Comunanza

text: La nascita del nucleo contemporaneo di Comunanza si collocherebbe intorno al 1294, cioè dopo la prima distruzione di Monte Passillo proprio ad opera dei soldati del Libero Comune di Amandola. Onde sfuggire alle incursioni degli Amandolesi, i montepassillesi decisero di stabilirsi sulla sponda destra dell'Aso, in una piccola pianura di forma triangolare situata in posizione strategica, difesa a nord e ad est dal corso del fiume Aso, protetta a sud e ad ovest dalla scoscesa parete del colle Chiaro. Nacque così l'insediamento di "Communanthia Montis Passilli", detto anche "Communanthia Ascolanorum" o più semplicemente "Communanthia", nucelo embrionale dell'attuale centro storico. La pianura ove venne edificato il primo nucleo della Comunanza contemporanea sarebbe appartenuto all"'Ospedale di San Francesco d'Assisi" di Monte Passillo. Qui probabilmente sorgeva già quell'edificio oggi identificabile con la chiesa di San Francesco d'Assisi.


title: Comunanza

text: Il "Castrum Communanthiae" fu edificato in una pianura originariamente non coltivata ed anzi coperta da boschi. Gli ascolani curarono la costruzione di una cinta muraria posizionata a ridosso del colle Chiaro (dunque a sud e ad ovest del borgo), difesa da cinque torri a base quadrata, e munita di due porte di accesso: la prima situata a nord in direzione del mare Adriatico, la seconda posta a sud in direzione di Ascoli Piceno, e proprio per questa ragione denominata "Porta Ascolana". Il profondo tracciato del fiume Aso poteva invece essere superato soltanto mediante un ponte levatoio in legno, manovrato al bisogno dai rudimentali apparecchi meccanici dell'epoca.


title: Comunanza

text: Raccogliendo l'eredità di Monte Passillo (la cui rocca fu più volte ricostruita e distrutta), il "Castrum Communanthiae" diventò un "castello" del Libero Comune di Ascoli Piceno, configurandosi come un avamposto strategico lungo l'alta valle dell'Aso per contrastare le mire espansionistiche del Libero Comune di Amandola.


title: Comunanza

text: Nel 1357 il vicario generale dello Stato della Chiesa, il cardinale Egidio Albornoz, promulgò le Costituzioni egidiane, testo normativo con cui si procedeva ad un'organica suddivisione territoriale dei domini pontifici e si disciplinavano i rapporti con i feudatari locali e le questioni giurisdizionali. Pertanto le autonomie comunali locali furono progressivamente limitate. La Marca meridionale appariva quindi suddivisa nel Ducato di Camerino, nello Stato di Fermo e nel Governo di Ascoli Piceno, ai quali - a partire dal 1586 - si aggiunse il Presidiato di Montalto. Pertanto, a partire dal XIV secolo, la storia di Comunanza ha pedissequamente seguito le sorti del Governo di Ascoli Piceno e dello Stato della Chiesa.


title: Comunanza

text: Sono documentati fino al XVI secolo periodici scontri armati tra soldati ascolani e comunanzesi da una parte, e soldati amandolesi dall'altra; purtroppo queste dispute coinvolsero spesso anche la popolazione civile. Esse dovettero terminare definitivamente soltanto nel 1521, quando il Rettore Pontificio della Marca ordinò la demolizione definitiva del castello di Monte Passillo allo scopo di porre fine alla secolare rivalità tra Ascoli Piceno ed Amandola.


title: Comunanza

text: Nel 1348, al pari del territorio della Marca e del resto d'Europa, Comunanza fu colpita dall'epidemia di peste nera, a causa della quale perì una parte della popolazione locale stimabile tra il 25% ed il 75%.


