Suivant les galeries le long desquelles on prie et traversant les cours, où déjà il se fait beaucoup de mouvement, j'arrive à la petite place comprise entre la porte de la citadelle et celle du palais. Là je remarque les murs d'une mosquée détruite que l'on me nomme Kalaoun. Pour la remplacer, Mehmed-Ali a construit, à côté, sur les ruines du palais de Saladin, celle qui porte son nom et qui est digne, par sa position, son élégance et ses ornements de tout ce que faisait ce célèbre régénérateur de l'Egypte. Avant d'atteindre le parvis de la nouvelle mosquée, je jette les yeux sur une plate-forme couverte de canons qui viennent de nous réveiller et que l'on recharge pour les salves de midi. On dirait qu'ils sont là pour détruire la ville, qui descend la pente et se prolonge jusqu'au-delà du Nil. Comme c'est long et vaste ! Sur le parvis, je rencontre un vieux serviteur du palais qui revient de faire son namaz et, qui ne paraît pas bien pressé d'affaires. Je le salue en turc, il me répond en turc; et reconnaissant que j'étais des nouveaux venus, il se montre disposé à entrer en conversation avec moi. C'est la chance que j'ambitionne en ce moment, car je suis sorti sans cicerone. Comme moyen de séduction je lui offre un cigare. Je m'attache à lui comme un missionnaire protestant, à Bagdad ou ailleurs, s'attache au juif qui, pour son salut céleste et le plus souvent terrestre, se montre disposé à protester sous une forme nouvelle, contre l'église de Rome. Le missionnaire a besoin de lui pour écrire l'importance de sa mission à ses mandataires de Boston ou de Westminster, et moi j'ai besoin de mon homme pour écrire la page qui suit. 