Dietary regimes and political regimes: the case of Italian fascism
The aim of this article is to investigate the relationships between food regimens and politics, starting from the case history of italian fascism. In details, the semiotic square of the system of values in the field of consumption (Floch 1990) will be used as a conceptual tool to understand a corpus of texts proposing food regimens and all belonging to the discoursive genre of the cookbook.
application/pdf
1970-7452
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it
Pierluigi  Cervelli
E|C
Regimi alimentari e regimi politici: il caso del fascismo italiano
Text.Serial.Journal
https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/ec
Open-mouthed: the tastes of politics
2020-03-19
2020-10-14
2020-10-15
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Pierluigi  Cervelli
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Regimi alimentari e regimi politici: il caso del fascismo italiano
https://www.mimesisjournals.com/ojs/index.php/ec/article/download/402/303
Regimi alimentari e regimi politici: il caso del fascismo italiano
Pierluigi Cervelli



Abstract

L’obiettivo di questo contributo è riflettere sul rapporto fra regimi alimentari e regimi politici conside-
rando come caso di studio il fascismo italiano.
Cercheremo di mettere in evidenza la molteplicità del rapporto fra regime politico e regimi alimentari
utilizzando il quadrato delle assiologie di consumo elaborato da J. M. Floch (1990) come una bussola
concettuale, articolando attraverso di esso – in modo certamente parziale, dati i limiti di questo lavoro
– i regimi alimentari proposti alcuni testi dell’epoca, tutti legati, sebbene in forme molto diverse (e per-
sino violandone le regole), al genere discorsivo del ricettario.
Sarà così possibile osservare come dalla messa in correlazione della cucina futurista, di quella quoti-
diana della “massaia italiana” e di quella “di guerra” – tutte e tre oggetto di pubblicazioni durante il
regime fascista – emergano forme molto diverse di valorizzazione del cibo e dell’atto culinario, ma che
si muovono sempre sul crinale della relazione fra dimensione pratica e medicalizzazione utopica della
cucina, con significative ibridazioni fra questi due campi e l’apparizione – accanto alla dimensione
utopica – del tentativo futurista di fare del cibo una opera d’arte e del suo consumo una forma di vita
ludico-artistica.




