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Recensione a: Francesca Pirodda, Il segno dei Gonzaga da Mantova a Bonnanaro. La scoperta e il restauro del parato liturgico della chiesa di San Giorgio, EDES, Sassari, 2021
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2704-8837
5007
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Alessandra Pasolini
ABside
Casato dei Gonzaga
Recensione a: Francesca Pirodda, Il segno dei Gonzaga da Mantova a Bonnanaro. La scoperta e il restauro del parato liturgico della chiesa di San Giorgio, EDES, Sassari, 2021
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Università du Cagliari
2704-8837
Casato dei Gonzaga
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Recensione a: Francesca Pirodda, Il segno dei Gonzaga da Mantova a Bonnanaro. La scoperta e il restauro del parato liturgico della chiesa di San Giorgio, EDES, Sassari, 2021
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ABside. Rivista di Storia dell’Arte, 3 (2021), pp. 17-20
ISSN: 2704-8837
DOI: 10.13125/abside/5007




                                                       Recensione a:




Francesca Pirodda, Il segno dei Gonzaga da Mantova a Bonnanaro. La scoperta e il restauro del
parato liturgico della chiesa di San Giorgio, EDES, Sassari, 2021, pp. 91




                                                  Alessandra PASOLINI
                                         già Università degli Studi di Cagliari
                                                    apasolini@unica.it



    É stato dato alle stampe dall’Ufficio Diocesano Beni Culturali Ecclesiastici di Sassari
il bel volume di Francesca Pirodda, Il segno dei Gonzaga da Mantova a Bonnanaro. La sco-
perta e il restauro del parato liturgico della chiesa di San Giorgio (Sassari 2021), nell’accurata
veste editoriale della EDES, corredata di splendide immagini di Donato Tore, che scatu-
risce da una laboriosa e paziente ricerca sul Parato di San Giorgio a Bonnanaro, che si
compone di un piviale, una pianeta, due tonacelle e relativi accessori. Partendo dall’ec-
cezionale ritrovamento di questi antichi e sontuosi tessuti (2000) e dal loro restauro (2008,
2010) da parte del laboratorio La tela di Penelope di Prato, l’autrice approfondisce la sim-
bologia araldica e celebrativa dei motivi ornamentali (trionfi guerreschi), della tecnica di
realizzazione (il velluto cesellato) e del colore (rosso porpora).
    Francesca Pirodda ricostruisce le vicende di questi splendidi tessuti rinascimentali,
arricchendo e completando le ricerche presentate in mostra a Mantova (2008) e a Sassari
(2012). É stato possibile ricostruire il complesso e articolato decoro, che raggiunge uno
sviluppo totale che supera m. 3,80 d’altezza, stabilendo una provenienza civile per questi
tessuti d’arredamento, destinati a coprire le pareti di una sala di rappresentanza di un
palazzo o di una chiesa, proponendo il confronto con il noto parato della Badia di Fie-
sole, prodotto a Firenze intorno al 1470.
    Alla puntuale analisi tecnica e storico-artistica del tessuto, si aggiunge la ricerca di
documenti negli archivi sardi e italiani di Mantova e Modena con interessanti collega-
menti ad episodi e personaggi storici, che conducono l’autrice a conclusioni sorpren-
denti, a mio giudizio pienamente condivisibili. Il libro si inserisce nel fertile filone di
studi storico-artistici, che utilizza le carte d’archivio come base per costruire ragiona-
menti e formulare ipotesi, studi che si avvalgono anche degli importanti esiti dei restauri
operati dalle Soprintendenze e delle indagini connesse.
                                     Alessandra PASOLINI