title: Comunanza

text: La fine dell'epidemia determinò un notevole miglioramento economico per il territorio comunanzese, atteso che i protocolli notarili conservati nell'Archivio di Stato di Ascoli Piceno, nonché altri documenti dell'epoca, attestano la floridezza dell'economia locale tra la fine del XIV secolo e l'intero XV secolo. A Comunanza, come in Amandola, a Montefortino, a Montemonaco e negli altri paesi limitrofi, le colonne portanti dell'economia erano costituite dall'agricoltura e dalla pastorizia. L'allevamento ovino, oltre che orientato alla produzione di latte, formaggi e derivati, alimentava finanche le due principali industrie locali: la lavorazione della lana e la concia delle pelli all'interno degli opifici paesani. L'accrescimento del benessere economico favorì la sistemazione delle strade locali, la costruzione di ponti e la ristrutturazione di chiese, palazzi e monumenti.


title: Comunanza

text: Ciononostante, si verificarono periodici conflitti locali e scorrerie di soldati per tutto il XV secolo, a causa dall'espansione delle diverse signorie che avvicendavano il proprio dominio nella Marca o in aree d'Italia più ampie. Tra gli altri episodi dell'epoca, si ricordi che, nel 1434, Comunanza, Amandola, il circondario dei monti Sibillini e l'intera Marca subirono l'occupazione militare ed il saccheggio da parte delle truppe del Ducato di Milano guidate dal duca Francesco Sforza, il quale mirava all'espansione dell'egemonia politica milanese sull'Italia centrale e meridionale.


title: Comunanza

text: Al miglioramento delle condizioni economiche e sociali della popolazione di Comunanza e del circondario dei monti Sibillini invalso nel XV secolo, si contrappose una lenta e progressiva decadenza nei secoli XVI, XVII e XVIII, determinata da ricorrenti carestie ed epidemie, da gravi terremoti (1639 e 1703), dall'insaprimento della pressione fiscale da parte della Curia romana, dall'immobilismo delle classi nobiliari ed ecclesiastiche dominanti, e dalla terribile piaga sociale del brigantaggio (che fu finalmente debellato solo in seguito all'Unità d'Italia).


title: Comunanza

text: Nonostante la decadenza economica e sociale dei secoli XVI, XVII e XVIII, Comunanza fu la patria di illustri interpreti dell'arte barocca: si ricordino il pittore ed architetto Sebastiano Ghezzi (Comunanza, 1580 – 1645), il pittore e copista Giuseppe Ghezzi (Comunanza, 1634 – Roma, 1721), il pittore Pier Leone Ghezzi (Roma, 28 Giugno 1674 – Roma, 6 Marzo 1755) ed il pittore Antonio Amorosi (Comunanza, 1660 – Roma, 5 Ottobre 1738), autori di importanti opere barocche conservate a Comunanza, nelle Marche, a Roma e nei dintorni della capitale dello Stato Pontificio. Inoltre, in questo periodo furono edificati e ristrutturati molti edifici di culto situati nel territorio comunale: si ricordino l'edificazione della Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria nel XVI secolo (demolita nel 1818 e successivamente ricostruita, per essere consacrata nel 1833) e l'edificazione della Chiesa di Sant'Anna nel XVII secolo.


title: Comunanza

text: La situazione economica e sociale di Comunanza e del circondario dei monti Sibillini migliorò significativamente in seguito alla rivoluzione francese ed alla diffusione degli ideali rivoluzionari in Italia. In particolare, nell'età napoleonica furono aboliti molti privilegi nobiliari ed ecclesiastici e fu data una spinta decisiva allo sviluppo infrastrutturale del territorio, nonché ad innovazioni tecnologiche nell'agricoltura e nell'industria.


title: Comunanza

text: Dopo la lunga parentesi della Restaurazione dello Stato Pontificio successiva al Congresso di Vienna (1815), il Risorgimento e l'Unità d'Italia sancirono il definitivo avvio alla modernità per Comunanza e per l'intero circondario dei monti Sibillini. Comunanza e le Marche entrarono infatti a far parte del Regno di Sardegna in seguito al plebiscito del 4 Novembre 1860, e del Regno d'Italia dopo la sua proclamazione avvenuta il 17 Marzo 1861.


title: Comunanza

text: Dopo aver pedissequamente seguito le vicende dell'Italia unita dal 1861 alla prima guerra mondiale, dal 1932 al 1945 - dopo l'instaurazione del regime totalitario fascista - il Comune ha assunto la denominazione di "Comunanza del Littorio".