E|C Serie Speciale – Anno XIII, n. 27, 2019
1. Introduzione

Il valore politico dei regimi del corpo (la dyaité nell’antica Grecia) è stato ben messo in luce da Foucault
(2006), a partire dal dibattito sul rapporto fra medicina e dietetica, ampiamente ripreso da Mangano
(2013) rispetto al rapporto fra dietetica e semiotica.
In particolare Mangano sottolinea un importante elemento di continuità che dall’Antica Grecia arriva
fino al settecento occidentale : il fatto che la dietetica sia nata all’interno di una riflessione sulle “con-
dotte di vita” che differenziano gli esseri umani dagli animali, e come questo tratto sia ancora forte-
mente marcato in occidente all’inizio del 700, quando “i libri di medicina erano di fatto manuali di
galateo, e viceversa ogni manuale di galateo argomentava i suoi consigli in senso medico” (Mangano
2013, p. 13).
Nell’ambito del fascismo italiano sarà interessante notare come, nonostante la diversità delle forme di
messa in valore del cibo, sia dal punto di vista della loro articolazione tassonomica, sia dal punto di
vista della particolarità delle specifiche forme di valorizzazione adottate, questa relazione si riarticoli
senza sparire, nonostante il rapporto del fascismo col cibo è variegato, com’è normale in un movimen-
to politico-culturale ampio e di lunga durata.
Un’esplorazione della considerazione dei regimi alimentari durante il fascismo lascia emergere una
pluralità di visioni dell’alimentazione e del ruolo del cibo, che declinano la relazione fra regime politico
e regime alimentare in modo molto diverso, finanche opposto.
Gianfranco Marrone (2007) ha ben messo in luce la versatilità dello strumento concettuale elaborato
da Floch, e ne ha proposto una specifica declinazione nell’ambito alimentare, proprio in relazione ai
ricettari, il cui orientamento è seguito in questo lavoro. La proposta di Marrone è quella di articolare
una “possibile tassonomia dei testi di cucina secondo il modello dell’assiologia dei consumi” (Marrone
2013, p. 12).
Marrone inizia la sua riflessione a partire dall’evidenza che “la ricetta e il ricettario sarebbero testi che
hanno come obiettivo comunicativo la trasmissione di un preciso saper-fare” (Marrone 2013, p. 11) e
dunque “una valorizzazione (…) di tipo eminentemente pratico”. Tuttavia, si chiede Marrone – e sarà
la domanda intorno a cui si svilupperà anche la nostra riflessione – “i ricettari ricevono una valorizza-
zione esclusivamente pratica (nel senso che hanno come precipua funzione l’insegnare una cucina fina-
lizzata al “servire in tavola”) oppure possono essere inseriti in storie d’altro tipo?”. E Marrone continua
elencando dei tipi possibili che corrispondono a quelli che si potranno ritrovare nell’ambito della “cu-
cina fascista”: “ ricettari che tendono ad una valorizzazione critica della tecnica culinaria, come nei
casi in cui si esalta la cucina cosiddetta “povera”, le prassi furbe per usare gli avanzi e simili (ib.)” op-
pure fa riferimento una possibile “valorizzazione utopica” della cucina, “verso una costruzione e una
conseguente esaltazione dell’identità personale di chi cucina” con riferimento a “ideologie culinarie”
(ib.). E continua Marrone affermando che “esistono anche ricettari ludici, nel senso precipuo del qua-
drato semiotico, ossia non pratici, e dunque tendenti non tanto a insegnare una ‘tecnica’ culinaria
quanto semmai a glorificare un’‘arte’ della gastronomia” (Marrone 2013, p. 12). Da questa riflessione
emerge l’adattamento dello schema elaborato da Floch ai ricettari per cui Marrone oppone sull’asse
dei contrari un ricettario caratterizzato da valorizzazione pratica ed uno “utopico”, i cui contraddittori
sono individuati rispettivamente nel ricettario “critico” e in quello “ludico”.
Ci proponiamo di riprendere questa proposta, mettendola alla prova sul nostro corpus, costruendo una
microtipologia dei ricettari elaborati durante il regime fascista basata sull’applicazione del quadrato
delle assiologie di consumo elaborato da J. M. Floch ad universi di consumo e di pratiche culinarie,
come è già stato fatto in alcune riflessioni semiotiche sul cibo1, ma non in relazione al periodo del re-
gime fascista in Italia.

1 Cfr. oltre al testo succitato elaborato da Marrone, cfr. anche Guazzugli Marini (2004). Ci sembra tuttavia che
alcune delle opposizioni assiologiche presenti in questo quadrato siano affini a diverse elaborazioni categoriali
presentate da varie ricerche nel campo del gusto: Marino (2014), a proposito dello stile di rappresentazione foto-
grafica del cibo rinvenibile nelle estetiche che l’autore definisce “foodporn” e “cucinaremale”, e Zannin (2004),
in particolare in relazione alla differenza fra “regime del nutrimento”, basato sul dovere e “regime dei piaceri”,
basato sul volere.

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I testi che considereremo in questo lavoro presentano precisamente queste valorizzazioni, ma in modo
peculiare: i ricettari relativi al genere della “cucina di guerra”, sono rispondenti alla valorizzazione cri-
tica ma mancano di valorizzare la negazione dello spreco; il ricettario che sottende la valorizzazione
pratica, rappresentato dal testo La cucina della massaia italiana del 1936, presenta una “medicalizzazione”
della cucina quotidiana; e infine il Manifesto della cucina futurista, si articola gerarchicamente come una
valorizzazione utopica della cucina al cui interno si iscrive una valorizzazione ludico-estetica della pra-
tica culinaria e del consumo del cibo. Il nostro obiettivo sarà dunque, oltre che quello di interdefinire
delle valorizzazioni generali, di cercare di sottolineare le specifiche differenze dei singoli testi.
Questo non toglie valore alla capacità di articolazione concettuale del modello: come ricorda sempre
Marrone infatti “in un medesimo testo possono darsi, in gerarchia, più forme di valorizzazione” (Mar-
rone 2013, p. 12).