    Superata l’idea di una terra isolata e ritardataria, tra ‘400 e ‘500 la Sardegna è terra di
confine, pienamente coinvolta nelle vicende storiche, politiche, economiche e sociali eu-
ropee, con inevitabili riflessi sui rapporti culturali e sui percorsi dell’arte. Nasce in quel
tempo una scuola sardo-iberica in campo architettonico e artistico, con la realizzazione
di importanti retabli. Per quanto riguarda la produzione della seta, ricordiamo che le
principali manifatture italiane di velluto nel XV secolo erano Genova, Venezia, Firenze
e Milano. Il velluto era una stoffa elitaria per eccellenza, simbolo di regalità, ricchezza e
potere, magnificenza e splendore, sia perché realizzato da maestranze specializzate, con
processi lentissimi, sia per la quantità e qualità della seta impiegata. La consistenza, lu-
centezza e morbidezza della stoffa e la qualità del colore, insieme all’inserzione di filati
d’oro e d’argento, rendeva il costo del velluto esorbitante: per avere un’idea, rapportato
all’oggi, un tessuto del genere potrebbe costare 30.000 euro al mq!
    Per quanto concerne la circolazione di velluti e altri tessuti in seta in Sardegna, sap-
piamo che nel 1504 la contessa di Quirra Violante Carroz (†1511) donò alla cattedrale di
Ales paramenti sacri e paliotti d’altare in velluto ricamato ornati del suo stemma; de-
scritti nell’inventario del 1579, andarono perduti nell’incendio che distrusse l’antica cat-
tedrale a fine ‘500.
    Cosa rimane dunque in Sardegna? Si conservano elementi residui di interi parati
come la pianeta in broccatello e ricami (Oristano, Museo Diocesano), dono alla cattedrale
di Santa Giusta da parte di Leonardo de Alagòn (1470-78), marchese di Oristano, che per
difendere il titolo e i suoi possedimenti affrontò il viceré Nicolò Carròz nella battaglia di
Uras (1470); risultato vincitore, ricevette conferma della nomina nel 1473 dal re, poi re-
vocata e sostituita da condanna a morte per lesa maestà. Egli fu sconfitto nella battaglia
di Macomer (1478), con cui la Sardegna è completamente assoggettata dagli Aragonesi.
Ancora, si conserva la pianeta in velluto cremisi, ricamata in oro con disegno a fiori di
cardo (Cagliari, Museo del Duomo), con cui l’arcivescovo di Cagliari Antonio Parragues
de Castillejo (1558-72) partecipò al Concilio di Trento; la veste liturgica fu riutilizzata
dall’arcivescovo Francisco Desquivel, che ai primi del ‘600 sostituì lo stemma. Si conser-
vano i monumentali stendardi del duca d’Harcourt (Oristano, duomo), decorati nella
tecnica del ricamo a riporto, testimonianza dell’attacco francese a Oristano del febbraio
1637. I tessuti possono dunque essere documenti materiali di personaggi storici e di
eventi bellici, essere doni votivi o espressione di fasti dinastici. È questo il caso dei tessuti
in esame.
    Nel parato di S. Giorgio è di particolare interesse lo stemma al centro del cappuccio
del piviale, ripetuto anche in altre parti, in cui si riconosce l’arma della famiglia Gonzaga
di Mantova. La corte rinascimentale di Mantova era un ambiente di colto umanesimo,
dove si annovera la presenza dell’architetto Leon Battista Alberti, che nel 1459 seguì
papa Pio II per il concilio indetto per bandire una crociata contro i Turchi, dopo la con-
quista di Costantinopoli (1453). A lui si devono i progetti delle chiese di San Sebastiano
e Sant’Andrea, con ampi riferimenti all’antichità. Ludovico III Gonzaga intendeva tra-
sformare la città in senso rinascimentale e classicistico, presentando Mantova come
nuova Roma. Perfetto interprete della politica culturale dei Gonzaga, Andrea Mantegna
fu loro artista di corte dal 1460, consulente antiquario e curatore delle raccolte artistiche



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          Recensione a: Francesca Pirodda, Il segno dei Gonzaga da Mantova a Bonnanaro…