title: Comunanza

text: Nel corso della seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio dell'8 Settembre 1943, Comunanza fu occupata dalle truppe della Wehrmacht (esercito tedesco) e venne inserita nel territorio della neonata Repubblica Sociale Italiana. Gli Alleati progettarono il bombardamento della cittadina intorno alla primavera del 1944, ma in seguito desistettero dal progetto.


title: Comunanza

text: Alcune famiglie comunanzesi si distinsero per l'ospitalità ed il sostegno forniti a partigiani italiani e a prigionieri di guerra britannici e statunitensi, liberati dal campo di concentramento di Servigliano proprio dopo l'armistizio.


title: Comunanza

text: Durante la permanenza nel territorio comunanzese e piceno, le truppe tedesche della Wehrmacht, le SS e i fiancheggiatori fascisti della RSI si resero responsabili di gravissimi crimini di guerra e di atroci nefandezze ai danni della popolazione. Presso il cimitero di Comunanza furono ripetutamente fucilati partigiani italiani e prigionieri di guerra britannici e statunitensi: una targa commemorativa apposta dal Comune di Comunanza ricorda ancora oggi questi tremendi crimini di guerra.


title: Comunanza

text: Comunanza ha conosciuto un importante sviluppo industriale a partire dagli anni '60 del XX secolo, anche grazie agli investimenti pubblici operati dalla Cassa del Mezzogiorno. Attualmente è il secondo polo industriale della provincia di Ascoli Piceno.


title: Comunanza

text: La Chiesa di Santa Maria a Terme è l'edificio di culto cristiano più antico del territorio di Comunanza. Essa è situata in frazione Santa Maria, nei pressi del capoluogo, ed è stata realizzata intorno al IX o X secolo, sui resti di un antico tempio pagano attribuito a Dioniso, posto nella città di "Novana" (l'antica Comunanza). Dell'antico tempio pagano rimangono evidentemente le colonne in blocchi di travertino e tufo. La chiesa è realizzata in pietra di arenaria e segue i canoni stilistici dell'architettura preromanica: ha pianta rettangolare, presenta un'abside tripartita da lesene, con due bifore, doccioni nelle pareti laterali e archetti ciechi lungo tutto il perimetro della struttura. Nel portale conserva i bassorilievi originali, recanti decorazioni simboliche di animali e vegetali aventi funzione apotropaica. L'interno è a navata unica, suddivisa in tre campate con volta a botte, e presenta affreschi del XIII secolo.


title: Comunanza

text: La Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria è situata nel centro storico di Comunanza, città di cui rappresenta la chiesa matrice. L'edificio di culto originario risaliva al XVI secolo, tuttavia è stato demolito nel 1818 e ricostruito in stile neoclassico, seguendo il progetto dell'architetto svizzero Pietro Maggi. L'edificazione della chiesa odierna è terminata nel 1832, ed essa è stata consacrata nel 1833.


title: Comunanza

text: La torre campanaria - a pianta quadrata - è l'unica testimonianza dell'antica chiesa cinquecentesca; nel corso dei lavori di ricostruzione della chiesa, la torre è stata munita di una nuova cella campanaria e di una nuova guglia, che ne hanno elevato l'altezza originaria.


title: Comunanza

text: L'interno della chiesa è a navata unica e presenta decorazioni, stucchi e statue dell’artista ascolano Domenico Paci.


title: Comunanza

text: Di grande interesse sono alcune opere pittoriche di età barocca, riferibili ad artisti comunanzesi operanti finanche a Roma tra i secoli XVII e XVIII: il dipinto "San Giovanni Battista e Santa Giuliana" di Giuseppe Ghezzi ed il dipinto "La" "Madonna di Loreto", opera di Giuseppe Ghezzi, Pier Leone Ghezzi e Antonio Amorosi.


title: Comunanza

text: La Chiesa di San Francesco d'Assisi è l'edificio più antico del centro storico di Comunanza. Essa è situata in un luogo già appartenente all"'Ospedale di San Francesco d'Assisi" di Monte Passillo fin dal XIII secolo. L'attuale conformazione esterna dell'edificio risale con ogni probabilità al XIII od al XIV secolo. All'interno, conserva un affresco del XVI secolo, dipinti del XVIII secolo ed un altare in stucco del XVIII secolo, opera dell'artista locale Sebastiano Ghezzi.