2. La cucina di guerra e la valorizzazione critica del cibo

Certamente è da sfatare la leggenda della “frugalità” del fascismo, della poca importanza o poca atten-
zione per il cibo da parte del regime, basata sulla presunzione di esistenza di una “cucina fascista” ba-
sata sul progetto politico dell’autarchia. E’ una leggenda abbastanza diffusa in Internet, come confer-
ma una banale ricerca che usi come termini chiave “cibo” e “fascismo”: le uniche pubblicazioni che
compaiono sono proprio legate alla “cucina autarchica”. La retorica nazionalista di Mussolini può aver
dato adito a questa interpretazione superficiale: oltre ad aver inneggiato al pane ed al suo rispetto, ave-
va definito gli inglesi, ovviamente in modo dispregiativo, “il popolo dei cinque pasti al giorno”, e si era
rallegrato, nel 1930, che gli italiani non fossero abituati a mangiare più di una volta al giorno. In realtà
la valorizzazione del cibo legata alla frugalità, pur avendo sempre avuto un ruolo nella retorica del re-
gime, apparirà editorialmente – in termini di produzione di ricettari – solo dopo l’inizio della guerra
che segnerà la fine della dittatura. Fra il 1940 e il 1941, vengono infatti pubblicati i primi testi sulla cu-
cina di guerra, come ad esempio Sapersi nutrire, un piccolo opuscolo redatto dalla federazione del PNF
di Bologna nel 1940 o il testo Cucina in tempo di guerra edito a livello nazionale nel 1941.
Il valore della frugalità caratterizza infatti solo indirettamente lo stile culinario della “cucina di guer-
ra”, tipico di alcuni ricettari che inizia a diventare visibile editorialmente solo dopo lo scoppio della
seconda guerra mondiale.
Si tratta di fatto dei ricettari d’emergenza, che indicano al ribasso la quantità di calorie necessarie per
individuo al giorno e come razionarle scomponendo il cibo in più pasti: istruiscono ad esempio su co-
me estrarre il grasso dall’interno di un pollo e conservarlo per poi poterlo inserire successivamente in
una minestra troppo povera, come fare una minestra con l’acqua di cottura della verdura o ancora
come cucinare la buccia della frutta e delle patate.
A parte il tono enfatico che trasforma la fame in una attitudine culinaria errata (“non bisogna essere
schiavi della bistecca”, si legge in Sapersi nutrire (PNF Bologna, 1940)) quello che mi pare caratterizzare
la specifica valorizzazione del cibo sottesa a questi testi non è una messa in valore del recupero o del
riuso, o almeno della negazione dello spreco, ma piuttosto la mira a diluire, dilazionare le calorie mas-
simizzando il numero di pasti possibili.
Si producono infatti ricette che hanno il solo fine di utilizzare il cibo nel modo più durativo possibile,
distribuendo in più pasti gli elementi che si mangiano di solito assieme (e che solo insieme costituiscono
il valore di un piatto, dal punto di vista estetico-gustativo). Si tratta di fatto di una de-mitizzazione del
cibo stesso che non viene più considerato per l’effetto gustativo o visivo che provoca ma solo per il suo
valore nutritivo, ossia in quanto insieme di calorie, e che, in quanto tale, può essere disarticolato e di-
stribuito nel tempo. Per queste caratteristiche la forma di valorizzazione del cibo che questi ricettari
sottendono ci sembra essere rispondente ad una valorizzazione critica del cibo, anche se non si tratta di
una scelta dovuta ad una “ideologia culinaria” ma ad una situazione di emergenza.
Credo che sia proprio questo elemento ad essere stato “narcotizzato” nella vulgata contemporanea
sulla “cucina autarchica”, trasformandosi nell’idea di una “cucina fascista” frugale e popolare, derivata



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dalla cultura contadina. Una “invenzione della tradizione” di cui lo stesso fascismo, con la sua retorica
del ruralismo, aveva comunque gettato le basi.