di Ludovico III Gonzaga (1444-78) prima, di Federico (1478-84) poi e infine di Francesco
II (1484-1519).
    Tra i Gonzaga, Francesca Pirodda individua come più probabile committente dei tes-
suti di Bonnanaro proprio Francesco II che, grande condottiero, prestò i suoi servigi ad
alcuni stati tra cui Venezia, Milano, gli stati pontifici. Come la moglie Isabella d’Este,
figlia del duca di Ferrara, fu raffinato mecenate di artisti e committente d’arte. Dopo la
battaglia di Fornovo (1495), che gli procurò fama e prestigio come vincitore proclamato
contro i Francesi e come liberatore d’Italia, fece costruire la chiesa della Madonna della
Vittoria e una nuova residenza, il Palazzo di San Sebastiano.
    Nella chiesa si trovava la celebre e monumentale pala d’altare del Mantegna Madonna
della Vittoria, 1496 (Parigi, Louvre). Realizzata come ex voto di Francesco Gonzaga per la
vittoria della Lega Italica a Fornovo (1495), mostra il marchese in armatura ai piedi della
Vergine, con un evidente intento celebrativo. Un grande successo propagandistico per i
Gonzaga, che ne erano orgogliosi, ebbe anche il ciclo di nove tele con Trionfi di Giulio
Cesare (1486-94), oggi ad Hampton Court, dove troviamo uniti classicismo e spettacola-
rità scenografica.
    A noi interessa osservare la perfetta riproduzione di armi, loriche e altri accessori di
abbigliamento dei soldati romani realizzato dal Mantegna. Armature e corazze da pa-
rata, riccamente ornate, sono conservate nell’armeria reale di Torino e in altri musei ita-
liani. Erano specializzati nella produzione i centri lombardi di Milano, Lodi e Brescia.
    Per quanto attiene la produzione dei tessuti, Francesca Pirodda propende per una
manifattura veneziana, in considerazione degli ottimi rapporti che intercorrevano tra
Mantova e Venezia e in ragione dell’ampiezza della pezza del tessuto (cm. 61 circa), che
corrisponde al ‘braccio’, misura adottata dai tessitori veneziani. Resta difficile stabilire
con certezza l’originaria collocazione dei parati, da individuarsi in qualche ambiente del
palazzo ducale di Mantova o di altre residenze gonzaghesche. Altresì non è dato sapere
il momento del passaggio del parato nelle mani del condottiero Sigismondo Gonzaga,
membro della nobile famiglia Cautzi-Buschetto-Gonzaga, che si guadagnò la nomea di
coraggioso capitano nella guerra contro i Turchi (1571). Forse un dono per i suoi servigi
militari resi ai Gonzaga? Un documento fissa la possibile data d’arrivo dei parati in Sar-
degna al 1574, quando Sigismondo Gonzaga sbarcò a Porto Torres con 2000 fanti italiani,
stabilendosi a Sassari nella calle de la Maddalena presso il duomo cittadino.
    Talune risposte ai tanti interrogativi posti dalla ricerca sono state ottenute grazie alla
paziente consultazione di visite pastorali, inventari ed altra documentazione d’archivio.
Veniamo a sapere che l’antico parato di San Giorgio fu restaurato nel 1908, mentre altre
vie prendevano alcuni elementi e frammenti rintracciati in musei italiani ed europei
(Lione, Berlino, Venezia). Dall’ultimo quarto dell’Ottocento nasce in Europa ed in Italia
l’interesse antiquario per questi prodotti e il collezionismo tessile; è il momento in cui
abili mercanti-antiquari senza scrupoli approfittano per smontare polittici, dipinti e altri
arredi e smerciare queste opere d’arte sarde, che ritroviamo talvolta nei musei europei e
statunitensi.
    Riassumendo le diverse fasi di vita di questi splendidi tessuti rinascimentali, sono la
seguenti: la realizzazione del velluto a Venezia, su commissione del marchese Francesco



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II (post 1495), e il loro utilizzo in qualche sede di rappresentanza; il passaggio nelle mani
del condottiero Sigismondo Gonzaga, che li portò con sé in Sardegna (1574); la loro tra-
sformazione in paramenti sacri della chiesa di San Giorgio a Bonnanaro, che risale al-
meno alla prima metà del XVIII secolo (vengono descritti negli inventari parrocchiali del
1747-1752); il restauro del parato di San Giorgio (1908) e la dispersione di taluni elementi,
rinvenuti nei musei di Berlino, Lione, Venezia, dove pervennero rispettivamente nel
1898, 1909 e 1913.
    Il certosino lavoro realizzato da Francesca Pirodda costituisce un prezioso apporto
alla conoscenza del patrimonio artistico isolano, non soltanto per aver messo in luce que-
sti pezzi eccezionali e averne promosso il loro accurato restauro, ma anche per aver ri-
costruito le vicende dei parati, il loro assetto originario e aver accertato il rapporto con
la dinastia dei Gonzaga. Si attende ora la valorizzazione di queste straordinarie testimo-
nianze tessili con una adeguata esposizione museale.




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