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text: La Chiesa di Sant’Anna risale al XVII secolo, ed è situata ai piedi del colle Chiaro, poco distante dal centro storico del capoluogo. Essa è caratterizzata da uno stile tardo-romanico, con portici nel prospetto e nel lato ovest, e campanile a vela. L’interno è a navata unica, con copertura a capriate ed altare in stucco settecentesco. Fu fatta costruire per iniziativa del letterato Antonio Caferri al fine di farne un convento dei frati minori conventuali, tuttavia non fu mai utilizzata per tale scopo.


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text: Palazzo Pascali è un antico edificio gentilizio situato nel centro storico di Comunanza, in Piazza Santa Caterina.


title: Comunanza

text: Attualmente ospita il "Museo di arte sacra" e la "Biblioteca civica "Pietro Spinucci" e Centro Studi "Emidio Saladini Conte di Rovetino"" (istituti che raccolgono l'importante eredità del preesistente ""Centro di lettura"" comunale dal 2008). L'edificio ospita finanche mostre d'arte temporanee, periodicamente organizzate ed allestite dall'Amministrazione comunale.


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text: In cima al Monte Passillo (588 metri s.l.m.) sono visibili i resti del castello della famiglia Nobili, più volte distrutto e ricostruito. La demolizione definitiva si colloca nel 1521, per ordine del Rettore Pontificio della Marca, allo scopo di porre fine alla secolare rivalità tra le città di Amandola e di Ascoli Piceno.


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text: Nella "Piazza delle Terme Romane" del capoluogo sono presenti resti di stabilimenti termali di epoca romana, riferibili all'antica città di "Novana", riportati alla luce e muniti di coperture protettive nel 2019.


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text: Nella frazione Gerosa è situato un ponte di epoca romana a schiena d'asino, che unisce le due sponde del fiume Aso lungo il tracciato dell'antica "Via Salaria Gallica" (strada romana che collegava Asculum ad Urbs Salvia, attraversando "Novana").


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text: Il lago di Gerosa è un bacino idrico artificiale situato ad un'altitudine di 649 metri s.l.m. nel territorio comunale di Comunanza. Esso prende il nome dal nucleo abitativo di Gerosa, frazione che sorge in prossimità del lago. L'invaso è compreso fra i Comuni di Comunanza, Montemonaco (AP) e Montefortino (FM), ha una lunghezza di 2.500 metri ed una larghezza massima di 370 metri.


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text: La diga che ha formato il bacino idrico è stata costruita dal "Consorzio di Bonifica dell'Aso" tra il 1977 ed il 1983, ed è attualmente di proprietà del "Consorzio di Bonifica delle Marche". Essa sorge nel territorio comunale di Comunanza e presenta una struttura muraria a gravità massiccia con un'altezza massima di 77 metri. Essa ha una sezione quadrata di 3 metri di lato, che diventa rettangolare (3 metri x 2,50 metri) nella zona di installazione degli organi di chiusura; può esitare, nella pratica, 110 metri cubi d'acqua al secondo. Lo scarico di superficie è costituito da un ciglio sfiorante della lunghezza libera di 36 metri che, con un’altezza di lama dell’acqua di 2,50 metri, può esitare 301 metri cubi d'acqua al secondo. L’opera, realizzata per i fini irrigui, risulta strategica lungo l’intera valle dell’Aso, contenendo un volume d'acqua di 15.400.000 metri cubi, con una capacità di irrigazione di 3.483 ettari.


title: Comunanza

text: La grande massa d'acqua contenuta nell'invaso ha permesso la costruzione di due centrali idroelettriche nel territorio comunale di Comunanza, di cui una situata in frazione Gerosa, l'altra collocata in frazione Villa Pera. Per la verità, in prossimità del lago sorge anche una terza centrale, dipendente dal serbatoio di monte situato a Montefortino, in frazione Arato.