3. La valorizzazione utopico-estetica: la cucina futurista

Potremmo posizionare in relazione di contraddizione rispetto alla cucina di guerra l’importante testo
La cucina futurista, firmato da Marinetti e Fillia nel 1932.
In esso si propone infatti una valorizzazione utopica del cibo dal punto di vista degli effetti politici e
una valorizzazione estetico-ludica nella pratica dei pasto, in cui il problema del nutrimento, che era
centrale nella “cucina di guerra” è del tutto assente.
L’aspetto utopico della cucina futurista si evince immediatamente, a partire dalla prefazione che intro-
duce il testo, e che si propone al lettore come un manifesto di intenti. Separata dal corpo del testo,
espressa in carattere grassetto, chiarisce gli obiettivi della “rivoluzione cucinaria (sic) futurista” che (…)
“si propone lo scopo alto, nobile e utile a tutti di modificare l’alimentazione della nostra razza. Fortifi-
candola, dinamizzandola e spiritualizzandola con nuovissime vivande in cui l’esperienza, l’intelligenza,
la fantasia sostituiscano economicamente la quantità, la banalità, la ripetizione e il costo” (Marinetti e
Fillia 1932, p. 3).
Il fine politico del testo è dunque costruire una forma di vita che non si limiti al singolo individuo ma
riguardi ciò che Marinetti definisce “la nostra razza”, ossia la popolazione in quanto massa collettiva
vivente. Si tratta dunque di una “esaltazione dell’identità personale” di chi produce la cucina (in quan-
to artista che la rielaborando teoricamente) ma anche – almeno basandoci sulle affermazioni iperboli-
che di Marinetti – di una trasformazione dell’identità collettiva attraverso una certa valorizzazione ci-
bo. Non si tratta dunque, o almeno non solo, di produrre un’estetica del gusto ma di fare del gusto uno
dei riflessi estetici di una forma di vita nuova, che si vorrebbe diffondere dall’identità individuale degli
autori che esalta a quella collettiva che prefigura. Nel solco di questa valorizzazione utopica si iscrive
una seconda valorizzazione, di tipo estetico. Sempre nella prefazione al testo affermano infatti Mari-
netti e Fillia: “Salvo le eccezioni decantate e leggendarie, gli uomini si sono nutriti finora come le for-
miche, i topi, i gatti e i buoi. Nasce con noi futuristi la prima cucina umana, cioè l’arte di alimentarsi.
Come tutte le arti, essa esclude il plagio ed esige l’originalità creativa” (Marinetti e Fillia 1932, pp. 5-6).
Si ritrovano molti motivi tipici del futurismo in questa proposta culinaria.
Per primo, la volontà di rottura col passato. La cucina futurista si basa infatti sulla eliminazione dei cibi
tradizionali: pane e pasta (indicati come produttori di “fiacchezza e neutralismo”), oltre che sulla spe-
ranza che i cibi possano diventare fluidi, chimici, liofilizzati, tali da essere assunti sotto forma di tubetti
(in modo anche da diminuire di costo, secondo gli autori). Si tratta di una tematizzazione “chimica”,
molecolare, del cibo, che da un lato prefigura varianti scientifiche dell’alimentazione rivolte al futuro,
come il cibo liofilizzato, e dall’altra correla questa dieta con la forma guerriera del corpo.
Questo mette in secondo piano quel “piacere del palato” che proprio i futuristi vogliono abolire. Sa-
ranno infatti non il gusto ma la spettacolarizzazione e la teatralizzazione (tratti peculiari di una valoriz-
zazione ludico-estetica) a scandire il pasto futurista, concepito come uno spettacolo elitario in cui
l’originalità visiva (in termini di coerenza plastica) e sensibile dei piatti (attraverso una serie di accosta-
menti programmaticamente irregolari tesi a produrre effetti di sorpresa) vengono valorizzate: ne sono
indici immediati i titoli dati ai pranzi sul modello di opere d’arte – ad esempio “pranzo aeropittorico”,
“pranzo d’amore notturno” – e soprattutto quell’espansione dei processi alimentari (Marrone 2014)
che va oltre il singolo piatto per investire interamente la dimensione complessiva del pasto, risemantiz-
zandola in chiave estetica.
Si tratta di una iperbole culinaria in cui il cibo è trattato come materia per arti plastiche in un teatro
dei sapori e dei profumi popolato di sovrastimolazioni sensoriali e talvolta di intermezzi teatrali, che
manifestano una ulteriore spettacolarizzazione delle pratiche alimentari2.

2 Marinetti e Fillia (ib., 156) propongono infatti, con tono sarcastico, la presenza di un « negretto dodicenne» e di
un uomo adulto ubriaco preso casualmente per strada a tavola, costretti a partecipare al pranzo dedicato ai di-
plomatici e usati come strumenti – di fatto “buffoni di corte” – per suscitare ilarità nei commensali, attraverso il

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Vengono così stravolte le regole della tavola e la forma stessa del cibo. Il pasto infatti per Marinetti non
deve essere un momento di convivialità ma di aumento della sensibilità: a cena non si deve parlare, ma
si deve ascoltare musica fra una portata e l’altra, essere circondati da profumi abbinati ai piatti prepa-
rati, sulla base del cui colore deve essere imbandita la tavola. Il pasto deve anche essere un momento di
sorpresa: devono essere presentati, ed odorati, più piatti di quanti in effetti saranno poi serviti in modo
da stimolare la curiosità del degustatore. Si propongono poi, fra gli altri, dei pasti in cui non si mangia
ma si assaporano solo profumi (il “pranzo oltranzista”, in cui si indica che i partecipanti devono essere
digiuni da due giorni) e a tal fine si prevede di individuare degli ambienti straordinari dal punto di vista
dell’odorato (case al confine fra mare e lago ad esempio, per assaporare, alternati, l’odore del lacustre e
del salmastro).
La preparazione del cibo, allo stesso modo, è orientata alla distruzione e ricostruzione degli ingredienti
in forme artificiali, come se fossero delle sculture o dei ritratti3: è il caso del “pranzo dell’amico” o di
quello “dello scapolo”, in cui i piatti sono composti come ritratti di amici. L’esempio emblematico è
però certamente il Carneplastico futurista, un piatto in cui un cilindro composto di carne ed undici
verdure diverse cotte insieme al forno in modo da mantenere la compattezza anche quando verrà di-
sposto verticalmente, coperto di miele, e circondato da una corona di salsicce e tre pezzi di pollo. Ma
in generale quasi tutti i pasti proposti da Marinetti sono sottoposti ad una rivisitazione barocca ed ec-
cessiva: sono sempre corrispondenti a valori semanticamente complessi, come l’agrodolce, o assemblati
in modo da produrre accostamenti “irregolari” per i canoni della cucina tradizionale. La “cucina futu-
rista” opera dunque uno stravolgimento del pasto tradizionale dunque, ma che presenta molte soluzio-
ni e pratiche – come quella della titolazione dei piatti, della stimolazione di forme diverse di sensibilità,
della composizione plastica e della scomposizione/ricostituzione del cibo - che saranno nel tempo lar-
gamente adottate.


4. La cucina quotidiana: la valorizzazione pratica

Quale tipo di testo potremmo ricondurre alla valorizzazione pratica di cui parla J. M. Floch ?
Un testo che mi pare particolarmente interessante è il ricettario – comprendente alcune norme relative
all’“etichetta” della buona tavola – intitolato La cucina della massaia italiana, scritto nel 1936 da Carlo
Ciocca4. Si tratta infatti di un libro di cucina sul modello di ricettari precedenti, destinato a casalinghe
borghesi il cui fine è esplicitamente quello di preparare degli ottimi piatti nell’ambito di una cucina
quotidiana e familiare che preveda però anche le grandi occasioni sociali (infatti non mancano metico-
lose indicazioni sull’allevamento e l’alimentazione dei capponi per preparare pranzi di Natale). Il testo
è generoso di indicazioni sul comportamento e l’organizzazione della tavola ma al contrario del testo
futurista il fine non è rompere le convenzioni ma, esattamente al contrario, confermare l’etichetta bor-
ghese: fare “bella figura” a tavola conoscendo quello che una signora non deve fare per non essere
“sconveniente”. Questo è uno degli obiettivi, secondo Marrone, dei ricettari che manifestano una valo-
rizzazione pratica della cucina.
Altra differenza notevole rispetto al manifesto futurista è nell’identificazione di un destinatario preciso,
che è anche il soggetto performante della cucina, a partire dal titolo, che si riferisce contemporanea-


solletico del ragazzo e l’obbligo dell’ubriaco a tenere due ore di conferenza sul disarmo europeo e le relazioni
internazionali. Emerge in questo la concezione razzista ed elitaria delle relazioni umane tipico del fascismo. Il
sarcasmo non può che apparire oggi macabramente fuori luogo: dopo soli 8 anni l’Europa si sarebbe trovata in
una guerra marcata dal razzismo di stato e dallo sterminio organizzato delle minoranze culturali ebraica, rom e
sinti.
3 Su questo specifico aspetto cfr. Vigo 2004, che sottolinea l’importanza dell’ “aspetto visivo, pittorico e scultoreo sia

delle portate che della composizione della tavola: ogni vivanda-scultura deve avere un’architettura originale, possi-
bilmente diversa per ogni commensale, che gli dia la sensazione di mangiare un’opera d’arte” (Vigo 2004, p. 3).
4 Sembra interessante anche considerare la data della pubblicazione del testo: nel 1936, subito dopo la guerra

coloniale per la conquista del Corno d’Africa. Rispetto a questo avvenimento il titolo – La massaia italiana – sem-
bra valorizzare non casualmente la dimensione nazionale.

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mente alla cucina ma anche al ruolo tematico della “massaia italiana”. In tutto il testo è infatti scontato
che il destinatario e il simulacro di lettore sia una donna che prepara dei cibi, mentre nel testo futurista
le ricette e tutto il testo sono indirizzate a un destinatario che gusta e che vive l’esperienza culinaria
come esperienza estetica, e la preparazione dei piatti è rinviata ad attori indefiniti, sempre diversi dai
destinatari dei vari “pranzi proposti”.
Da questo deriva a mio parere il carattere pratico della valorizzazione sottesa a questo testo.
Ma ciò che colpisce è, all’interno di questa valorizzazione pratica, la presenza, oltre alle ricette, di un
“regime alimentare” distinto per ruoli tematici dei destinatari (basati sull’età) e che presenta variazioni
specifiche legate alle condizioni di salute, ai disturbi fisici e alle malattie, con indicazioni anche molto
particolari (per esempio legate al diabete e alla misurazione della glicemia e delle quantità di carboi-
drati che è possibile ingerire). Questa particolare dieta – definita “regime alimentare” – occupa una
parte del testo chiaramente definita, ma sembra manifestare una isotopia “medica”, che si può però
rinvenire anche nelle altre parti del volume.
Alla tematizzazione dei cibi, legata al senso comune, si affianca una descrizione dei loro effetti
sull’organismo organizzata in termini di sintassi narrativa che riprende le figure del discorso medico,
ossia i cui attori sono le molecole del cibo. In una ricetta di bollito, ad esempio, si spiega in termini di
azione della “purina” (componente chimico indicato con lettera maiuscola e trattato nel testo come un
soggetto operatore) l’effetto di perdita del valore nutrizionale dovuta all’eccessiva bollitura. Da questo
punto di vista è certamente un sapere quotidiano che il testo valorizza, ma è un sapere medicalizzato
capace di valutare il cibo sulla base delle calorie e di considerare come “attori” dell’effetto alimentare
non i componenti riconoscibili figurativamente del cibo consumato ma, al di là del gusto e del visibile,
gli elementi invisibili a occhio nudo che operano al di sotto, o all’interno, dello strato visibile del cibo5.
Sono essi ad essere indicati nel testo come attori narrativi, agenti di trasformazione biologica, e come
elementi da manipolare per ottenere i maggiori ed i più efficaci effetti sulla salute. Si tratta di fatto di
una medicalizzazione della cucina casalinga: l’effetto di spostamento dell’alimentazione nel campo
semantico di una “medicina sociale” quotidiana.


5. Conclusioni

Questo aspetto colpisce perché durante il fascismo importanti servizi di assistenza sociale, in particola-
re le colonie infantili e le scuole, rilevanti nell’ambito generale della vita quotidiana della popolazione,
avranno il cibo come elemento fondamentale. Si potrebbe ipotizzare che il tipo di sguardo particolare
che il testo propone sia forse un frammento, un punto di emersione, capace di evidenziare il nuovo
sguardo medico sulla popolazione come massa biologica collettiva che pervade la società e le istituzioni
stesse dello stato durante il regime fascista (Cassata 2005). In questo senso il tipo di valorizzazione del
cibo che esso sottende potrebbe rappresentare la versione pratica, quotidiana, di quella utopia bioeste-
tica futurista che voleva attraverso il cibo migliorare “la nostra razza”. La pervasività di questo tipo di
temi e figure in cui i problemi della salute e la figura collettiva della massa si insinuano in modi diversi
tanto nei ricettari quotidiani che nei testi dell’avanguardia, mostra forse il punto di origine di un uso
biopolitico del cibo la cui ombra inizia a proiettarsi durante il fascismo ma che si allunga, trasforman-
dosi, fino alla contemporaneità in cui viviamo.




5 In questo senso questa valorizzazione è molto simile a quella che Barthes aveva descritto magistralmente nei
suoi Miti d’oggi (1957) a proposito delle pubblicità dei detersivi.

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